wovie: Du verwechselst was: die 13 Zöller hatten diese U-Scheibe drin.
Markus:
Kommt drauf an, wieviel tiefer und welche Dämpfer drin sind, die Seriendämpfer ebenso wie die Koni rot können nicht viel tiefer, sonst schlagen sie gleich durch.
Negativarme brauchst Du nicht, wird vorne durchs tieferlegen sowieso etwas negativer.
Einstellbare Zugstreben sind "nice to have" aber nicht nötig.
HTH
Michael
Hi Veit,
im Minidevils Forum wurde da auch schon mal drüber gesprochen, kannst es ja mal nachlesen:
http://f21.parsimony.net/forum37409/messages/8188.htm
Grüsse,
Michael
Hallo Birger,
Du hast mit dem Ausbau der obereren Abdeckung nicht ganz recht, es ist zwar manchmal ein ziemlich Akt das Teil rauszubekommen aber die Windschutzscheibe muss man dashalb nun wirklich nicht ausbauen.
Oft hilft es, die mittlere Schraube etwas nach hinten wegzubiegen, dann geht es recht gut raus.
Was m.E. auch noch ganz wichtig zu prüfen ist: Die Übersetzung des Tachoantriebs!!! Dazu muß man auf den Tachos nach einer Nummer in der Art: "800" oder so schauen. Das bedeutet in diesem Fall, dass der Tacho genau 800 Umdrehungen der Tachowelle braucht um einen km anzuzeigen. Wo die Nummer am Inno Tacho zu finden ist weiss ich nicht, vielleicht kann jemand helfen. Beim Originaltacho ist sie irgendwo hinten drauf, soweit ich mich erinner (aber nicht hinten am Gehäuse sondern innen drin, an der Tachoeinheit selber)
Grüße,
Michael
Woran hängts denn???
Hi,
ein Tool zum Kompression berechnen gibts hier:
http://www.minidevils.com/templates/temp…tern=670&id=673
Nach Eingabe von Hub, Bohrung, Kolbenvolumen (musst Du nachschauen), Kolbenunterstand (~1mm besser messen) und Dichtungsvolumen (kann man berechnen) kannst Du die Kompression für ein bestimmtes Brennraumvolumen berechnen.
Nachdem Du das Volumen hast, welches Du für Deine gewollte Kompr. benötigst, wird der Brennraum mit dieser Menge aufgefüllt und dann gemessen, wie weit der Flüssigkeitsstand unter Dichtfläche liegt -> soviel muss runter.
Bei den alten GT Motoren (auch 55PS) waren auch noch kleinere Einlassventile drin als im 63PS Motor - weiss aber nicht, ob das bei den A+ heute auch noch gilt.
Grüße,
Michael
Hi Inno Uwe
>>Das Blinkrelais ist glaube ich mit einer fliegenden Sicherung ausgestattet (d.h. ne einzelne) die sich meist in der Mitte in Höhe Luftfilter versteckt hält.
Das stimmt nicht ganz, der Blinker läuft über den normalen Sicherungskasten. (Müßte die 3. Sicherung von oben sein - so ausm Kopf - Grüne Kabel)
Alle elektrischen Verbraucher, die schon immer im Mini drin waren, sind an den std. Kasten angeschlossen. Nur die Dinge, die später hinzugekommen oder nur Ländertypisch drin sind, sind über fliegende Sicherungen abgesichert.
So z.B. der Warnblinker, sowas gabs in den MKI nicht. Oder die einzeln abgesicherten Rückleuchten. eine Seite ist über den normalen Si Kasten abgesichert, die andere über eine fliegende, da das in D so gefordert wird und in manch anderen Ländern nicht.
Oder Nebelschlussleuchte....
Gilt natürlich nur bis zu den MPi, ab da gabs ja sowieso einen neuen Kabelbaum und Si kasten.
Grüße,
Michael
Hi Bastl,
ganz großes Problem mit dem Spax Federfahrwerk ist natürlich TÜV!! Minispeed schreibt das, wenn ich mich recht erinnere auch deutlich unter seiner Rubrik TÜV auf der HP.
Der Ersatz für die Serienelemente ist zwar auch ohne TÜV wird aber nicht so schnell entdeckt.
Ich selber habe noch keinerlei praktische Erfahrung mit den Schraubenfedern aber da es mich sehr interessiert habe ich immer alles gelesen was es drüber gibt. Auf der Hompage von Mini Spares kannst Du über den Federelement-Austausch was nachlesen.
http://www.minimania.com/InvDetail.cfm?Item=C%2DSRP004
http://www.minimania.com/InvDetail.cfm?Item=C%2DSRP100
http://www.minimania.com/InvDetail.cfm?Item=C%2DSRP200
http://www.minimania.com/InvDetail.cfm?Item=C%2DSRP250
Ein sehr großer Vorteil der Schraubenfedern ist - neben der längeren Lebensdauer und der Tatsache, daß sie immer gleich hart/weich bleiben und auch nicht in dem Maße wie die Gummielemente absacken - daß man sie in mehreren Härtestufen kaufen kann. Von Komfort bis Sport. Wobei das meines Wissens auch für das Spax Fahrwerk gilt.
Leider habe ich den Link auf den Hersteller dieser Federn nicht mehr, auf deren HP war eine sehr gute Beschreibung, auch der verschiedenen Härtestufen. Laut Kundenrückmeldungen soll die weicheste Variante deutlich komfortabler als Serie sein.
Als Vorteil der außenliegenden Varaiante kann ich mir noch besseres Federverhalten vorstellen, weil in diesem Fall auch sämtliche Umlenkpunkte (sprich die Kugelbolzen) wegfallen. Wird zwar nicht viel ausmachen aber immerhin sind das noch zusätzliche Reibungspunkte, die dem fahrwerk die Arbeit schwer machen.
Grüße,
Michael
>> Gibt es alternativ dazu noch ne Möglichkeit, den Öldruck zu prüfen?
In einer freundlichen Werkstatt mal nach einem mechanischen Öldruckmesser (Handgerät) fragen, die gibts mit diversen Adaptern. Den schraubst Du mal anstelle des Öldruckschalters in den Motor und läßt ihn laufen.
Gruß,
Michael
Das kommt natürlich drauf an, wieviel die Radhäuser ausgeschnitten sind und welche Verbreiterungen Du danach mit 12" drauf machen möchtest. Es gibt ja eine Riesenauswahl davon.
Du müßtest also mal probieren (können) welche Verbreiterung draufpaßt.
HTH
Michael
Mit den Zugstreben verändert man nur den Nachlauf, nicht den Sturz (beeinflusst zwar beim Einlenken auch die Sturzveränderung aber nur sekundär)
Um den Sturz einzustellen, kann man den Mini erst mal tieferlegen, das gibt schon mal etwas mehr negativ - aber nur vorne, hinten ändert sich da nix!!
Dann gibt es längere untere Querlenker, die den Sturz auch negativ machen. Diese gibts in fester Form mit unterschiedlichen Längen (Wird kein TÜV merken) und einstellbar, was aber vom TÜV dann auch bestimmt gleich gesehen wird.
Bei Sturzveränderung per längerem Querlenker muß aber unbedingt auch der Nachlauf eingestellt werden - damit kommen wir dann auch wieder zu den Zugstreben ;-} da die Sturzveränderung auch diesen ändert. (Gilt prinzpiell auch fürs Tieferlegen aber da kommts halt auch drauf an, wieviel mann macht)
Hinten gibts negativen Sturz übers Auffeilen des Schwingenlagerbocks oder über einstellbare Lagerböcke.
HTH
Michael
Hi, der Inno Ascher ist tatsächlich größer - ich stand auch schon vor diesem Problem. Das liegt daran, daß der Inno Ascher hinten in die Seitentaschen reinkommt und nicht ins Armaturenbrett....
Gruß,
Michael
Yupp, eine Sportkupplung besteht aus einem stärkeren Federautomaten -> gibt mehr Anpressdruck zwischen Schwungrad und Mitnehmerscheibe; damit mehr Kraftübertragung möglich.
Die Automaten gibts beim Mini in mehreren Stufen, die durch verschiedene Farben markiert sind.
Dann gibts auch noch verschiedene Mitnehmerscheiben, die andere Reibwerte haben oder höhere Temperaturen aushalten können.
HTH
Michael
>> Original-Verbreiterungen sind aber dooooof..
Es kommt hier doch nur drauf an, daß man am (Blech-)Kotflügel nichts ändern muss. Welche Verbreiterung Du dann drauf machst, ist doch egal. Du kannst prinzipiell jede Verbreiterung draufmachen, die die Reifen abdeckt. Das schließt auch alte 10" + 12" Verbreiterungen ein, da der originale Radlauf ja beibehalten wird (bei den 5,5*13 Felgen) und an diesen alle Verbreiterungen auch angepaßt sind.
Grüße,
Michael
Fips:
Der Crash Schalter wurde tatsächlich mit den Einspritzern eingeführt (hätte aber bei früheren Modellen, z.B. Inno Cooper auch Sinn gemacht) Benötigt wird solch ein Schalter eigentlich bei allen Fahrzeugen mit el. Benzinpumpe, da diese bei einem Unfall auch wenn der Motor ausgeht weiterläuft und somit eine mögliche Brandursache ist.
Grüße,
Michael
Hi Frank,
das Zwischenradspiel wird über Anlaufscheiben eingestellt, diese gibt es in verschiedenen Stärken. Ablauf ungefähr so:
Kupplugsgehäuse mit Dichtung (trocken) an Getriebe bauen und mit dem vorgegeben Drehmoment anziehen. (Zwischenrad muss natürlich komplett eingebaut sein). Dann mit einer Fühlerblattlehre das Spiel messen. (0.076 - 0.203mm) Bei falschem Spiel benötigst Du eine neue Anlaufscheiben die um den Fehlbetrag dicker oder dünner ist. Diese mußt Du nach dem Messen bestellen da sie zu teuer sind um einfach einen kompletten Satz auf Lager zu haben.
Was man sonst im Getriebe beachten muß ??? Eigentlich alles, die meisten Lager sind zu checken, Vorlegewelle, Synchronringe...
HTH
Michael
Smutje:
Schau mal hier:
http://www.minidevils.com/templates/temp…tern=394&id=686
Mini-Man:
Zuerst mal schauen, ob der Motor überhaupt richtig warm wird. Ohne 88° Thermostat wirds nicht wirklich warm im Winter (egal ob 1000er oder 1300er) Kommt den Wärme am Hizungsschlauch an? Und geht sie auch wieder raus? Wenn einer der beiden Anschlußschläuche der Heizung heiß und der andere kalt ist, dann ist die Heizunsmatrix verstopft. Wenn beide Warm sind (der Abgang natürlich weniger warm als der Eingang) dann liegt nicht an der Heizung sondern an der Kühlwassertemp. an sich.
Dann mal checken, ob der Thermostat i.O. und ein 88° ist.
Grüße,
Michael
Meine LiMa klingelt auch, wie schon beschrieben nur wenns feucht ist. Scheint bei den Limas neueren Datums öfters ein Problem zu sein. Ich denke mal, entweder Lager oder die Kohlen.
Michael
>>Ein großes Respekt für jeden, der mal selbst einen Kabelbaum im Mini verlegt hat
Hallo Inno Uwe,
also beim Inno kann ich das vollkommen verstehen, hatte auch mal einen und die Elektrik ist da wirklich absolut grausam. Aber bei "englischen" Minis ist die Elektrik (auch weil dort die Kabelfarben "relativ" durchdacht sind) wirklich easy.
Vor allem im Vergleich mit jedem anderen Auto (außer vielleicht 'nem Trabbi) Ich sollte mal bei einem Bekannten nach einem Feheler im Lichtsystem bei einem VW Jetta schauen. H I L F E !!!!!! Trillionen von Kabeln und alles verbaut...
Da lobe ich mir wirklich den Kabelbaum vom Mini, einfach und übersichtlich (außer Innos) ;-}
Grüße,
Michael
Hi,
es gibt auf minidevils nicht nur eine Tabelle, sondern auch ein kleines Progrämmchen zum runterladen:
http://www.minidevils.com/templates/temp…tern=670&id=672
Damit können nahezu alle Getriebe/Reifen Kombinationen ausprobiert werden.
Zu den angegeben Geschwindigkeiten muss ich auch dazu sagen, daß ich manche Angaben erst glaube, wenn der Tacho oder Drehzahlmesser mal aufm Prüfstand waren, selbst wenn der Drehzahlmesser bei niederen Drehzahlen "genau" gehen sollte, gibt es keine Garantie dafür, daß er das bei hohen Drehzahlen auch tut. "genau" ist auch so eine Sache, 5% bei 1000 U/min fallen ja kaum ins Gewicht aber bei 6000 siehts halt schon ganz anders aus. Sind dann schon 300 U/min daneben, was bei einem 3.11 Diff ca 10km/h macht.
So, jetzt noch ein paar Zahlenwerte von mir:
Mein 1000er Cooper lief auf der Autobahn 200km/h schnell. nachdem ich dann mal die Tachonadel auf der Welle korrigiert habe, warens nur noch ~170km/h - wenn ich jetzt irgendwann noch den Tachoantrieb korrigiert hätte, dann hätte er sicherlich auch mal irgendwann die korrekte Endgeschwindigkeit von schätzungsweise 150-155km/h angezeigt ;-}
So, genug von meinem Senf ;-}
Schöne Grüße,
Michael
Hi Jonas,
das mit der besseren Gemischverteilung wurde ja schon gesagt, hinzu kommt, daß die Doppelvergaser im Allgemeinen etwas bissiger sind, das hängt damit zusammen, daß die Durchmesser der Vergaser auch kleiner sind (also 2 HS2 (31mm) ersetzen einen HS6 (oder HIF44, also 44mm)) und dadurch etwas höhere Strömungsgeschwindigkeiten entstehen. Diese verbessern das Ansprechen beim schnellen Gasgeben.
Prinzipiell würde ich Dir allerdings auch zum HIF44 raten, 44 steht wie oben schon erwähnt für den Durchmesser des Durchlass. Nimm keinen HS6 ( 6 steht für "6" Achtel über 1 Zoll -> 1 6/8" entspricht 44mm), die HIF Vergaser sind besser verarbeitet und haben die Schwimmerkammer zentral im Vergleich zu den HS Type, wo die Kammer seitlich sitzt und- bei extremer Fahrweise - in Kurven evtl. Probleme bereitet.
Ich persönlich liebe die Doppelvergaser aber die Einstellung ist nicht ohne und man findet halt auch immer weniger Mechaniker die so was richtig gut können, wenn man das selber nicht kann.
Alles in allem ist der HIF44 eine sehr gute Wahl und für den Alltagsbetrieb sicherlich das Beste.
Grüße,
Michael
