Sieht für mich so aus, als ob der mal runtergefallen ist.
Vermutlich ? Keine Ahnung ob das auf dem Weg aus CHN oder GB war zumindest war der Karton mit dem er ankam I.O. Am Gehäuse ist auch nichts, außer das es die Seite ist, wo das zusammen gefügt ist. Aber was lohnt das Grübeln, selbst im "kleinsten" Groschengrab ist doch immer Platz.
Die gibt's auch neu, hab ich auch gekauft. Plötzlich hatte der wieder Kraft, nachdem ich vorher auch Kabel und Stecker frisch gemacht habe.
Danke weiß ich das es die neu gibt, denn meiner war es ja.
Hätte noch Wischermotoren rumliegen.
Danke für das und auch weitere Angebote, hab nun einen hier ums Eck bekommen, gehe ich dann mal nächste Woche holen und schaue mal, ob das eine Baustelle beseitigt, oder obs wieder eine neue beschert. 
Ne schlecht geplant, das kollidiert mit einer kleinen 
Auto Veranstaltung in der Eifel.
Kabelbaum vom Wischermotor instand gesetzt, der vor einiger Zeit schon mal als Neuteil beschafft wurde,
weil der alte nur als lose Teilesammlung dabei war.
Also noch mal Steckerbelegung vom Wischermotor gesucht, weil der alte Kabelbaum auch eher suboptimaler Zustand was Kabel Stecker und Farben anging.
Und dann sollte natürlich probiert werden, ob das jetzt auch funktioniert.
Erster Versuch Sicherung raus.
Also noch mal alles nach gesehen, Schalter abgeklemmt noch mal durch gemessen, keinen Fehler fest gestellt.
Also zweiter Versuch wieder Sicherung raus.
Also Welle wieder ausgebaut (vielleicht irgendwie verklemmt) und Motor zum Test mal am Kabelbaum ohne Schalter direkt verstromt
Aber auch da flog nur die mit eingebaute Sicherung raus.
Also Motor wieder ausgebaut und weiter zerlegt .....
Ergebnis ...
Darum ist die Anlauf - Stromaufnahme wohl etwas hoch. 
Eigentlich hebt man ja jeden Mist auf, hab ich auch lange mit dem alten Wischer Motor getan,
wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob der vollständig war, aber dann doch irgendwann mit
bisschen anderem Altmetall weg getan.
Wenn einer noch einen Wischermotor hat. Kann er sich ja melden.
ab und zu geht der Motor aus wenn man im Leerlauf auf die Ampel zu fährt,
Wusste gar nicht das es den mit Start Stop gibt 
Ansonsten ist die Liste ja überschaubar. 
Fehlt ja nur noch die Tatort Forensik Geschichte auf der Rücksitzbank. 
Klappert das ganze Radio oder wirklich nur das Bedienteil? Also defekt am Radio und nicht an der Einbausituation?
Habt ihr das Radio mal raus gezogen? Ist denn ein Einbaurahmen mit verbaut, oder steckt das einfach nur so drin?
Ansonsten ist die Bemaßung eines eine 1Din Radios bis auf die Kabelführung genormt.
Die sollten also alle statt deines Kennwood Radios passen.
Die Kabelbelegung ist nicht immer gleich, was Zündplus und Dauerplus angeht.
Entweder nachmessen. Oder merken das das Radio die gespeicherten Sender vergisst, wenn das Auto nicht genutzt wird.
Da ist der Kabelbaum am Radio aber oft so ausgelegt, das du das umstecken kannst.
Viel Erfolg
Die Kabel die da dran sind, dürften auch eher in den "häuslichen" Bereich gehören, als ins KFZ .....
Daher mal verfolgen, woher und wie die abgehenden und ankommen Kabel angeklemmt sind ......
Mit einem Kunststoffkeil oder Clips Heber (s.g. Zierleisten oder Türverkleidungs Werkzeug) runter massieren? bzw. auf weiten?
s.o. das eine Variante, eine andere ist diese ..
Wärmetauscher für AUSTIN Mini Schrägheck 1.3 65 PS Benzin 48 kW 1974 - 1980 12 H ▷ AUTODOC
ja .... falsch ausgedrückt, bzw viele Worte aber da wohl zu wenige.
Und da über das neue Löcher bohren schon gesprochen wurde......
Die Maße der Kühler sind ganz ordentlich um sie in das Gehäuse zu bekommen.
Zu den original Öffnungen im fraglichen KFZ passen die Anschlüsse weiterhin nicht.
So habe ich ihn gekauft:
da muss man wohl sagen sehr erfolgreiche Monate ....
In einer "neuen" alten wird der Kühler ja auch alt sein. Der wächst ja auch zu mit den Jahren.
Wenn du vorne über der Betätigung und hinten links und rechts das Gehäuse los geschraubt hast,
lässt sich das recht einfach ausbauen.
Das Heizungs Gehäuse ist zwei geteilt und mit Klammern und paar Schrauben zusammen gehalten.
Das lässt sich gut zerlegen. Die Beiden Anschlussschläuche kannst du mit einen Stückchen Kupferrohr verbinden,
oder zwei Schrauben rein stecken und Schlauchschellen drum machen.
Damit kannst du weiter fahren bzw. sofort Hilfe gegen den Wasser Verlust leisten.
Gerade braucht es die Heizung ja nicht.
Wenn das zerlegt hast wirst ja auch genau sehen, ob es der Anschluss ist, oder vielleicht das Gewebe.
Kannst sonst ausgebaut ja auch noch abdrücken. Eine Seite Gartenschlauch drauf Schraube rein und Schelle andere Seite Gartenschlauch Schelle mit Wasserhahn verbinden, Der Wasserdruck wird reichen, wenn jetzt eh schon Wasser raus kommt, um genau zu sehen woher das kommt.
Wenn es wirklich der Stutzen ist, kann man sicher versuchen das noch mal zu löten.
Gibt (mind) zwei unterschiedliche Kühler was die Anschlüsse angeht. Jeweils einen oben und unten, bei den älteren und bei neueren zwei versetzte auf einer Seite. Aber beides im Zubehör und oder Handel zu bekommen.
Im Gehäuse ist er wie schon erwähnt nur mit einem Schaustoff rein gestopft. Das zerbröselt aber bestimmt aufgrund des Alters oder hat sich schon aufgelöst. Kann man aber sehr gut mit einem Stück Armaflex Heizungsbaus, oder einen Quell oder Kompriband ersetzen. Da reichen ein oder zwei paar Cm breite Streifen, die du dann mit dem Kühler wieder in das Gehäuse schiebst. Nicht zu viel weil der soll ja noch durchströmt werden mit Luft.
Das sitzt dann auch wieder spack da drin.
Kosten als Zubehör zwischen 30 und 50 € schon bei den zweien, (ja ist wohl kaum eine repräsentative Menge) die ich bisher gekauft habe passte das ziemlich gut.
Und der letzte war sogar noch günstiger, muss man vielleicht mal bisschen suchen.
Ob die jetzt qualitativ wieder ?? Jahre halten muss sich wohl erst noch zeigen.
Wenn die Heckablagen Abdeckung noch existiert kannst das auch als Schablone für ein Holzbrett nehmen, welches du dann beziehen und die Lautsprecher da einbauen kannst. Da kann man dann je nach handwerklichen Geschick und Werkzeug (Oberfräse) die Lautsprecher drin versenken und dann mit Akustik Stoff beziehen.
Muss man bei der Größe nur beachten, das das auch an der Scheibe/Dichtung vorbei muss, weil dicker als die einfache Pappe.
Die Blechbearbeitung darunter ist halt eine eine Frage vom vorhandenen Werkzeugpark und wie gut oder oft man damit umgeht.
bzw wie groß die Löcher jetzt sind und wie nah du dann ggf der Scheibe kommen musst, um das ordentlich rund? zu schneiden.
Luftsäge/Karosserie Säge mit kurzen Blatt, damit lässt sich so was gut und ohne Funkenflug erledigen (auch wenn die Scheibe drin ist)
Stichsäge oder Tigersäge mit sehr kurzen Metallsägeblättern von unten, da musst schon wissen was du tust, weil wenn dir die verkantet dann macht das auch wenig Spaß und eben immer schauen das wirklich nicht an die Scheibe kommst.
Händisch lässt sich das auch sägen, mit nem "Stichling", aber mühseelig und was vor die Scheibe stellen, damit da nicht aus versehen
rein semmelst.
Dremel oder Flex ist halt bisschen Sauerei selbst mit abkleben. Hat aber bestimmt auch schon wer gemacht.
Sonst mach doch mal ein zwei Fotos .....
Danke,
ja was alles an dem Stecker dran sein sollte, ist durch einen Schaltplan erkenntlich, nur das ist dort ja mit zwölf Punkten nebeneinander abgebildet.
Was nicht so ganz dem realen Stecker entspricht.
Und da der Stecker auch eher nach 3D Druck ausschaut und die Kabelfarben am Objekt manchmal ganze Epochen Chamäleonmäßig abbilden.....
Hallo
der Stecker von Dreifach Instrument.
Wenn ich den anhand des Fotos (rechts oben nach links unten) durch nummeriere, wäre das die
richtige Belegung?
1 Blinkerkontrolle rechts (grün/weiss)
2 Tankgeber (grün/schwarz)
3 Kühlwasser Temperatur (blau/grün)
4 Fernlichtkontrolle (blau/weiss)
5 Masse (schwarz)
6 Blinkerkontrolle links (grün/rot)
7 Instrumentenbeleuchtung (rot/grün)
8 Öldruckschalter (weiss/braun)
9 Lichtmaschine Kontrolle (braun/gelb)
10 leer
11 Zündplus Stufe 1 (weiss)
12 Zündplus Stufe 2 (grün)
Da ich den Tacho aktuell nicht zur Hand habe.
Das Drehzahlsignal (weiss/schwarze) ist das dann getrennt vom Stecker aufgesteckt?
Dankeschön
Der Ring passt nicht durch das Loch in der Karosse. Und die Dichtung geht auch nicht über den Ring.
Den Dämpfer unten vollständig vom Stup zu ziehen, während der oben festgeschraubt ist, wird dir die Kolbenstange wohl länger übel nehmen.
Ich würde ihn allerdings vorher mal warm machen, muss ja nicht rot glühen und kannst ja noch auf den restlichen Stutzen nassen Lappen binden.
So schnell fängt der Dichtungsring kein Feuer und der Lack ist ja noch thermisch durch die Dichtung getrennt.
Sollte man den Deckel eh nicht mehr wollen. Kannst danach auch ne Wapu ansetzen und den dann abdrehen.
Ansonsten ist zum "zerstören" sägen/dremeln/feilen aber sicher auch eine Option.
Da der Tank raus soll, hast du den wahrscheinlich eh leer gemacht.
Schon versucht den Gewinde Ring warm/heiß zu machen. Und den dann vom Tankstutzen wieder ab zu klopfen.
(Was ja auch der Weg wäre den auf den Tankstutzen drauf zu bekommen.)
Die Türen wurden zerlegt, um sie zu konservieren, das klappern möglichst zu beseitigen, Scheibenstellung zu optimieren und die alten mit lackierten brüchigen Dichtungen + rostigen Schaftleisten zu ersetzen.
Beim Ausbau gesehen, das die Führungsgummis nur noch im Fensterrahmen vorhanden sind und etwa auf Höhe der Schaftleisten abgeschnitten wurden.
Dadurch natürlich in der Türe keine wirkliche Führung der Scheibe mehr vorhanden.
Also neue Dichtungen in GB gekauft.
Bei Kleinanzeigen zwei NOS Scheiben gefunden und gekauft, laut teilweise vorhandenen Aufklebern sollten es auch die entsprechenden Scheiben sein.
Neue Fensterheber Führungen gekauft.
1. Frage
Wie fest klemmt man die Führungen auf das Glas, bzw. quetscht die zusammen?
2. Frage
Position ca. 5 cm von den Scheiben Außenkanten, ist das so OK?
Zwar gesehen, das die Scheiben etwas anders geformt sind, an den Ecken (weniger rund als die alten) sonst aber von den Maßen zumindest identisch,
soweit das mit handelsüblichen Messmethoden möglich ist.
Jetzt (deutlich später) versucht das mal wieder zusammen zu bauen.
Neue Dichtung rein, neue Scheibe rein, lässt sich schon kaum waagerecht in die neuen Dichtungen einführen, geschweige denn bis in die oben Stellung schieben.
Silikonspray dran obs es besser ginge..... Erfolg nur in so weit, das sich die Samt? Beflockung der Dichtung ablöst.
Folge Bestellung einer neuen Dichtung.....gleich zwei genommen, wer weiß wie toll die Qualität ist.
Andere Quelle genommen, aber wer weiß schon ob es überhaupt mehr als eine Quelle gibt.
Mal den Fensterheber dazu eingebaut, Problem bleibt gleich. Spätestens handbreit vor oben ist Presspassung und vorher auch nicht gerade leichtgängig.
Also neue Scheibe raus, alte Scheibe rein. Problem etwas geringer, aber von leichtgängig und Fenster wirklich zu, immer noch weit entfernt.
Alte Scheibe raus und neue Dichtung raus, alte Dichtung rein und neue Scheibe rein, Scheibe geht weiter rauf, aber wirklich zu geht sie auch nicht. Leichtgängig ist auch was anderes
Alte Dichtung wieder rein, alte Scheibe wieder rein, so richtig hat das ja vorher auch nicht funktioniert.
Also viel Gefrummel, wenig Erfolg.
Alles wieder auseinander, Scheibe ohne Dichtung in die Türe, Verglasungsklötze auf den Rand geklebt. Mit einem gelben (4mm) Verglasungsklotz lässt sich die Scheibe
durch die Führung schieben, hat unten in der Türe noch ganz leicht merklich Spiel nach links und recht (bzw. vorne und hinten von der Fahrtrichtung aus gesehen.).
Ganz oben merkt man keinerlei Spiel mehr.
Dichtungen alt gemessen ca. 3mm wäre ja auch jeder Seite zusammen also 6, Verglasungsklotz war 4 .... schon 2mm zu viel
Dichtungen neu dicker gemessen ca. 4mm (eher etwas mehr) .... also 4mm zu viel
Entspricht den Erfahrungen die bisher gemacht wurden.
In der Hoffnung, es wäre bei der Beifahrertüre anders, das Ganze Spiel natürlich noch mal wiederholt. Mit nahezu identischen Ergebnis.
3. Frage
Hat vielleicht wer das Maß zwischen den Fensterführungen in der Türe?
Die Scheiben haben 85cm zzgl dem 4mm Verglasungsklotz, erscheint mir eh schon etwas spack, bei 6mm bzw 8mm Dichtung.
Das die neue Dichtung sich deutlich von der alten, abgenutzten?, unterscheidet, was die Wulst in der der Führung angeht erkannt.
Für Ratschläge offen .....
Überlegung vorhanden, die neue vom Silikonspray beschädigte Dichtung zerschneiden und oben im Rahmen einsetzen, alte kaputte Dichtung zerschneiden und mal unten in der Fensterführung einsetzen.
