Beiträge von Laufer2004

    Wenn du die Inno-Instrumente hast, was sagt denn das Amperemeter bei laufendem Motor. Müsste deutlich ins Minus gehen, wenn nicht geladen wird.

    Zur Ladekontrollleuchte: Ist die auch aus bei Zündung an ohne Motorlauf? Soweit ich weiß, funktioniert bei defekter Kontrollleuchte die Lima nicht.

    Ganz dumme Frage zum Schluss: Wie ist die Keilriemenspannung?

    hier kannst was zum Thema nachlesen.

    Gruß Markus

    Hast du auch mal getestet, ob die Dichtung auch dicht ist? Kannst du mit einem Papierstreifen machen , den du zwischen Dichtung und Karosserie klemmst, der sollte sich nicht leicht bewegen lassen.

    Hallo Andy,

    danke für deine abermaligen Hinweise, die ich gerne beherzigen werde.

    Ich hatte schon mal reingeschaut, auf den ersten Blick liegen da keine Späne, das werde ich aber nochmal genau anschauen.

    Die Ölpumpe sieht aus wie neu, da ist nichts durchgegangen. Nachdem die Geräusche kamen, bis ich auch maximal noch 5 km gefahren.

    Gruß

    Hallo Madblack,

    vielen Dank für die Korrektur und die zutreffende Analyse.

    Der Clip ist wohl beim Motorenbauer verloren gegangen, der mir bei der Motorüberholung das Lager aus dem Gehäuse gezogen hat.

    Der Käfig des Pilotlagers hat sich dann wohl, nachdem das Stützlager nicht mehr funktionierte, verabschiedet.

    Viele Grüße

    Markus

    Hallo zusammen,

    Nachdem mein Inno unter Last besorgniserregende Geräusche von sich gegeben hat, habe ich den Motor ausgebaut, da drehzahlabhängig.

    An der Ölablassschraube fand sich dann ein Blechstreifen, den ich nicht zuordnen konnte. Nach Abnehmen des Kupplungsgehäuses konnte ich dann die Ursache der Geräusche sehen: die äußere Lagerschale des Pilotlagers hatte sich Richtung Motor bewegt, so dass die Zylinder des Lagers sich nicht mehr am äußeren Ring abstützen konnten.

    Was mir immer noch nicht klar ist und ich auch nicht meiner Literatur finden konnte: Was ist das für ein Teil und wie wird der äußere Ring normalerweise daran gehindert, Richtung Motor zu wandern? Ist das eine Scheibe, die auf der Welle sitzt? Dafür spräche auch, dass die Mutter der Eingangswelle ziemlich mitgenommen aussieht, in Realität noch stärker als auf dem Bild.

    Vielen Dank für eure Hinweise,

    Markus

    Ich möchte die Verbindungsstange ja aus genau dem Grund beibehalten. Dazu will ich aus Zweien eine machen.


    "Mein Hilfsrahmen wird starr verschraubt, der Motor aber nicht, das wäre mir zu viel des Guten. Meine Idee ist also nicht nur das Schaltgestänge umzuarbeiten, sondern auch die Abstützung entsprechend umzuschweißen. Der Schaltbock im Innenraum wird dann auf zwei Polyblöcken gelagert, so dass er sich mit dem Motor bewegen kann." :)

    Madblack:

    • Aber er will doch die Abstützung beibehalten, ergo mit "zwei Stangen" arbeiten....oder verstehe ich das falsch?

    Exakt.

    Das mit dem Beibehalten der Stange hatte ich überlesen, das sollte funktionieren.

    Dann schreibst du aber, du willst aus zweien eine machen, das verstehe ich nicht.

    Wenn es denn überhaupt funktioniert, wird die Schaltung sehr unexakt werden.

    Wenn du den Schalthebel in Längsrichtung bewegst, muss die zum Einrücken des jeweiligen Gangs benötigte Kraft ein Gegenlager haben. Dies ist bei der Serienschaltung die Verbindungsstange. Wenn du die weglässt, kann dies dann nur durch die Karosserie passieren, wenn du da wiederum Gummielemente dazwischen packst, wird das ganze sehr elastisch. Mit deinen Puffern bräuchstest du wie bei der Serie eine Stange, die den Motor mit dem Schaltbock verbindet.

    Deshalb die starre Verschraubung und auch einen recht starr eingebauten Motor.

    Gruß, Markus

    anoczmal zu 2.:

    Wenn du bei gelösten Schrauben der Lenkung (die unteren 4) das Lenkrad bewegst, verschiebt sich komplette Lenkung quer zur Karosserie und nach dem Festziehen steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief.

    Abhilfe: geradeaus fahren, Lenkradstellung merken, anhalten, die gemerkte Position einstellen, Schrauben lösen, Lenkrad gerade drehen, Schrauben wieder anziehen. Dann sollte das Lenkrad wieder gerade stehen.

    Gruß, Markus

    Hallo,

    mit der von dir vorgeschlagenen Einstellung des Hilo wirst du keinen Erfolg haben, da durch die viel höhere Vorderachslast die Einstellung der Vorderachse den größten Einfluss auf die Querneigung hat (die Karosserie tordiert ja eher minimal). Wenn du nun eine Schiefstellung nur an einer Achse ausgleichst, verstellst du erheblich deine Achslasten.

    Die Einstellung sollte deshalb idealerweise mit einer Radlastwaage erfolgen, da bei mir nicht vorhanden, behelfe ich mir auf folgende Weise:

    - Start bei der Hinterachse: Ich hebe das Auto vorne mittig hoch, indem ich ein Vierkantrohr unter die beiden vorderen Rahmenaufnahmen halte und genau dazwischen mit dem Wagenheber und einem Rundstahl die Vorderachse hochhebe. Nun wird die Höhe nur noch durch die Hinterachse bestimmt, die ich dann so einstelle, dass die Korosserie links und rechts gleich hoch sind.

    - Wenn das passt wird die Vorderachse so eingestellt, dass die vorher an der Hinterachse eingestellten Werte links zu rechts wieder erreicht werden. So sollte eine annähernd gleiche Radlast erreicht werden.

    Deine Teile sehen gut aus, Fett ist an der Stange nicht notwendig.

    Gruß, Markus

    Wichtig ist beim statischen Einstellen, den Verteiler jeweils im Uhrzeigersinn bis zum Öffnungspunkt des Kontakts zu drehen, damit eventuelles Spiel das Ergebnis nicht verfälscht.

    Eine einfache Stroboskoplampe ist eventuell etwas schwach, um die Schwungscheibe richtig zu beleuchten, vor allem, wenn der Zündzeitpunkt etwas schwankt. Extrem hilfreich ist hier, an dem Soll-ZZP eine weiße Markierung mit Tipp-Ex oder sonstiger Farbe.

    Wenn die Verteilerwelle "falsch" montiert ist, ergibt sich als einzige Auswirkung, dass das Zündkabel für Zylinder 1 nicht mehr auf 1-2 Uhr liegt.

    Bei deinem Vorgehen mit Zylinder 1 auf Verdichtung-OT (Ventile geschlossen und nicht auf Überschneidung) und dann statischer Einstellung sollte er auf jeden Fall laufen, vorausgesetzt, das Zündkabel für Z1 steckt da, wo der Verteilerfinger beim Einstellen hinzeigen.

    Wie du richtig geschrieben hast, passt das soweit, da er zumindest schlecht läuft, ansonsten ginge gar nichts, da kein Zylinder den Funken zur richtigen Zeit bekäme.

    Ich persönlich finde ein kleineres Kennzeichen eigentlich immer besser, wobei der große Ausschnitt da Grenzen setzt, aber ein 28er-Schild passt da sicherlich problemlos, das würde ich aber auch ohne Rahmen anbauen.

    Das 34er-Schild ist schon sehr groß, würde ich versuchen, zu vermeiden.

    Du könntest auch einfach mal aus Papier oder Pappe ein "Kennzeichen" ausdrucken/-schneiden und mal testen.

    Gruß, Markus

    Ich hatte zunächst eine billige Fettpresse, mit der hatte ich sowohl Probleme, genügend Druck aufzubauen, als auch mit der Abdichtung am Schmiernippel.

    Auch das Ersatzgerät nach Reklamation war nicht wirklich besser.

    Ich habe mir dann ein Markengerät (ich glaube, von Würth) geholt. Das war auch nicht teuer und bei der Funktion ein Unterschied wie Tag und Nacht.

    Gruß, Markus