Beiträge von Schdohni

Jetzt fehlen nur noch die angesprochenen hochtöner in der Armaturenbrettmitte und die Seitenteile hinten mit den Endstufen, bilder werden folgen

(Bild 1) Das Brett ist inzwischen auch überzogen und die Kickbässe sind verbaut.
(Bild 2) Der Kondensator hat seinen Platz gefunden und ist auch schon angeschlossen.

Das Befestigungsbrett vorne am Subwoofer das gegen die Rückbank verschraubt wird und gegen die Seitentaschen.

wir haben letztes Wochende mal angefangen und sind auch ganz schön weit gekommen. Leider hat zwischendurch die Digicam den Geist aufgegeben, so das ein paar Schritte fehlen, aber auf den vorhandenen Fotos hat man auf jheden Fall eine Vorstellung wie das ganze aussehen soll. verwendet haben wir für den Ausbau 19mm MDF, Dietz Boxenbezugsstoff und ne ganze menge Schrauben, Sprühkleber und Tackerklammern ;D

Hier ist die Einbaulage der Hochtöner am Armaturenbrett links und rechts zu sehen (ein Bild von den Hochtönern in der Mitte kommt noch) und die Subwooferkiste die bereits an der Rücklehnenwand befestigt ist.

Wie bereits vorher gesagt, machen sich die Preisunterschiede in der jeweiligen Leistungsklasse klanglich und im Design bemerkbar. Auf das Design geh ich jetzt mal nicht weiter ein, aber den "Klang-Haupt-Wert" wenn man es mal so nennen kann nämlich den so genannten Klirrfaktor können wir hier mal vergleichen.

Helix HXA400 Klirrfaktor: < 0,009%
Hifonics Eagle Klirrfaktor: Klirrfaktor <0,03%

Regel Nummer Eins hier, der Klirrfaktor sollte auf jeden fall im Bereich <0,0x% sein, damit wäre die Hifonics schonmal im besagten Bereich. Den Unterschied dieser 0,021% hörst Du nur wirklich wenn Du den Verstärker mit >95% Leistung betreibst. Weitere wichtige Angaben für den Klang wären der Rauschspannungsabstand der hier bei beiden Modellen bei >100db liegt, und die "TIM Verzerrung", hier liegt die Helix wieder mit < 0,016% vorn während die Hif bei <0,018% liegt, auch hier wieder ist der Unterschied erst ab 95% Leistung Hörbar.

Voraussetzung ist natürlich das Du bei beiden das gleiche Radio, Lautsprecher und das wichtigste qualitativ "hochwertige" Kabel im richtigen Querschnitt verwendest.

Hier gleich mal ne kurze Allgemeinkunde und dann Kabelkunde:
Klang kommt von Leistung, ohne die richtige Leistung dahinter wird auch die beste Box verzerren. Ein normales Autoradio hat in der Regel 4x40 Watt Musikleistung, das ist der sogenannte Peakwert, also die Leistung die das Radio Kurzzeitig im Millisekundenbereich bringen kann. Effektiv hat so ein Radio in der Regel 4-7W RMS, RMS ist die Dauerbelastbarkeit also das was wirklich rauskommt. Eine 250W Box lässt nun sicher mit diesem Radio betreiben, keine Frage, wird auch im unteren Bereich einigermassen klar klingen, aber spätestens wenn Du das Radio dann mit 40% und mehr auslastest wird es anfangen zu verzerren. klingt unlogisch ich weiss, hat doch das Radio nur 7W RMS und mein Lautsprecher 250.
Das ist aber ne einfache Rechnung, der Hauptwert der hier zum tragen kommt ist der Rauschspannungsabstand und der liegt selbst bei einem sehr guten Radio bei maximal 45 db, und auch die anderen Faktoren (klirrfaktor & TIM Verzerrung) liegen weit nicht so tief wie bei Endstufen. Selbst wenn Du hier nur einen kleinen Verstärker mit 4x10W RMS dazwischenhängst wirst du klanglich einen riesen Unterschied merken, denn die Hauptfaktoren für den Klang sind nicht die Lautsprecher, sondern das Gerät das den Lautsprecher betreibt, die verwendeten Kabel und der Einbauort der Lautsprecher.

Gundsätzliches zur Verkabelung:
Fangen wir beim Radio an, da gehen erst mal Chinchkabel weg Richtung Endstufe. Diese sollten mindestens 2-Fach geschirmt sein und wenn möglich gedreht, ein gutes und hochwertiges Kabel das im Preis/Leistungsverhältnis absolut vorne liegt z.Z wäre das von HQH. Dann wichtig, egal wieviele Chinch-Ausgänge Dein Radio hat und wieviele Eingänge Dein(e) Verstärker haben, wenn möglich nur 1 Chinchkabel verwenden und damit automatisch auch nur 2 Kanäle des Radios nutzen. Da sind wir wieder bei eben genannten Thema mit dem Radio, jeder Ausgang der angeschlossen ist belastet das Radio, jede Belastung des Radios geht auf den Klang. Also nur 1 Chinchkabel und das ganze hinten vor den Endstufen mit Y-Kabeln vervielfachen. Der einzige Fall in dem man ein 2. Chinchkabel legen kann oder sogar sollte ist wenn man am Radio einen eigenen Subwooferausgang hat, was bei Dir aber ja nicht zum tragen kommt da Du keinen Subwoofer in dein System integriert hast.

Weiter bei der Verkabelung der Endstufe. Dem Remoteanschluss messen wir mal keine Beachtung zu, da ist normal bei einem Chinchkabel eh ein Remotekabel integriert das normal auch völlig ausreichend ist, aber die Stromkabel sind höchst wichtig, schliesslich will man nachher ja auch die versprochene Leistung. hier gitb es eine einfache Rechnung:
Zuerst muss man den Strombedarf der Endstufe(n) ermitteln, hierfür nimmt man die Gesamtsinusleistung und multipliziert diese mit 0,13 im beispiel mit der Hif Endstufe also 200 x 0,13 = 26 Ampere
eigentlich sollten wir jetzt nch den Innenwiderstand unsere Leiters errechnen u.s.w., das ersparen wir uns, ich habe irgendwann im netz mal eine Tabelle dafür gefunden und bei 2 meter Kabellänge (Im Mini wird man wohl nicht mehr brauchen) sieht das so aus:
10 Ampere = 2,5 mm²
20 Ampere = 4,0 mm²
30 Ampere = 6,0 mm²
40 Ampere = 10,0 mm²
50 Ampere = 16,0 mm²
60 Ampere = 20,0 mm²
75 Ampere = 25,0 - 35,0 mm²
100 - 125 Ampere = 50,0 mm²
125 - 150 Ampere = 70,0 mm²

Also wäre "rein rechnerisch" in unserem Fall ein 6mm² Kabel ausreichend. Erfahrungswerte haben mich gelehrt das ganze aber immer etwas grösser zu nehmen, denn am "minimalwert" rumzuknabbern gefällt mir nicht, ich gehe bei der Kabelwahl immer von der doppelten Stromaufnahme aus, also empfehle ich für Deine Endstufe ein 16mm² Kabel für die Plusleitung. Die Masseleitung sollte MINDESTENS gleich dimensioniert sein, ich greife hier immer zu einer Stufe höher, also 20mm² in diesem Fall.
Der Unterschied von 6mm² auf 20mm² liegt bei ca. 1,50€/meter und bei 2 metern Kabellänge sollte es daran nicht scheitern.
Die dazugehörige Sicherung nicht vergessen, die Sicherung an der Endstufe selber ist in keinem Fall allein ausreichend

Bei den Lautsprecherkabeln unbedingt darauf achten das diese "verdrillt" sind, damit kommen weniger störgrössen zum tragen, schlisslich wollen wir weder das summen der Lichmaschine noch unseren Scheibenwischer hören, sondern Musik. Warum das bei verdrillten Kabeln so ist, kann man in so ziemlich jedem Elektrotechnikforum nachlesen, das erläutere ich hier jetzt nicht

Desweiteren ist der Mindestquerschnitt der bei Deinem System völlig ausreichend ist mit 2,5mm² zu wählen.

Hier noch ein kleiner Hinweis auf Kabelqualität der die Entscheidung ein paar Euro mehr auszugeben noch etwas erleichtert:

Nicht nur des Kabels Kern ist im Auto enormen Strapazen ausgesetzt, auch die Isolierung muß einiges aushalten. Extreme Temperaturschwankungen zum Beispiel - von einer eisigen Frostnacht unter der Laternengarage die Klimaskala hinauf bis zur brütenden Hitze, wenn unter der Haube des stehenden Fahrzeugs der glühende Turbolader abkühlt.

so, vorerst fällt mir nichts mehr ein, wenn ihr Rechtschreibfehler findet dürft ihr sie behalten.

ja, die wäre definitiv gut, da gebe ich Dir recht, aber 1. für das System das Sway einbauen will überdimensioniert (das ist wie n F1 V10 Motor im Mini) und 2. weiss ich nicht ob es preislich so in seiner klasse liegt.
Ausserdem ist sie gebraucht und damit käme sie für mich (siehe weiter oben) sowiso nicht in Frage.

Desweiteren sind Deine Informationen wohl falsch, ich kann das Leistungsprotokol (eigentlich Zertifikat, aber egal) auch nur teilweise lesen und bei "Model" steht da eindeutig P4004 womit sie definitiv keine 101W RMS an 4 Ohm hat, sondern wie in der Beschreibung der Auktion angegeben 50W RMS an 4Ohm und 100W RMS an 2Ohm u.s.w.

Siehe auch die Seite des Herstellers:
http://www.rockfordfosgate.com/products/ez2ro…ch%20Amplifiers

und ich bezweifle das RF sich selber bei den Angaben vertan hat....

*Edit*
Bei einem Neupreis von 399,- ist sie mit ich zitiere aus der Auktion: "das Gerät ist was älter als ein Jahr" sowiso viel zu teuer, gebraucht mit dem Alter nicht mehr als 150 Wert. Und wenn ich schon unbedingt ne gebrauchte Endstufe kaufen will, dann wenigstens absolut Highend und ich kauf ne Signat. nicht das RF schlecht wäre, ist auch Highend keine Frage, aber Signat ist halt doch noch 2 Ecken besser und gebraucht auch für das Geld zu haben.

dazu noch ne Kleinigkeit:

Zitat von rechtslenker

...Radio im Dachhimel (vorm Innenspiegel) gehabt und die Boxen in Höhe der Sonnenblenden (die sind natürlich entfernt worden) und selbst damit - brauchst du 60 Watt Sinus - um sowas wie hohe Frequenzen überhaupt mitzubekommen, wenn ein K&N Lufi - Maniflow / RC "Pfisich" Bastuck verbaut ist.

Wisst ihr überhaupt wie laut 60W RMS sind? Nur ne kurze anekdote, ich hatte in meinem Letzten Mini nen Eigenbau Auspuff mit Gruppe-N Endschalldämpfer den ich leider auf drängen eines netten Grün gekleideten Herrn ausbauen musste da er 138 DB hinten raus geworfen hat. In meinem Auto hatte ich damal zwei 2-Wege Systeme die ich mit einem Verstärker der gerade mal "echte" 35 Watt RMS gebracht hat, und ich habe bei 3/4 Lautstärke nichts mehr von den Fahrgeräuschen gehört.

hier mal kurz zu den "echten" RMS ein kleiner Beitrag:
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/rockwood.pdf

wer sich so was einbaut, muss sich nicht wundern wenn er bei voller Lautstärke immer noch nichts vom Radio hört und leider gibt es davon viel zu viel. Wer noch mehr Beispiele möchte, der melde sich, ich hab glaub noch das eine oder andere in den Favoriten.

Also da musst Du Dir keine Gedanken machen wenn Du eine Endstufe der von mir oben genannten Marken kaufst, hast Du die Leistung (+-3% ein bisschen Toleranz gibt es immer ist unvermeidlich) die drauf steht und dann reichen auch 50 Watt RMS gut aus. Der Mini ist schliesslich keine Konzerthalle die es zu beschallen gilt.

also es ist wohl möglich im mini Klang zu bekommen, und man höre(lese) und staune, sogar besser als in so ziemlich jedem anderen Auto. Denn beim mini gibts nicht viel im Innenraum was Schall schluckt udn ebenso tragen die fast senkrechte Front- und Heckscheibe Ihren Teil dazu bei das der Schall wieder in den innenraum und nicht auf Armaturenbrett/Heckablage reflektiert wird.

um zum Thema zurückzukommen, das Radio und die Boxen sind auf jeden Fall gut-sehr gut, keine Frage, aber der Verstärker...... ich würde 1. nie einen Verstärker gebraucht kaufen, Du weisst nie wie er zuvor behandelt wurde auch wenn er äusserlich noch gut aussieht, da lieber paar Euro mehr und neu kaufen.
Auch würde ich generell keinen von Crunch kaufen, da diese zwar Preis/Leistung "relativ" gut sind, aber auf Klang darfst Du da keinen aber auch absolut keinen Wert legen.
Hier mal ein paar angebote von Ebay über Neue alternative Endstufen die für Dein System geeignet wären und preislich akzeptabel sind:

Sehr guter Verstärker und liegt mit 4x50W RMS an 4Ohm in Deinem Leistungsbereich ausserdem gehört sie vom Klang her auf jeden Fall zur Oberklasse:
http://cgi.ebay.de/HIFONICS-EAGLE…1QQcmdZViewItem

siehe 1. Verstärker
http://cgi.ebay.de/HIFONICS-SON-O…1QQcmdZViewItem

klanglich eine Stufe unter der Hifonics, aber auch nur etwas über halb so teuer mit 4x75W RMS an 4Ohm:
http://cgi.ebay.de/CARPOWER-HPB-6…1QQcmdZViewItem

Grundsätzlich sind die Endstufen die Du in der Leistungsklasse -80W RMS/Kanal nimmst von den folgenden Marken alle empfehlenswert und unterscheiden sich nachher nur im Design und im Klang.

Hifonics
Carpower
Rockford Fosgate
Helix
Audio System
CAP
ESX
Ground Zero
Lighning Audio
Rodec

also ich habe die Axton selber bis jetzt nur Freeair betrieben, habe sie allerdings auch schon im Gehäuse gesehen/gehört, ist auch nicht schlecht.

klar, ich stehe gern zur Verfügung

also, tip von mir, hatte mal das selbe problem:

Rohr mit Mutterdurchmesser besorgen, so das es über das Gewinde der Antriebswelle passt und du auf die Mutter draufschlagen kannst.

Mutter glühend machen, aber nich mitm bunsenbrenner, das dauert zu lang, wenn dann richtig mit autogen und so. Wenn das warm machen zu lange braucht hat es keinen Zweck weil dann die Welle genau so mit erhitzt wird.

Wenn das Ding dann glüht, rohr ansetzten und mitm Hammer mal kräftig druff kloppen, aber nich mit 250g, das muss schon ein Hammer sein, also mindestens 1Kg.
Dann sollte es spielend leicht gehen, falls nicht, hat der nette monteur die Mutter wohl da drauf gezwängt das sie heiss wurde und das Gewinde gefressen hat, da gibts eigentlich keine Rettung mehr.

viel Erfolg.

Das wird aber knapp oder?

Du brauchst 2 Kanäle für die Hochtöner oder die 2-Wege Systeme, je nachdem was Du verbaust.
Den Kickbässen würde ich auch je einen Kanal geben, wieder 2 kanäle weg.

Ich würde Dir raten dann noch nen monoblock der 1-Ohm Stabil ist dazuzunehmen für den Subwoofer, da der ja n Doppelschwingspuler is braucht er entweder auch 2 Kanäle oder Du musst eben die Spulen Parallel von einem anfahren, allerdings hat der 2x2Ohm, also Parallel nur noch 1Ohm.

bei der zusammenstellung würde ich auf 2-wege ob koax oder system total verzichten, schliesslich hast Du ja schon 2 kräftige Kickbässe. Lieber schön klein und fast Unsichtbar 2 paar kalottenhochtöner verbauen wie z.b. "Sinus Live Neo 120" oder "Axton Cat29". Sind beide unter 40€/paar und haben nen sehr schönen Klang. natürlich kannst Du auch passend zum Rest die Carpower DT-284 nehmen, die liegen aber bereits bei ca. 80€/paar.

Mit was für Endstufen willst du das ganze denn befeuern?

les Dir mal nochmal den letzten Abschnitt meines vorherigen Posts durch, da hab ich das mit den Mitteltönern erklärt.

Es sind bei 2-Wege egal ob System oder koax immer Hoch und Tieftöner, nicht mittel, da wie dort beschrieben dieser überflüssig ist.

Wenn Du die Lösung mit Sub & Kick verwendest, bleibt zu erfragen was für Kickbässe willst Du, wo sollen sie hin, an welche maximal Größe ist man durch den Einbauort gebunden?

das mit den grössen ist ja schon erklärt, also hier zur Unterscheidung Kickbass<->Subwoofer:

Der Hauptunterschied von Kickbass und Subwoofer liegt in der Frequenz die sie wiedergeben. Subwoofer ca <80 Hz Kickbass ca >80 Hz - 250 Hz. Bauartbedingt kann ein Subwoofer auch einen sehr langen tiefen Bass wiedergeben während der Kickbass für die kurzen schnellen zuständig ist. Ein reiner Kickbass Lautsprecher wie z.B. der Axton von dem hier am Anfang des Threads die Rede war hält lange tiefe Bässe nicht lange aus, wenn Du den mit <80Hz mit der entsprechenden Musik anfährst wird früher oder später je nach leistung mit der Du ihn betreibst die Schwingspule den Geist aufgeben weil sie dafür eben nicht gebaut ist.
Weiterhin ist zu beachten das wirkliche Kickbässe auch von der Grösse her beschränkt sind, so kann man unter 14cm nicht wirklich von Bass reden der wiedergegeben wird und über 20cm gibts es nur noch sehr wenige die auch wirklcihen Kickbass bringen können, denn umso grösser der Woofer, desto mehr bewegte Masse, ergo wird das ganze langsamer. Ein 30er Subwoofer den Du im Bereich >150Hz anfährst wird unweigerlich anfangen zu kratzen und zu flattern, da er diese Geschwindigkeiten einfach nicht kann.

Die Wahl "was bau ich mir ein, Sub, kick oder sogar beides" ist schnell geklärt, man höre nur auf seine Musikrichtung, bei Metall, Rock u.s.w. ist ein Subwoofer fast überflüssig, da sich hier selten etwas im Bereich unter 60Hz abspielt und die kleine Spanne zwischen 60 und 80Hz wird im Auto nicht bemerkt, ist ja schliesslich kein Tonstudio oder ein Konzertsaal. Hier also eindeutig zu Kickbässen greifen und ich würde empfehlen sie mit einem Pegel von 100-300 Hz zu betreiben. natürlich spricht nichts dagegen hier trotzdem noch einen Subwoofer zu verbauen, allerdings ist hier keinesfalls ein "highend-produkt" notwendig, da man es sowieso nicht ausnutzt.

Einen Subwoofer allein, ohne kickbässe zu betreiben ist geradezu eine Sünde und glaubt nun nicht das euer 16-er 2-Wege Koax ein "Kickbass" ist, das wäre zu schön um war zu sein. Es wird zwar jeder Händler sagen das es so ist, aber wer will seinen Schrott nicht verkaufen. Wer sich also was schönes Bauen will, lieber auf ein System und auf keinen Fall Koax-Lautsprecher kaufen. Preislich ist es eigentlich kein Unterschied, aber wohl im Klang.

Wenn wir schon beim Thema sind, vergesst 3-Wege Boxen und Systeme. Der Mittelton spielt sich im Bereich von 1000 +- 150Hz ab, das ist genau die Frequenz in der wir miteinander kommunizieren, zu deutsch reden, also völlig unnütz. Denn eine 2-wege box gibt Sprache genauso wieder und ist klanglich einfach schöner da die mitteltöne sehr zum verzerren neigen. Nicht ohne Grund wird Serienmässig in keinem KFZ ein 3-Wege System verbaut.

So, der Ausbau fängt definitiv nächstes Wochenende an, hier schonmal der Kabelplan.

also wenn es definitiv kein Wackler ist in Kabeln etc. ist, bleiben ja nur noch die Boxen oder eventuelle Anbauteile wie z.b. Frequenzweichen falls vorhanden.
Wenn FW's da sein sollten, betreibe die Boxen einfach mal ohne, klingt dann zwar warscheinlich fürchterlich, könnte aber helfen, denn Problem weg----> Weichen kaputt, Problem weiterhin da, Boxen defekt. Das 2 Radios ohne Wackler in den Kabeln die gleichen Symptome aufweisen halte ich auch für sehr unwarscheinlich, also lieber am anderen Ende des Kabels suchen.

für die Axton ist das Volumen relativ egal, die brauchen kein Gehäuse, also einfach nicht abdichten das ganze und es sollte einwandfrei gehen.

Ob das ganze nun bei den JL 8" geht ist die Frage, ich glaube nicht das da einer mit 12 Litern auskommt ausser Du dichtest es wirklich gut ab und bastelst aus dem Teil unter der Rücksitzbank und Deinem Brett ein Bassreflexgehäuse. Die Sache sieht natürlich wieder anders aus wenn man die JL auch Freeair betreiben kann/darf, da kannst Du es machen wie mit den Axton, einfach nicht abdichten und fertig. Wie das ist kann ich Dir so nicht sagen nachdem Du den Typ nicht genannt hast.

Du hast unter der Bank 18cm zum Boden, wenn Du nun das Befestigungsbrett etwas schräg stellst, bist du leicht auf 21-22 cm und hast genug platz, natürlich wird es schwer wenn man was besonderes will, EmPhaser X-Treme wirst du warscheinlich in der Tiefe probleme bekommen, aber vom Durchmesser her sollte alles bis 20cm gehen.

wenn Du alle Lautsprecher auf die von mir beschriebenen Stellen so genau als möglich ausrichtest, sollte es im Hörbereich keine Überschneidungen und damit Auslöschungen geben.
Die einzigen die sich dabei überschneiden KÖNNTEN, wären jeweils der Tür und der C-Säulen LS, da sie beide im optimalen fall auf das linke bzw. rechte Ohr (je nachdem ob beim Fahrer oder Beifahrer) wirken. Das wird aber durch die geringere Leistung an den hinteren kompensiert.