Beiträge von Dr.Mabo

Damit das Leder wieder seine Widerstandsfähigkeit für den Alltag bekommt, muss es vor allem wieder geschmeidig werden. Mangelnd Pflege über mehrere Jahrzehnte habe es sehr spröde und hart werden lassen. Das führt natürlich zu Rissen im Leder, aufgeplatzten Nähten und es ist sehr anfällig bei mechanischer Belastung. Mit Leder-Softener kann das Leder wieder sehr geschmeidig gemacht werden. Dazu muss der Softener vor dem Farbauftrag in das Leder eingebracht werden. Mit einer Rolle oder wie in meinem Fall mit einem Inline-Skate, kann man das Leder vorsichtig durchwalken, damit sich die Fasern wieder lösen und der Softener tief in die Struktur eindringen kann. Dies geschieht in mehreren Durchgängen.

Nachdem der Softener einige Tage einwirken konnte, habe ich wieder die Leder-Tönung aufgebracht. An der Rückenlehne kann man die Reparaturstelle nur noch sehen, wenn man weiß wo sie ist, wirklich nah dran geht bzw. mit der Hand erfühlen.

Der klassische Vorher-Nachher Vergleich darf natürlich nicht fehlen. Denn das macht die eigentliche Freude aus und lässt den ganzen Aufwand vergessen.

Abschließend noch der fertige Sitz bei schönem Sonnenlicht. Da kann ich mir den eigentlich überflüssigen Hinweis nicht verkneifen, dass Sitz und Leder inzwischen gut 50 Jahre alt sind.

so long

der Doc

Wie zuvor schon einmal gezeigt, hat das hintere Seitenfach der Ecke der Rückenlehne mächtig zugesetzt. Ein Problem das bekanntermaßen in vielen Minis besteht, aber bei Radford-Sitzen mit Colonel Leder noch einmal deutlich mehr weh tut. Insbesondere, wenn irgendwann mal ein mäßig talentierter Handwerker das Leder um die Beschädigung herum auch noch an der Holzstruktur festgetackert hat.

Die Rückenlehen besteht aus zwei Teilen, dem eigentliche Polster und einer Backshell. Mit einer gewissen Vorsicht war schnell zu ermitteln, wie beide Teile voneinander getrennt werden können. Dazu musste ich erst diverse Polsternägel entfernen, um dann die eingeklippte Backshell abnehmen zu können. Somit hatte ich Zugang zur Rückseite der Beschädigung. Links an der Backshell sieht man das Loch.

Das ausgefranzte Leder habe ich soweit weggeschnitten, bis nur noch dickes stabiles Leder an der Kante gestanden hat. Dafür habe ich ein passendes Füllstück zugeschnitten, was ich zuvor von der Rückbank entnommen hatte. Erst habe ich eine Gewebeverstärkung von hinten verklebt, um anschließend das Füllstück möglichst bündig einzukleben.

Die verbliebenen Kanten habe ich dann mit Flüssigleder aufgefüllt und geglättet.

so long

der Doc

Bei einem Ledersitz bzw. einer ganzen Ausstattung ist es nicht anders als mit der Blech-Karosserie. Man muss sich um die großen Beschädigungen genauso kümmern wie um die kleinen Roststellen. Bei Ledersitzen sind das die Nähte, alles was den Unterbau betrifft aber auch die kleinen Kratzer und Beschädigungen in der Lederhaut. Diese benötigen genau soviel Aufmerksamkeit wie die kleinen Roststellen am Blech. Am Ende steht und fällt das Gesamtergebnis damit, wie sorgsam man sich um jede Stelle gekümmert hat.

In der Sitzfläche sind einige tiefe Kratzer, die bis in die Unterschicht gehen. Kleine Fetzen stehen hoch, aber die Stellen sind alle noch geschlossen. Nach gründlichem Entfetten habe ich die Kratzer alle wieder mit dem vorgefärbten Flüssigleder aufgefüllt. Mit einem Minispachtel lässt sich das Material noch recht gut modellieren und mit der Umgebung angleichen. Es sind aber immer mehrere Durchgänge notwendig, da das Flüssigleder beim Trocknen einfällt.

Am Ende sind die Stellen zwar nicht unsichtbar, aber die Risse sind aufgefüllt und das Material hat seine Stabilität zurückbekommen. Vielleicht ist es mit mehr Erfahrung und Ausdauer möglich die Stellen völlig unsichtbar zu machen, in Anbetracht der Anzahl von kleinen Schäden muss man aber Abwägen wieviel Aufwand man treibt.

so long

der Doc

Weiter geht es an der Sitzfläche. Das Leder habe ich wieder gründlich gereinigt. Nun offenbart es alle seine Beschädigungen. Wie auf den ersten Bildern zu sehen war, ist hier auch eine Naht am Rand vom mit Keader umrahmten Mittelteil aufgegangen.

Um diese wieder nachzunähen, muss der ganze Bezug vom Schaumkern gelöst werden. Dieser ist allerdings flächig verklebt. Anderenfalls wäre es ja zu einfach. Als ich den Bereich freigelegt hatte, habe ich die Naht dann von der Rückseite her von Hand vernähen können.

Leider war das Leder bereits recht spröde, sodass es beim Ziehen und Korrigieren während des Nähens eingerissen ist . Das war ziemlich ärgerlich und hat mir diverse wenig jugendfreie Wörter entlockt . Die Risse habe ich von hinten mit einem dünnen Textilmaterial und Lederkleber (alles im Set vom Lederzentrum enthalten) stabilisiert. Nachdem das ausgehärtet war, habe ich die Risse von der Vorderseite her in mehreren Durchgängen mit Flüssigleder gefüllt. Danach konnte ich die Naht vollenden und den Bezug wieder über den Schaumkern ziehen.

so long

der Doc

Zitat von alex.cichon@web

Sehr beeindruckend! Wirklich schön zu sehen was jemand, der es kann, mit Fleiß, Arbeit und akribie schaffen kann!

Hut ab!

Danke sehr. Ich bleibe mal wieder an den Worten "der es kann" hängen.

Ich vertrete immernoch die Meinung, dass das mit Können nicht viel zu tun hat. Fleiß, Arbeit und Akribie unterschreiche ich voll. Aber was das Können angeht ist das doch nur Saubermachen und schadhafte Stellen wieder mit etwas zuschmieren. Also nichts anderes, als wenn man zuhause seine Wand streicht und vorher hübsch macht. Es sind eben nur die richtigen Produkte notwendig. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber ich glaube fest daran, dass das sehr viele andere auch können, wenn sie es nur versuchen würden

Nun geht es mit den Vordersitzen echt ans Eingemachte. Rücksitzbank und Mittelkonsole waren da lediglich das Warmup.

Aber der Reihe nach. Erst durch das Zerlegen der Vordersitze habe ich gelernt, dass die Rückenlehnen nicht nur in der Position verstellbar sind, sondern dass die gesamte Rückenlehne auch noch nach vorne klappbar ist. Dazu ist der Scharniermechanismus mit einem weiter vorne liegenden Drehpunkt verbunden, der über einen kleinen Hebel unter der Sitzfläche arretiert ist. Das macht den Zugang zu den Rücksitzen deutlich einfacher.

Die Chromscharniere ließen sich mit Nver Dull wieder wunderbar zu altem Glanz verhelfen. Mit der Lupe würde man natürlich noch minimale Rostpickelchen sehen, aber der Aufwand des neu Verchromens steht in keinem Verhältnis zu Kosten und Ergebnis.

Die Schaumkerne des Sitzpolsters sind noch voll intakt. Lediglich die Polsterbänder, die für den Federkomfort sorgen, sind völlig ausgehärtet. Um die zu erreichen, muss der Lederbezug und der Schaumkern von der hölzernen Grundplatte gelöst werden. Was die Sache nicht einfacher macht ist, dass Leder Schaumkern und Holz fest miteinander verklebt sind. Nachdem aber nach und nach alles voneinander getrennt war habe ich die alten genagelten Polsterbänder entfernen können und neue Polsterbänder auf die Holzplatte getackert.

so long

der Doc

Nachdem alle Beschädigungen im Leder und am Keader mit Flüssigleder verschlossen bzw. aufgefüllt waren, habe ich die Sitzfläche und Rückenlehne wieder mit Leder Fresh in mehreren Durchgängen nachgetönt. Nun hat die Rücksitzbank wieder eine einheitliche Farbe. Abnutzungen und Verfärbungen sind nicht mehr sichtbar.

Schaut man ganz genau in die tiefsten Stellen der Nähte auf der Sitzfläche, sieht man noch ganz leicht dunkle Schatten an denen der große Fleck unbekannter Herkunft war. Auch an den Keader-Rändern ist zu erkennen, dass die Tönung nicht bis tief in die untersten Kanten kommt. Es ist eben nur eine Tönung die mit dem Schwamm aufgetupft wird und keine gesprühte Lackierung. Aber auch das betrachte ich als Teil der Patina.

Die reparierten Schäden am Keader sind zwar nicht perfekt, aber ich bin zufrieden. Mehr Übung wird sich sicherlich dabei noch positiv auswirken. Dennoch konnte ich nach ein paar Tagen Pause nicht mehr alle Reparaturstellen wiederfinden.

Wer noch einmal den Vorher/Nachher Vergleich sehen möchte, braucht nur etwas hochscrollen.

So long

der Doc

An der Rückenlehne ist die Zeit auch nicht spurlos vorbeigegangen. Neben einer stark verschmutzten Oberfläche gibt es auch hier diverse Beschädigungen im Leder. Einige Teerflecken oder ähnlicher Schmierkram ließ sich mit Silikonentferner eliminieren. Zahlreiche Kratzer, die bis tief in das Leder rein gehen bedürfen schon deutlich mehr Aufmerksamkeit. Die Reinigung hat auf der einen Seite wieder deutlich Licht ins Dunkel gebracht, aber auch die Schäden hervorgehoben.

so long

der Doc

Zitat von J&A

Nasse 10 Zoll Felge und der Ring ist Bremsstaub?

Zitat von phokos

Sieht nach 10 Zoll Felge aus.

Ey Leute, habt Ihr Euch das Foto mal genauer angeschaut?

Wie groß muss denn dann proportional die Sitzfläche der Rückbank sein, wenn der Kringel von einer 10 Zoll Felge kommen soll ????

Außerdem ist der Rand nicht gleichmäßig rund sondern sehr ungleichmäßig ausgefranzt. Und da nach dem Reinigen der Kringel immer noch vorhanden war (siehe Bild 2), muss die Verunreinigung ins Leder eingezogen sein. Würde folglich nicht zu (trockenem) Bremsstaub passen.

Naheliegende Vermutung ist, dreckiges Wasser oder etwas anderes Flüssiges, da die Ränder auch bis in die tieferliegenden Nähte laufen.

Aber es ist müßig darüber zu spekulieren, da es eh nicht klar zu ermitteln ist und mein Fokus rein darauf ausgerichtet ist wieder eine fleckenlose Oberfläche hinzubekommen.

so long

der Doc

Der Ring ist wirklich ein Problem. Mit reinigen hat es nicht ganz geklappt. Es hätte geholfen zu wissen wodurch der Ring entstanden ist bzw. worum es sich handelt.

Der Reinigungsschaum durchnässt nicht das Leder, so wie es Wasser mit oder ohne Seife tun würde. Der Schaum wirkt primär auf der Oberfläche, da wo er auch nur wirken soll. Dadurch wird das Leder, insbesondere auch das alte Leder, sehr geschont.

Altes Leder ist natürlich ohnehin hart, spröde und teilweise rissig, insbesondere wenn es nicht gepflegt wurde. Dafür gibt es extra Leder-Softener, mit dem altes Leder wieder super geschmeidig gemacht werden kann. Und das coole daran ist, das Zeug riecht auch noch total klasse .

so long

der Doc

Bevor ich mich den Vordersitzen widme, muss ich erst noch etwas an den weniger herausfordernden Teilen üben. Das Leder der Rückbank hat mächtig gelitten. Was auch immer darauf alles passiert ist, so wie sie aussieht, möchte man sich maximal mit Arbeitsklamotten daraufsetzen.

Nach einer gründlichen Reinigung macht sie schon einen ganz anderen Eindruck.

Allerdings sind nun auch die echten Schäden viel deutlicher zu erkennen. Stücke, die aus dem Leder herausgerissen sind, sowie abgestoßene und ausgefranzte Keder Kanten. Hier muss das Flüssigleder wieder zeigen was es kann.

so long

der Doc

Die Unterkonstruktion (Sperrholz) ist stabil und hat keine Auflösungserscheinungen. Hier löst sich partiell das flächig verklebte Leder vom Sperrholz. Da das aber im nicht sichtbaren Bereich ist - die Sitze verdecken die Seiten der Konsole - bleibt das so. Sowohl das Fahrzeug als auch die Innenausstattung darf und soll durchaus ihre Patina zeigen, zumindest in Maßen

so long

der Doc

Und was an der Armlehne erfolgreich geklappt hat muss sich nun auch an der Mittelkonsole beweisen. Die Konsole muss deutlich mehr äußeren Einflüssen standhalten als die Armlehne. Seitlich wird das Leder von den Gurtschlössern malträtiert, wenn sie zwischen Sitz und Konsole rutschen sowie von allen scharfkantigen Gegenständen, die man so in der Hosentasche trägt. An der Hinterkante muss sie nicht nur den Fußtritten der Font-Gäste standhalten, sondern ist auch allem ausgesetzt, was hinter den Sitzen deponiert wird. Auch die Vorderkante hat ihre spezielle Belastung, da jeder Griff an Handbremse und Schalthebel seine Spuren hinterlässt. So gab es zahlreiche tiefe Kratzer, abgestoßene Kanten und auch der Knopf an der Vorderseite war beschädigt.

Mit Lederkleber und Flüssigleder ließen sich die Beschädigungen weitestgehend eliminieren. Auch hier ließ sich mit der Farbtönung abschließend wieder ein sauberes und einheitliches Erscheinungsbild erzeugen.

so long

der Doc

Yepp, die Produkte halten was sie versprechen.

Ohne die Dreckschicht und nach dem Entfetten wird die nächste Herausforderung sichtbar, die vorderen Ecken der Armlehne. Beide Seiten sind stark abgestoßen und ausgefranzt. Es fehlt sogar etwas vom Leder.

Sogenanntes Flüssigleder soll hier helfen. Dabei handelt es sich um ein flexibles Kunststoffprodukt, das sich besonders gut mit dem Leder verbindet. Damit habe ich die fehlenden Bereiche wieder aufgefüllt. Da es beim Trocknen etwas schrumpft bzw. einfällt, muss man es schichtweise auftragen. Das Flüssigleder kann man sich gleich in der gewünschten Farbe anmischen lassen.

Da gerade im Auflagebereich nur noch wenig originale Farbe übrig ist, geht es nun ans Nachtönen. Man kann das Leder sowohl Lackieren, und damit auch komplett umfärben, oder man kann es tönen. Den passenden Farbton kann man entweder mithilfe einer Farbtabelle ermitteln oder sich nach Muster ebenfalls anmischen lassen. Ich habe ein Musterstück von der Unterseite der Rückbank hingeschickt. Ich bin mir jedoch nicht so klar darüber wie schlau das war, denn auch wenn das der ursprüngliche Farbton war, dann ist das alte Leder doch großflächig verfärbt bzw. ausgeblichen. Also nur ein punktuelles Nachtönen an bestimmten Stellen, so wie es eigentlich für die Tönung gedacht ist, führt damit leider nicht zum Ziel. Verwendet man die Tönung aber in mehreren Schichten, dann entsteht auch wieder ein einheitlicher Farbton. Die Tönung wird sinnvollerweise mit dem Schwamm aufgetupft, um keine Wischspuren zu erhalten und zwischendurch mit dem Heißluftfön getrocknet. Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden.

So long

der Doc

Es ist wohl nicht ganz so clever bei dem erstmaligen Einstieg in die Aufarbeitung von altem Leder gleich mit den herausforderndsten Teilen, also den vorderen Sitzen, anzufangen. Geschickter ist es die ersten Erfahrungen mit dem Material und den Produkten erst einmal an kleinen und unkomplizierten Teilen zu machen. Die wahrscheinlich unvermeidlichen Anfängerfehler sollten dann eher an den weniger sichtbaren Teilen erfolgen. Daher habe ich mich für die Mittelarmlehne entschieden. Auch wenn sie später recht gut sichtbar ist, sind Größe und Komplexität deutlich überschaubarer, um sich mit dem Material anzufreunden.

Das Radford Interieur ist äußerst individuell. Keine Innenausstattung gleicht der anderen. Nicht einmal die Mittelarmlehnen mehrere Radford Minis sind identisch. Folglich ist auch jede anders aufgebaut bzw. es gilt herauszufinden, wie sie befestigt ist und zerlegt werden kann.

So eine Armlehne ist über die Jahre sämtlicher Art von Schmutz ausgesetzt. Bei allen alten und verbrauchten Sachen kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es den Benutzern egal ist, wie sie damit umgehen. So auch bei der Armlehne. In dem Leder steckt der Dreck von Jahrzehnten. Nach reichlich Recherche habe ich mich für Produkte von Colourlock vom deutschen Lederzentrum entschieden. Sie behaupten, sie verstehen Leder. Na mal sehen ob wir das gleiche Verständnis haben. Mit dem Reiniger bin ich zumindest schon mal ganz happy, der kann zumindest was.

so long

der Doc

Das kann passieren und ist auch schon passiert !!!

Technischer Sachverhalt:

Aus dem quer unter dem Boden verlaufenden Lenkgetriebe ragt ein Ritzel in den Innenraum. Auf dieses Ritzel wird im 90° Winkel die Lenksäule aufgesteckt. Gesichert wird diese Verbindung mit einem Schaftbolzen und Mutter (zwischen den Pedalen), der die in dem Bereich geschlitzte Lenksäule zusammenzieht. Auf diese Weise wird eine eigentlich feste und kraftschlüssige Verbindung hergestellt und gesichert.

Je nach Lenkgetriebe gibt es Ritzel mit einer umlaufenden Nut oder einer nur einseitig ausgefrästen Nut, an der der Schaftbolen passgenau eingestzt wird.

Hier gibt es folgende Fehlerszenarien:

1. ist die Lenksäule nicht weitgenug auf das Ritzel geschoben, greift zwar die Verzahnung, aber der Schaftbolzen sitzt nicht in der Nut vom Ritzel des Lenkgetreibes, sondern darüber. Die Verbindung ist in dem Fall nicht gesichert !!!
2. ist die Lenksäule nicht exakt in der Flucht mit dem Ritzel aufgesetzt, arbeiten die Innen- und Außenverzahnung beider Teile aufgrund der Bewegung gegeneinander. Da die Ritzel der Lenkgetriebe härter sind, frist diese die weichere Innenverzahnung in der Lenkstange langsam auf. Irgendwann haben die Zähne keinen Halt mehr und rutschen durch. Ist die Nut im Ritzel nur einseitig gefräst, kann der Schaftbolzen die Lenkkräfte noch übertragen, aber mit spürbarem Spiel in der Lenkung. Ist die Nut am Ritzel umlaufend, dreht totz Sicherungsbolzen die Lenkstange durch und die Lenkwirkung ist dahin.

Ursachen:

Für Fall 1 sollte die Ursache klar sein. Lenkstange nicht weit genug auf die Verzahnung geschoben.

Für Fall 2 liegt die Ursache häufig bei der Installation einer Tieferlegung des Lenkrades. Wird dabei vergessen das Lenkgetriebe im Boden zu lösen, sodass es sich beim Tieferlegen nicht mitdrehen kann, verkantet sich die Verzahnung. Gleiches gillt natürlich auch bei jedem anderen Zusammenbau, wenn beide Teile nicht exakt fluchten.

TobiminimkII

Ich tippe bei Deinem Inno mal auf Fall 2.

so long

der Doc

Nun nähere ich mich absolutem Neuland - altes Leder wieder aufzuarbeiten. Die rund 55 Jahre alte Innenausstattung hat über die Zeit natürlich so einiges erleiden müssen. Auf den allerersten Eindruck machen die Sitze einen recht guten Eindruck. Das aller wichtigste ist jedoch, sie sind überhaupt vorhanden. Bei genauerer Bestandsaufnahme ist die Lage eher ernüchternd. Also stellt sich die Frage, was tun. Neu beziehen lassen oder selber versuchen wieder hübsch zu machen? Wie sicherlich schon deutlich geworden ist, bin ich ein Freund von Eigenarbeit und dem Erhalt von Altem. Das gilt natürlich auch für die Innenausstattung.

Der rechte Vordersitz bringt aber schon zahlreiche Herausforderungen mit sich. Abgesehen von starker Verschmutzung, ist das Leder total verhärtet und spröde. Gleiches gilt für die Polsterbänder, die eigentlich einen federnden Effekt haben sollten, aber sich in ihrer maximal gedehnten Position verhärtet haben.

Zusätzlich ist eine Naht auf der Sitzfläche aufgerissen und die hintere Seitentasche hat sich an der Rückenlehne schön durch das edle Colonel Leder gearbeitet. Zu allem Überfluss hat ein mäßig begabter Zeitgenosse das entstandene Loch auch noch am Holz der Rückenlehen festgetackert.

Aber bekanntlich wächst man ja mit seinen Aufgaben. Im Vergleich dazu ist die matten und angerosteten Chrombeschläge wieder aufzuarbeiten fast schon wie ein Spaziergang anzusehen.

so long

der Doc

Wie bei den ersten Bildern zu sehen war, fehlen bei meinem Radford die Türen. Also habe ich nichts zum Aufarbeiten sondern suche mir die benötigten Teile zusammen. Ich konnte ein Paar alte gebrauchte Kickplates auftreiben, die optimal dem edlen Radford-Spirit entsprechen. Aber was kann an Kickplates schon Besonderes sein?

Die originalen englischen Kickplates sind aus plattiertem Alu, verzeihen nicht viel mechanische Belastung und können eigentlich nicht aufgearbeitet, sondern nur ersetzt werden. Die Innocenti MK1 Minis hatten ebenfalls diese Kickplates, jedoch aus Edelstahl. Die lassen sich nicht nur wieder in Form bringen, sondern auch polieren.

Die hier abgebildeten Kickplates sind aus einem 60er Jahre Inno MK1, dem Alter entsprechend verkratzt, verdreckt und haben auch die ein oder anderen Delle abbekommen. Ein Kickplate ist bereits gereinigt, während das andere noch unbearbeitet ist.

Rechts das Edelstahl 60er Jahre Kickplate gereinigt, von Dellen befreit und ordentlich aufpoliert. Daneben ein Alu Kickplate mit normalen Gebrauchsspuren aus einem 62er MK1. Ich halte das Ergebnis durchaus für Radford-Tauglich

so long

der Doc

Freut mich, dass Euch meine Aktivitäten gefallen. Nun gehts gleich nocheinmal weiter mit Gurten.

Von den Britax Automatik-Gurten gibt es zwei Versionen. Bevor es die Variante mit Alu-Gehäuse gab, war das Gehäuse aus Blech. Hier ist die Funktionsweise der Kugel und der Blechplatte noch einmal besser zu erkennen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Überholung der Gurte nicht wirklich zu empfehlen. Ich hatte in dem Glauben gelebt, wenn ich gleich mehrere Gurte auf einmal mache, wird es günstiger, aber das war leider ein Griff ins Klo. Das Verchromen der ganzen Kleinteile hat mir die Rechnung vermasselt. Ich habe nun gelernt, dass große Teile zu verchromen einfacher und in der Summe günstiger ist als viele Kleinteile. Letztendlich hat jedes einzelne Teil 25€ gekostet. Jedes Gurtschloss besteht aus zwei Teilen, dann noch das Gegenstück und die Beschläge. So entstehen Verchromungskosten für ein Gurtpaar Statikgurt von 250€ und für Automatikgurte 200€. Dazu kommt die ursprüngliche Anschaffung der Gurte, das Gurtmaterial, die Aufkleber plus die investierte Zeit. Beim nächsten Mal suche ich mir eine Galvanik im Ausland. Aber für die nächste Zeit bin ich mit Britax-Gurten erst einmal versorgt.

Dafür wird die Restauration jetzt auch mit anderen Teilen weitergehen.

so long

der Doc

Die Statikgurte waren prima, um erst einmal in das Thema hinein zu kommen. Spannender ist es aber auch Automatik-Gurte komplett zu überholen. Dazu muss man sich natürlich dem Automatik-Mechanismus widmen, um die Funktionsweise zu verstehen und Schäden erkennen und korrigieren zu können. Die alten Britax Automatik Rollen haben eine spannende Technik. Sie müssen unbedingt waagerecht eingebaut sein, um abgerollt werden zu können. Eine massive Stahlkugel liegt in einer sehr flachen Schüssel. Wird die Kugel aus der tiefsten Position herausbewegt, z.B. durch Beschleunigung, Verzögerung oder schiefer Lage, hebt sie dabei eine dünne Blechplatte an, die auf der Außenseite ein Zahnrad blockiert. Damit ist der Gurt sofort gesperrt. Erst wenn die Kugel wieder in die Mitte und somit an den tiefsten Punkt rollt, wird das Zahnrad wieder freigegeben.

Auf der Gegenüberliegenden Gehäuseseite befindet sich die Aufroll-Feder. Diese sollte man beim Demontieren vorher unbedingt sichern, damit sie Ihre Spannung behält, und erst als letztes wieder entsichern. Das habe ich mit dünnem Draht gemacht. Der Aufbau der anderen Teile ergibt sich von selber und ist recht simpel von der Technik her. Hier ist natürlich sorgfältiges und bedachtes Arbeiten besonders wichtig, da man im Falle eines Falles nur einen Versuch hat.

Mit neuem Gurtmaterial, sauberen Nähten, frisch lackierten Gehäusen, frischem Chrom und neuen Aufklebern sieht das gleich wieder richtig schick aus.

so long

der Doc

Wie bereits angekündigt, erfolgt diese Restauration weitestgehend rückwärts. Also erst die Kleinteile und Zierrat und dann immer tiefer in die Technik bis zur Karosserie. Seid also nicht überrascht, wenn ich hier mit den Sicherheitsgurten anfange, die so ziemlich zum Schluss eingebaut werden.

Zeitgemäße Gurte aus den 60ern gab es primär von der Zubehörfirma Britax, da es werksseitig lediglich die Vorbereitung zur Montage gab. Über die Jahre habe ich zahlreiche Gurte gesammelt, um sie alle in einem Aufwasch zu restaurieren. Nun war der Zeitpunkt gekommen. Angefangen habe ich mit statischen Dreipunktgurten.

Gurte mit geringer Abnutzung am Gurtmaterial lassen sich häufig mit einer gründlichen Reinigung wiederbeleben. Das macht die Überholung einfach. Bei Beschädigungen im Gewebe, Teer oder Farbe sind dann jedoch Grenzen gesetzt. Das Spezifische an den Britaxgurten ist ihr graues Gurtmaterial und die spezielle Webung. Nach viel Recherche konnte ich passendes Ersatzmaterial in Neu erwerben.

Um es zu vernähen benötigt man keine Nähmaschine, das geht prima von Hand mit einer Nähahle und sogenannten Forellenfaden vom Schuster. Die Beschläge habe ich entweder neu verzinken lassen oder verchromt. Mit Geduld, etwas Übung und Gehirnschmalz, lassen sich auf diese Weise wieder neuwertige Gurte herstellen.

so long

der Doc