wenn man es selbst baut, hat man ja Einfluss.
Beiträge von st_mages
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das ist ja nicht der Halter, sondern die Zange selbst. Aus Alu, egal aus welchem, auf keinen Fall. Wer mal den Versuch gemacht hat, wie die Festigkeit unter Wärmeeinfluss in den Keller rauscht, unterschreibt das. Wenn man die die Originalgeometrie von dem Gussteil sauber nachgefräst bekommt (ohne die 90° Ecken), geht das sicher auch in S355
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Was soll der Kommentar mir nun sagen?
Willst du das auf einem Prüfstand getestet, oder doch nur rechnerisch simuliert haben?
Oder reicht es vielleicht doch, wenn es ein Prüfer im Rahmen einer Einzelabnahme absegnet?
Ich frage mich schon immer wieder warum hier manche alles anzweifeln müssen, ohne nur im geringsten davon Ahnung zu haben. Es reicht ja schon wenn sie keine Ahnung zu den Hintergründen der Sache oder den Möglichkeiten ihrer Gegenübers haben.so'n bisschen Ahnung ist vorhanden und das Ding wäre mir einfach an einer entscheidenden Stelle zu scharfkantig. Nochwas: Nur weil ein Mensch eines techn. Dienstes seinen Namen dafür hergibt, würde ich damit noch nicht Stiffser Joch runterfahren.
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In der Zwischenzeit ist nur wenig passiert, zumindest an diesem Projekt.
Aber ein paar Kleinigkeiten sind doch passiert.
Zunächst wurde der Bremssattel mit provisorischem Halter gescannt, dann im CAD nachgebaut und zur Kontrolle dann gedruckt. Das ist in der jetzigen Form zwar funktionstauglich, aber Fertigungstechnisch noch zu aufwendig. Darum werde ich mich demnächst noch mal kümmern.da guckt ab bitte noch mal einer drüber
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Weil Edelstahl besser sein muss - ist ja Edel
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Das hat man zu jeder Zeit über aktuelle Autos gesagt - gekommen ist in den meisten Fällen anders.
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Hi,
gibt es außerhalb von England und den USA jemanden hier, der das schon mal erfolgreich zum laufen und durch den TÜV gebracht hat?
Ich erinnere mich an einen Schweizer, der das als Turboumbau in einem Slalomrenner fuhr.
Ich stelle mir vor, dass wenn man den 16v Kopf auf einen stabilen 1380 Unterbau steckt, mit gesunden 110PS und stabilem Leerlauf unter 1000 U/min rechnen kann. Das Ding sieht für mich aus, als wenn es da reingehört:
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...und das Bodenblech ist angekommen.
Wäre das richtig, dass ich das Blech komplett an die Quertraverse anschweiße, weil das passt da so schön rein?
...oder wäre das zu viel des Guten?
...und müsste ich noch irgend etwas besonderes beachten, wenn ich das neue Blech einschweißen möchte?
Zu beachten: Nicht den Limora Müll verwenden. Heritage Bleche oder M-Machine falls lieferbar erspart einen Haufen Ärger.
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Den Nachfolger von Uwe Gerdes gibt es schon nicht mehr?
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Gast1965 also wie gesagt...der ist jetzt wahrscheinlich höher als im auslieferungszustand
J&A hab ich auch schon alles 3x geprüft...deshalb auch das untere (neue) Gummi im Dämpfer + Hülse gewechselt...
Oben sitzt auch alles wie es soll
Danke nochmals für eure schnellen Denkanstöße....manchmal sieht man den 🌳 ja nicht wenn man vorm Wald steht...
Lass mal die Karosserieseitigen Scheiben an der oberen Dämpferaufnahme weg. Die braucht kein Mensch und sind eigentlich auch für drucklose 2-Rohrdämpfer gedacht. Ein Gasdruck 1-Rohr spannt das untere Gummilager vor, so dass sich beim Einfedern ein Lüftspiel ergibt. Beim Ausfedern klappert dann die untere Scheibe im Innenraum. Möchte wetten, dass es das ist.
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Hi,
das Thema wegen fehlendem Mini-Bezug zu schließen, finde ich sehr merkwürdig. Hier kommen Leute zusammen, die zumindest ein gemeinsames Interesse teile und sich in diesem Umfeld auch über Randthemen austauschen - s. OffTopic.
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Quatsch, mach einmal das Traggelenk auf oder den Oberen Querlenker mit den original Federringen.
Die Baumarkt dinger sind schon wirkungslos das stimmt. Und leider bekommt man selten noch gute Schraubenqualität
das ist schon ein Unterschied, ob man unter Zuhilfenahme von Werkzeug eine Mutter aufdrehen will, oder sie gegen Aufdrehen im Betrieb sichern will. Die DIN127 wurde aus diesem Grund zurückgezogen.
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Wir haben vor Dekaden mal ca. 10 Speedster gebaut (Min Restore Köln). Ein besseres Bild finde ich nicht. Verstärkungen waren ganz ähnlich, aber die Frontscheibe war um 10cm gekürzt. Das Auto hatte ein Klappverdeck (musste aber unter eine Persenning gefaltet werden. Die Seitenscheiben waren noch vorne gedreht eingebaut und Rahmenlos.
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Oder Federringe statt U-Scheibe.
wirkungslos
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Naja, wenn das DZ 25kg und ohne Feindkontakt nie mehr als 1g auftreten, ist das die Last und damit auch das Biegemoment. Da finde ich den unruhigen Schlaf eines angesoffenen 85kg Fleichsacks kritischer.
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Es gibt 998 die sind hinten flach und 1275 Ölpumpen, diese haben eine erhöhung. Du hast damals bei 1275 eine 998 genommen, da er ein 998 Motor hat kann dies nicht das Problem sein. In seinem fall würde dann was klammen oder die Pumpe nicht richtig fest sein nehm ich mal an, hab noch nie versucht die falsche Pumpe einzubauen.
ja, so wird es gewesen sein
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Danke für den Denkanstoß! glaube Slot wars - sie saugt und fördert aber definitiv...
LG
Wenn ich mich richtig erinnere, war es in meinem Fall auch so, dass die Pumpe gerade so angetrieben wurde. Ich hatte sogar einige km stabilen Öldruck. Dabei spielt auch das Axialspiel der NW eine Rolle.
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Was ist es denn für ein Ölpumpenantrieb? Ich hatte mal einen A-Serie 1256 mit Slot und ich meine mich zu erinnern das es Pumpen mit Slot gibt, die nicht bis an die Nockenwelle reichen oder umgekehrt, dass es Nockenwellen gibt, die zu kurz sind.
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Leider völlig daneben. Wer erzählt so nen Quatsch?
Wenn der Sensor fehlt oder ein unplausibles Signal liefert, nimmt die ECU an "Motor ist warm". Daher ist der Kaltlauf bescheiden und beim MPI springt sofort der Lüfter an.Ruhig Brauner! Eigene Erfahrung bei der Fehlersuche an SPIs als die noch neu erhältlich waren - ist aber knapp 30 Jahre her.
