Moin, seh ich das richtig das es quasi keine Möglichkeit mehr gibt an Tickets zu kommen
Bei mir auf der Arbeit gab es mal wieder ein paar Plan Änderungen und jetzt hätte ich ggf doch endlich mal Zeit für den IMM.
Grüße
Wenn noch eins brauchst, hab noch eins über, weil ich alleine fahre.
Hab tatsächlich eher Probleme mit dem Öl Instrument, die Temperatur geht erst nach >20km Fahrt hoch.
Das ist völlig normal, da der MPI länger übersetzt ist und die Ölmenge bei 4,8 Liter eine gewisse Zeit braucht bis sie warm ist. Alles andere ist nicht original. (andere Übersetzung, hochtourig fahren, Bergfahrten etc.)
Das Instrument ist etwas träge aber auf der Autobahn kannst es testen, da geht's sicherlich bis 100 - 120 Grad (ohne Ölkühler). Wenn es das tut ist alles jut.
Wie SMA schon schrieb mit Testbook (oder vergleichbare Software) siehst auch ob die Lambda noch tut.
Aber wenn schon am Tempsensor bist, miss mal den Widerstand.
Bei um die 20 Grad > 2,2-2,8 kOhm und 2,6-3,1V
Hier s. Link
Wenn das nicht stimmt, ist der aus dem Regelbereich oder mal neuen einbauen. Die verschleißen mit der Zeit. Hast du mal auf das Instrument geschaut ob er Betriebstemperatur anzeigt?
Ist der Seilzug zur Drosselklappe gängig? Feder fetten an der Drosselklappe. Die originale klemmt gerne. Auch schauen ob die Drosselklappe ca. 5 Grad offen steht und ob die sauber ist.
Wenn alles nix hilt, geht nur auslesen und schauen ob der Leelaufsteller richtig getaktet wird (Schrittmotor einstellen) und Stellschraube auf ca. 5 Grad Klappenstellung steht.
Setz noch einen drauf 202 000 km, das Getriebe überholt und 1e Kopfdichtung.
Der Re(o)st ist schon Geschichte.
So ein scheiß aber auch so ein MPI... 😉
Multi Point Injektion
Ein Auto mit einem Computer und Einspritzdüsen, kennste wa. 😉
4. und 5. alleine nicht aber eventuell dennoch fehlerhaft.
The only One > Millenium RC40 1 Topf mittig 57mm Endrohr Big Bore in Edelstahl
Mein Favorit und hält und hält. :-)
Ansonsten ist mir bei der Probefahrt nur aufgefallen, das der Leerlauf nach 10min Fahrt auf knapp 2000 Touren hoch ging und da 5min hing bis er wieder auf normale Leerlaufdrehzahlen abfiel.
1. Drosselklappe (Bauden Zug klemmt)
2. Notlauf (angefettet) > Grund? = Kopfdichtung, Massepunkt, ECU
3. Schrittmotor (Leerlaufsteller) einstellen (lassen) mit Testbook
4. Kein Drosselklappensignal
5. Tempsensor
Hallo Enrico,
es tut mir leid; den habe ich bei ihm gekauft (ist allerdings schon eine Weile her…
Schade, genau den suche ich. Wenn jemand weiter helfen kann. Gerne Angebote schicken. :-)
Frage beim Kischka, er hatte diese Ausführung
Danke Paul, er hat leider keinen. 
Hallo,
suche auch noch einen.
Genau so.
Hat wer jemanden in guten Zustand zu verkaufen?
Grüße
Enrico
Klar geht das mit der Wand, wenn man sich auskennt und weiß was man tut. Wird irgendwie stimmen.
Aber viele wollen sicher auch die LED's reinbauen und da muss/sollte es exakt sein. Ich kann mir schon vorstellen, son Tüvler, "das mit den LEDS ist aber nicht original" und dann schauen die da genauer hin. Natürlich haben wir dann ein Gutachten von Osram. Aber ich kann nur empfehlen das richtig einstellen zu lassen.
Und der richtige Wert ist 1,4 %!!!
Da geht's schon los. Lass das. 1%, 1,4 % das schon ein Unterschied.
Geh zur Werkstatt, der dieses "Gerät" hat und lass auf 1,4 % einstellen. So wie es sich gehört. Immer ich glaube ich mein. Wissen wäre besser. Und die Herstellervorgabe schreibts vor. Und noch viel wichtiger ist nach links und recht einstellen. Gerade wenn jetzt noch LED's drinn sind.
Also lass das ordentlich machen, Lichteinstellung ist TÜV relevant. Und gerade da man uns gerne übersieht, sollte das richtig sein.
Professionell einstellen lassen wäre wohl das Beste. So rumtüfteln mit Wand und so und bissel da drehen und dort, find ich persönlich nicht gut.
Den Gegenverkehr blenden macht auch kein Spaß. Dieses "Gerät" bei der Werkstatt/TÜV/Boschservice hat schon seine Berechtigung.
Wieso stinkt er denn so nach Benzin und warum ist er so durstig...? Toll, O-Ring am originalen Benzindruckregler (deaktiviert) undicht bzw. porös.
Neuen rein und Klammer nachgestellt. Jetzt ist wieder alles gut.
Na und... ;-) Ist doch zeitlos.
Vielleicht... Viel wichtiger ist das Wechseln. Wenn man das macht, ist ja fast egal was fährst. Auch ein "gutes" Öl altert. Die Frage ist nur wie schnell und wann es dann auch "kaputt" ist.
Ölwechsel. Schönes 10W60 rein! ;-)
Oh ned schon wieder.
"Nur Mineralische Öle im Mini" Ist leider völliger Quatsch. Entscheidend neben sehr vielen anderen Eigenschaften ist die Scherfestigkeit eines Öles, das zwischen den Zahnflanken und den kleinen Nadellagern des Primärtriebes unseres Mini stark beansprucht wird. Selbst sehr gute mineralische Öle erreichen bei normaler Betriebstemperatur (80-110 Grad) gerade mal die Scherfestigkeit der billisten synthetischen Ölen. Bei Temperaturen darüber, die bei hoher Beanspruchung locker auftreten können brechen die mineralischen Öle in Ihrer Viskosität wesentlich schneller zusammen und ihr Schmierfilm ist dann deutlich weniger belastbar als der von synthetischen Motorenölen.
Genau so ist es. Fahre auch nur noch 10W60. Vorher weiß ich nicht was er bis 90 000 km gefahren ist. Danach mal bissel 20W50 und sonst nur noch Synthetisches Öl. Der Ölverbrauch-/Verlust ist bei 250 ml auf 1000 km. Jetzt mit neuen Dichtungen am Motor und Getriebe wohl noch weniger. Was anderes kommt mir nicht mehr rein.
