Beiträge von käptn pat

liegt wohl am english for runaways. das ding heißt auf englisch (UK) quickshift. was der deutschen schaltwegverkürzung entspricht. heißt auf deutsch ja auch nicht schnellschalthebel. der andere englische (US) begriff der schon mal fällt ist short shifter, was übersetzt der deutschen bezeichnung entspricht.
dh die die getriebezerstörung wird dank falscher übersetzung/deutung des UK begriffes dem bauteil in die schuhe geschoben statt dem benutzer. was wiederum ganz praktisch ist: der benutzer ist ja dann nicht mehr schuld.

ich schalte seid einigen 100.000 km in meinen getrieben mit einem quickshift herum. beim zerlegen sind diese nie defekter als andere. entweder schalte ich zu schnell (egal mit welchen hebel) dann überspringe ich die synchronisierung und knalle den gang rein.
oder ich laß die hand auf dem knüppel und nudel die schaltgabeln aus.
ich kloppe den splint am gestänge raus und dabei den hebel krum, weil ich gewalt statt gedult benutze.
ich benutze die schaltbox ohne fett und auge und rückwärtsgangsperrblech verschleißen.
ich kloppe gänge rein, obwohl aus dem rückwärtsgangrad (2 buchsen) eine buchse schon rausguckt).
von der ganzen klopperei löst sich dann der hebel in der stange der in die einzelnen gabeln greift.

man fühlt doch ganz genau was so ein getriebe mit quickshift macht, wann der synchronring auf das gangrad aufläuft, wie es eingebremst wird und man dann die schaltmuffe aufs gangrad rüberschiebt. beim pampestock wird das doch alles rausgefiltert.

der pat

hab die KOPIE der KAD-version des Kurze-Wege-Shift™ im keller liegen und auch schon einmal eingebaut. wer also sparen möchte mache sich bei der KOPIE auf bearbeitung der kugel unten gefaßt (die ist für den schlimmsten fall von schaltpfanne gedreht) und läßt sich in der standbohrmaschine individuell abdrehen. zudem war noch die rückwärtsgangsperre zu lang, bzw das seil zu locker, ließ sich aber auch richten. und das gerassel der rückwärtsgangsperre sollte einen auch nicht stören, aber der andere quickshift brummt ja auch ... eigentlich brummt sowieso alles im metro.
nochmal um falschzitaten vorzubeugen: ich habe eine KOPIE des teils von KAD nicht das original. das paßt wahrscheinlich einfach und kostet mehr, ich fand die nachbearbeitung jetzt nicht dramatisch. sieht smarter aus, funktioniert aber genauso wie der alte. dafür kann man unten die abdeckung der schaltbox noch schöner gestalten.

jedenfalls merkt man dan mit dem Kurze-Wege-Shift™ daß die gasse für den 3/4 gang halt unter umständen (verschleiß gestänge und schaltklauen) nicht am blechanschlag ist, sondern manchmal links daneben ist. der pampestock sucht sich halt seinen weg, der Kurze-Wege-Shift™ erwartet das man den deckel an der schaltbox dahinschiebt wo er individuell hingehört. merkt man daran, daß man vom 2. nicht sauber in den 3. kommt. muß man halt alles mal exakt einstellen. ich denke mal darauf haben die meißten keinen bock und deswegen kommt dann das teil wieder raus, wenn genau diese ungenauigkeit aufgrund von verschleiß schon in der schaltbox/schaltklauen ist. aber dafür kann der Kurze-Wege-Shift™ nix, der bringt nur mal wieder den verschleiß ans licht.

der quickshift pat

ist total sinnlos...

man kann plötzlich den rückwärtgang einlegen, weil er nicht mehr im sitz steckt.
der beifahrer kriegt keinen schmerz am knie beim einlegen des 4. gangs.
mit 1,86m größe und könig-sitzen vor der rückbank kommt man auch im 1. und 3. an den hebel.
auch toll für chromfetischisten.
man kann auf den schaltsack verzichten weil der gummidämpfer weg ist.
leute mit koordinationsproblemen leihen sich dein auto nicht mehr.

da ich auch mit normaler schaltstange ein getriebe schrotten kann und das mit nem quickshift auch nicht viel effektiver geht, liegt es eher am fahrer. verschlissene kupplungsmechanik, schlechte bewegungsablaufkoordination oder generelle ignoranz kriegen sogar mit nem slowshift synchronringe riefenfrei.

man muß mit dem ding EINFACH NUR EINEN GANG EINLEGEN.
ich versuche seit jahren den block kaputtzukriegen, geht nicht.
noch länger fahre ich quickshift. sind immer noch die gleichen synchronringe ... ach nee, einer kam mal neu aus der mülltonne ans 2. gangrad.

der quickshift pat

Zitat von Rennsemmel

Wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, warum nicht den 59D Verteiler auf kontaklos umbauen? Da gibt es verschiedene Umbausätze dafür.

griff ins originalteileregal und teil rausziehen was NIE kaputt geht und schon fertig ist zb.

ja geht, muß aber nicht zwingend so zahm sein. je nachdem ob noch ein stage-1-kit verbaut ist und wie schief der OT-zacken an der realität vorbeizackt kann auch irgendwas um die 8-10° gut sein. sollte bei hohen drehzahlen halt nicht klingeln. bei weniger plan von der sache lieber zahmer stellen, also auf die 8°. bin der verteiler jahrelang so in diversen 998er motoren gefahren.

der 998 pat

mach was du willst.
muß dir gefallen.
ist dein auto.

lachen, oder nicht, machen dann die anderen. ob dir deren meinung was bedeutet ist wiederum dein problem. mir bedeutet nur die meinung meiner freunde was und die würden nicht lachen, die hätten höchstens ne andere meinung und würden meine parallel dazu verstehen.

der pat

Zitat von jörg990

Eine Leistungssteigerung um 47% an einer solchen betagten Konstruktion mit moderatem Kostenaufwand? Wird wohl nix...

der 998evo³ liegt bei etwa 66% mit mehr oder weniger bolt-on-aus-der-tonne-tuning.

aber genau das geht nur beim smallbore, weil man die größeren teile einfach beim 1275er aus dem serienregal nehmen kann. in dem regal daneben, 1550er A-serie, liegt ja nix drin, deswegen muß der bigblock besitzer ja immer schön zahlen.

in meiner version ist fast alles irgendwie mit dem fräser bearbeitet worden (was nix kostet außer zeit wenn man es selber macht), aber man könnte auf ähnliches auch nur mit unbearbeitet dranbauen kommen. im wesentlichen aber nicht mit dem originalen kopf. ob der 850er kurbeltrieb sowas kann weiß ich nicht, der 998er A+ ist immer noch nicht kaputt.

rein praktikabel würde ich für die angestrebten 50PS, wenns denn später realisiert werden soll, einfach einen 998er A+ durchsehen und ein stage-1 kit dranbauen.

der 998 pat

FAM + 4stellige nummer klingt nach austin/rover-teilenummer abteilung fahrwerk-bremse-motor-technik-trallala. versuch mal was über die nummer rauszufinden.

der pat

wie es sich subjektiv fährt und was man objektiv gemacht hat wird leider oft mit äpfeln und birnen verglichen, bzw viele vergleiche hinken stark weil mehrere parameter geändert und dann verglichen wird.

was WIRKLICH den unterschied macht ist:
1. welche reifen größe wird montiert? (höhe des reifens)
je höher desto mehr ungedämpfte federarbeit übernimmt der reifen. dh ein reifen und ein fahrwerk ist immer eine kombination, jeder fahrwerksvergleich mit unterschiedlichen reifen also mal wieder apfel/birne. bleibt der reifen schonmal gleich, bleibt auch die veränderung im rahmen.
2. wie breit ist die felge auf der der reifen sitzt
je breiter die felge desto straffer der reifen, somit verminderte walkmöglichkeit, damit schmalerer grenzbereich. schön spürbar wenn man mal 165er auf 4,5 felgen fährt im vergleich zu 6x12. gemeint ist das delay zwischen lenkwunsch und umsetzen des autos.
3. wo in relation zum auto 'fährt' der reifen
ergibt sich aus breite der felge und ET. das macht das auto dann leicht lenkbar oder bösartig reagierend auf spurrinnen oder ...

das ganze kippt dann irgendwann ins gegenteil, wenn aufgrund zu extremer parameter nicht das volle profil auf der straße fährt, der reifen so spack sitzt das er nicht richtig walkt oder das gewicht auf der benutzten lauffläche in kombination mit griffigkeit des gummis schlechter fährt als ein 145 auf 12".

wenn man mal einfach 90& der für den mini erhältlichen felgen ignoriert und mal spaßeshalber 'ne mattig 7x13 et25 auf einen mini steckt (jaja lochkreis) versteht schnell was ich meine:
mit der reifenhöhe verlagere ich die federung des 10" reifens ins fahrwerk, was nun sachen machen muß die nicht geplant waren: harte kanten und knackige problemstellen federn. und zwar zusätzlich zum globalen straßenverlauf. das ganze ist mit montieren von 13" felgen nicht getan, jetzt kommt aus auf einen saubere fahrwerksabstimmung an, man muß federweg schaffen und das ganze auchnoch schön abdecken. den letzten teil lassen viele weg, deswegen fält ihnen entweder keine verschlechterung auf (weil es ihnen einfach egal ist) oder man verflucht den umbau.
die breite felge verschmalert den grenzbereich, der mini wird präzise und genau, aber eben auch biestig wenn man sich nicht darauf einstellt.
und nun der gag der mattig felge: durch die große ET sitzt das komplette profil weiter im auto als bei einer 6x12 revo obwohl die felge ja breiter ist.

das ist der unterschied zwischen sinnvollen felgen wie der nicht passenden mattig, der 13" ats und diversen metroserienfelgen und dem gerade erhältlichen ET-terror-müll aus dem katalog. am ende versaut einzig und allein die ET das fahrverhalten, den rest kann man mit passendem fahrwerk regeln, das kann aber auch heißen das man ein auto mit breiten felgen und flachem reifen so umstricken muß das platz für federweg da ist, damit das dann auch ordentlich und präzise fährt. sorgt man dafür das der reifen so weit wie es geht im auto sitzt fährt es sich einfach am besten, das ist natürlich der genaue gegensatz der blingbling idee der breiten felge. aber zum glück kann man keine sinnvollen felgen kaufen, damit regelt sich das alles von alleine.

heißt zusammengefaßt: bleibt deine reifenaußenkante ungefähr da wo sie jetzt ist, ändert sich auch nix gravierendes.

der pat

Zitat von flitzi1991

ich meine auch keinen BKV mit eiener eigenen hyraulikpumpe, sondern einfach nur eine Hydraulische überstzung.

um die diskussion kommst du aber nicht drumherum, weil sich die diskussion nicht von deiner frage trennen läßt.

was du machen willst ist das übersetzungsverhältnis von fuss zu bremszange/-zylinder verändern. das kannst du an diversen stellen machen, du solltest dann aber wissen WAS du machst. die folgen sind ziemlich die gleichen, obwohl man unterschiedliche dinge ändert. eine hydraulische übersetzung zusätzlich ist nix anderes als den falschen HBZ einzubauen mit all den vor- und nachteilen die das mit sich bringt.
das eingebaute übersetzungsverhältnis fuss-hebel-HBZ-bremsekolben ist so abgestimmt, daß man die bremse angemessen dosiert treten kann und man dafür einen bestimmten prozentsatz des möglichen weges braucht. der rest des weges ist reserve für die belagabnutzung (hinten) und spiel in den radlagern (vorne) und ähnliches. der servo mit unterdruck hilft diesen weg leichter zu treten, da er zusätzliche energie über den unterdruck ins system bringt.

änderst du das in richtung 'leichter zu treten' (ohne servo) muß dafür zwangsläufig sicherheitsreserve geopfert werden, da du nur eine übersetzung willst ohne zusätzliche energie ins system zu stecken (das macht ein bremsservo). das kriegst du nur mit nem kleineren HBZ hin, der für's gleiche volumen dann aber mehr weg braucht.

zusammengefaßt: die idee ist gefährlich und läßt dich im falle eines wartungsstaus an bremsexzenter oder radlager einfach effektiver an den baum klatschen weil 8mm pedalweg fehlen. wär doch schade drum.

der pat

teilweise passieren da sachen da kann man nur den kopf schütteln ...
... warum kauft man für beeindruckendes geld klötze für die sorte metro MK1-bremszangen von denen das wahrscheinlich letzte pärchen an dem metro vor meiner haustür montiert ist? und warum kommen direkt mehr als einer auf diese idee?
gut, wird man dann beim versuch bemerken die splinte zu montieren, aber jeder kann ja selber die teilenummer auf dem photographierten karton lesen. :thumpsup:

wenn man von blockschicht(tm) auf getriebeschicht(tm) wechselt die gratis arbeitsplattenreste aus dem baumarkt dazwischen nicht vergessen.

mehr gleiche teile stapeln sich besser ineinander. das gut sortierte schrottchaos erreicht eine viel höhere mögliche dichte als das unsortierte. wichtig ist nur das die bodenplatte vom haus das mitmacht.

der pat
(spinnt bald schrott zu gold)

isser jetzt technisch 'i.O.' oder soll er überholt werden?
A oder A+?
willst du nur durchchecken oder soll der motor danach NEU sein?
(wobei durchchecken nicht überholen ist)

oder anders gesagt:
auseinanderbauen, angucken, wechseln was gewechselt werden muß.
das für jede baugruppe im paket komplett durchführen.
soll der motor überholt werden, muß eh alles gemacht werden, sonst ist der motor nicht überholt.

isses ein A+ motor, dann kannste dir feinwuchten oder hauptlagerverstärkung sparen, da fliegt bis 7000 nix auseinander ausser normalem verschleiß. solange an dem motor alles noch ein set ab werk ist (und der motor kein werks-At-motor ist) und niemand auf die idee gekommen ist das ding danach nochmal zu wuchten und dann neu zu puzzeln.
hast du nachher nicht wesentlich mehr als 80ps tut es auch die originale kupplung. die restlichen teile (sofern in gutem zustand) können das dann auch.

bringen tut jede veränderung etwas, aber wenn es nicht selber gemacht wird kostet es geld. und lohnen tun viele der maßnahmen nur, wenn der motor nachher krasse sachen können soll. er wird sich bei 8000 viel seidiger anhören und diie tendenz haben erst bei einer höheren drehzahl zu explodieren, bzw wird er länger halten und die ganze zeit williger hochdrehen.
mit diesem ansatz und kleinem budget an einen *räusper* straßenmotor zu gehen der nur mal durchgesehen werden soll ... das hab ich einmal gemacht.
seitdem ich weiß das der größte müll das gleiche kann und viel billiger explodiert mach ich nur noch das was im entsprechenden fall (projektplanung) wirklich wichtig ist.

also was soll der motor nachher können, bzw wofür wird er gebraucht?

der pat

R-E-S-P-E-K-T ... 80% vom neupreis ...

also unterm metro sieht das prima aus, selbst wenn der topf in fahrzeugachse montiert ist und der rest dann einfach irgendwie parallel zur stoßstange abgesägt wird.

in der tat, bei einigen sachen kann man nur dezent mit dem kopf schütteln. aber egal, mein keller ist voll ... aktuell mit schrott, in 10 jahren isses dann gold.

der pat
(zersägt RC40 auspuffsysteme mit abgestimmten rohrlängen)

tststs ... ich hab's doch extra aufgeschrieben:

KLICK

der pat
(beratung bei auspuffverkauf jeder art)

Zitat

käptn pat, drössel Dein Konzept doch mal auf, bin lernbegierig!

ich hab mir überlegt wofür ich welches licht brauche. für lampen (also verspielte leuchtmittelhalter) geld zu bezahlen mag ich nicht, es sei denn die lampe ist ein objekt was mir als objekt hefällt. für alle anderen fälle tun es sachen die nicht auffallen oder einfach nur fassungen. will ich ein objekt, kann ich das auch selber aus schrott bauen.
man muß nirgendwo ein objekt hinstellen wo man keins braucht.

der klassische anschluß einer lampe pro raum mit einem schalter neben der tür ist ungefähr so zeitgemäß wie die beleuchtung einer baustelle oder eines schuppens und hält sich tapfer bis in aktuelle neubauten. an dieser klassischen montageposition habe ich in jedem raum ein fassung direkt an der decke in der einfach nur eine 21W energiesparbirne (im glühbirnendesign) steckt. brauch ich einfach nur licht drück ich den schalter. diese 21W entsprechen dann 100W glühbirne und sind zu ~70% sofort verfügbar und werden dann im laufe der nächsten minute heller. mach ich ständig an und aus, geht nicht kaputt. an der stelle reicht wirklich eine fassung, denn ich brauche kein ding an der decke was scheiXXe aussieht und mir die decke weiter runterzieht vorallem nicht bei decken unter 2,70m.
im altbau ist das DIE stelle um lampen als objekte zu montieren, da kann man die raumhöhe nutzen.

dann legen da zwei zusammengetapte fernbedienung für 8 kanäle funkempfänger. jeder kanal schaltet einen oder mehrere empfänger mit diversen lampen für unterschiedlichste beleuchtungswünsche. um das zu wechseln muß ich jetzt nicht durch die wohnung rennen sondern drücke tasten. das löst das komplette problem mit dem einen schalter neben der tür. der standbyverbrauch der empfänger geht gegen 0.

generell ist indirektes licht das mittel der wahl, also leuchtmittel gegen wand oder decke, bzw leuchtmittel in schirm. billig und nett von der farbe ist 'lampan' in beige von iXea. da je nach lichtstärke 7W, 9W oder 11W energiesparbirne rein. davon hab ich 4 im wohnzimmer stehen, das macht angenehmes indirektes licht zum wohnen.
gut geht das auch mit der klassischen stehlampe in jeder größe mit papierschirm. der ganze kram läßt sich auch einfach hinter andere sachen stellen, so hat man was vom indirekten licht und den schatten.

generell sollte man von halogen-schweißgeräten in deckenfluterform oder 50W-sixpacks abstand halten. mit denn 300-500W kriegt man ein ganzes haus hell. brennt das 8h am Tag kostet das 100-150€ im Jahr. und der blödsinn summiert sich durch die ganze bude auf.

natürlich gibt es auch in meinem wohnzimmer noch die klassischen halogen spots, weil eben noch keine LED diesen job übernehmen kann. energiesparbirnen werfen halt keinen ordentlichen kegel so ohne reflektor. die benutze ich bewußt und wenn ich genau dieses licht möchte. man muß im hinterkopf behalten das man da gerade 200W abfeuert.

LEDs als leuchtmittel für's auto fände ich ja prinzipiell genial, weil was man an strom nicht braucht, muß man mit sprit nicht erzeugen. aber das katastrophale streuverhalten selbst bei angeblich getüvten serienrückleuchten ist total für'n arsXh.

am fahrrad stören mich die 12W LED kaltweiß überhaupt nicht, da mein akkupack so viel länger hält als mit glühbirnen. und es ist auch nachts im wald taghell. aber wohnen würde ich so nicht.

der pat

von 10 in diesem jahr war eine schlecht -> 10%

ähnlich wie in flensburg verfallen die negativbewertungen nach einem jahr. der prozentsatz ist für das letzte jahr, die anzahl für alle transaktionen. man kann da auch einfach mal draufklicken, dann erschließt sich das relativ schnell.

zudem isses doch eh egal ob jemand 100% hat. dieses jahr bin ich ausschließlich von ach so blütenweißen 100%-verkäufern über den tisch gezogen worden (ja was so alles bei der post verschwindet oder beim einpacken zerstört oder aus versehen weggeworfen wird), danach kann man so gar nicht gehen. das krasseste was ich gekauft habe war bei einem 50%-verkäufer. der war überraschend lustig und kaffee gab's auch noch. der hat einfach nur den falschen leuten was verkaufen müssen, die konnten gebraucht für'n € nicht von neu unterscheiden.

zudem bin ich seid diesem jahr ein fan von pseudo ebay-händlern und powersellern geworden. es haben sage und schreibe 20% der händler geschafft ein vollständig paket zu schicken, was keine falschen artikel enthielt oder abstruse versandkosten für noch halsbrecherische umverpackungen.

aber ich schweife vom thema ab.

das ist eh die falsche karosse, der motor gehört nach hinten dann sieht die silouette auch nicht so behämmert aus und die kiste fährt nicht beim parken schon bergauf. :p

der pat

also ich hab ja in den letzten jahren die wahrscheinlich minderwertigsten energiesparbirnen (2€ das stück aus diversen ramschläden) gekauft und alle (bis auf die die mir runtergefallen ist) gehen noch. ich mach die auch ständig an und aus. die hälfte davon hat mehr oder weniger softstart, die anderen ... BAM ... an. irgendwas macht ihr falsch.
wenn man nahe genug am trafohäuschen wohnt dann verbrennt eigentlich alles was man in die dose oder fassung steckt. ein meßgerät gibt aufschluß über den aktuellen druck in der dose. der kann auch bei krassen 240V liegen.

ich hab hier ein mehrwöchiges projekt durchgezogen und das komplette haus umgefummelt. es wurden diverse geräte, leuchtmittel und gewohnheiten analysiert und alles neu verstrickt. stromrechnung ist jetzt 45% niedriger bei gleicher wohlfühlleistung. wenn jemand bock hat für 8h licht am tag im jahr 33€ pro zimmer zu bezahlen (mich kostet das gleiche 6€) dann soll er das tun, von mir aus in der gesamten wohnung. ich fahr von der kohle lieber in urlaub.

aber wenn man das lichtkonzept mal durchdenkt, 4 plastelampe bei iXea kauft und da 4x 7W reinsteckt ist schon mal alles gemütlich in angenehmer lichtfarbe mit 70% ersparnis. das ist aber nicht mit leuchtmittel wechseln getan sondern man muß einmal die komplette wohnung umstricken, was aber nicht so tragisch ist, denn die kosten hat man im gleichen jahr noch mit gewinn raus. schirme und papierüberzieher machen aus ekligem neonlicht wohlfühllicht.

die led geschichten werden noch ein paar jahr brauchen bis ihnen jemand das geflacker und die grausame farbe zu vernünftigem preis abgewöhnt hat. zum abgewöhnen kann man sich bei led-licht rasieren. das stroboeinzelbildgewitter und die aschfahle haut lassen einen doch sehr vor dem spiegel erschauern.
da dürfen jetzt für 15min am tag die halogenlampen drinbleiben.

was 2€ endkundenpreis hat kann nicht schlimmer sein als die 80€ weniger kohle die dafür pro jahr durch nen schornstein gehen. oder gibt gute quellen wo man das mal aufgeschlüsselt kriegt.

gutes licht ist unheimlich wichtig, aber auch das kriegt man energiesparend hin. das geht nur nicht mal eben, man muß da etwas globaler umdenken. aber wenn man das projekt durch hat und 45% weniger bezahlt, dann

der pat

ja und weil du's verstehen wolltest hab ich dafür etwas ausgeholt.

der serienauspuff drosselt den motor stark. austausch hilf hier gewaltig, bringen tut es dann etwas den motor auf einen gleichmäßigen stand zu bekommen. bleibt der originale kopf drauf und die nockenwelle drin, reicht das montierte hosenrohr + beliebiger sportauspuff + k&n einsatz im plastikgehäuse (im sommer ohne schnorchel) und vollständig funktionierender motorelektronik für ein hübsch zu fahrendes gesamtpaket. der motor behält seinen charakter und kann zusätzlich etwas weiter hochdrehen. aber hier darf man keine wunder erwarten.
hat man diesen zustand hergestellt, dann isses fast wurscht was da nun an auspuff dranhängt. die veränderungen werden da in einem prozentsatz sein der mit blick auf die geldbörse vernachlässigbar ist.

wenn man allerdings das gefühl hat das der motor nicht richtig geht oder offensichtliche defekte hat (ruckeln, aussetzer, hoher verbrauch), dann systematisch alles durchchecken:
- alle komponenten der zündanlage
- alle sensoren und verkabelung der motorelektronik
- der kat muß intakt sein
- der luftfilter muß gut sein (der spi verschleißt ihn punktuell)
- ob irgendein vollprofi den benzindruck mit plättchen erhöht hat)
- benzindruck, benzinfilter, knickstellen in den schäuchen
- ...

ich denke du wirst eine bessere stelle an deinem auto zum geld versenken finden, und wenn überhaupt kannste den VSD nachrüsten.

der pat

und immer schön drauf achten was man mit was vergleicht an gesamtgewicht:
nur der mini
+ fahrer
+ benzin
+ nippes (warndreieck, verbandkasten, reserverad, scheibenwaschflüssigkeit, ...)
+ ...

dann noch die üblichen fehler:
- ungenauigkeiten einer wage die zum wiegen von sattelzügen ausgelegt ist
- ablesefehler
- umrechnungsfehler
- muß das ding überhaupt mehr als 1/4 meile halten (was vergleiche ich da für anforderungen)
- ...

bis zu einem bestimmten punkt kommt man halt mit weglassen und ausbauen. DANN wird es interessant...
- leichtere teile mit identischer funktion einbauen
- löcher bohren, bleche komplett weglassen
- baugruppen umkonstruieren (so das man auf teile verzichten kann)
- baugruppen komplett weglassen
- teile mit funktion durch nur-optik-teile ersetzen
- alu, cfk statt blech
- die elektrik hat riesen einsparpotential wenn man sie straßenuntauglich macht
- den fahrer abspecken
- ....

dann hat man den leichtesten 1/4 meilen renner den es gibt, die siluette eines minis bleibt, aber das ding hat keinen tüv weil dann bestimmte sachen fehlen MÜSSEN (um das gewicht zu sparen). das ist dann ein auto was auch keinen schlimmeren geplanten unfall überleben muß als den des explodierten motors.
soll das ding dann aber sportlich in der freien wildbahn oder rennstrecke bewegt werden, dann darf man manche sachen prinzipiell nicht machen oder muß an anderer stelle ausgleichen.

man kann ein auto wirklich unfaßbar leicht bekommen, aber das hat rein gar nix mit handelsüblichen abspecken zu tun. geht bei fahrrädern ja auch. und irgendwann wird das beeindruckend teuer wenn es trotzdem halten soll.
es geht dann auch immer noch leichter, aber damit wird das leben im mini automatisch gefährlicher und man darf das ding dann nur dort einsetzen wo die gefahr bekannte grenzen hat.

der pat

noch was vergessen:
den VSD kannst du ja auch an deiner fletcher-anlage nachrüsten, wenn gewünscht.

der größte unterschied ist die demontage des originalteils. die exakte wahl der 'sportauspuffanlage' mit X- töpfen eher das feintuning und für die meisten mehr eine frage des gewünschten lärms und der klangfarbe als des exakten anpassens auf den drehmomentverlauf. was in anbetracht des geldbeutels auch der eine völlig akzeptable lösung ist.

der pat

lassen wir mal technisch sinnvolle lösungen die geld kosten würden außen vor und beschäftigen uns nur mit dem was 99,9% der minifahrer an ihren minis haben bzw bereit wären zu zahlen.

1. std-auspuff
hält geräuschvorschriften ein
kappt das drehzahlband bei 4500 (somit oben rum nix leistung)
also genau das teil, was ein serienmotor braucht. motor hält weil man nicht drehen kann. da der rest aber auch nicht mehr zuläßt ist er am serienmini kein problem.
das ist der einzige auspuff der wirklich leistungsentfaltung behindert, weil man nicht durchgucken kann.

2. 'sportauspuff'
macht krach
ist eigentlich egal was man unter den hobel steckt, solange es mindestens 1 3/4 zoll hat und nur töpfe durch die ein gelochtes rohr in der mitte durchgeht, wieviele ist fast egal. ob es 2 zoll sind auch. wahrscheinlich würde auch einfach nur ein rohr gehen. hauptsache der krach kommt möglichst ungebremst hinten raus. der normalsterbliche wird da weder gigantische unterschiede im drehmomentverlauf feststellen noch wird der motor irgendwo mehr als ein paar % mehr schub bei einer spezifischen drehzahl entwickeln, vorrausgesetz man trifft zufällig die korrekten längenverhältnisse. mit dem langen rohr vorne am schaltgestänge und einem kat dazwischen beim spi aber eine chance die so ziemlich bei 0 liegt.

3. wissenschaftlich korrekte auspuffanlagen mit hochwertigen schalldämpfern
(das wäre die lösung mit dem geld)
bis jetzt ist nur der neue leise bastuck so ein teil. für einen enormen geldeinsatz bekommt man einen auspuff der kein hindernis darstellt und recht leise ist.
der test war allerdings an einem vergaser mini, da ist nicht der komplette auspuff unter die reserveradmulde gestopft.

zum vergleich:
unter meinem metro ist eine handgedengelte auspuffanlage mit angeblich zu großem fächerkrümmer. die töpfe (eine 2" cherry bomb und ein RC40 endtopf) sind an den einzig möglichen stellen montiert. abgas geht vorne rein und kommt hinten raus. ich vermisse kein drehmoment und hab auch nicht das gefühl das ich schlechter als optimal bin. würde man den kompletten unterboden umbauen und bessere töpfe an die für die drehzahl mit maximalleistung relevanten stellen stecken und dann rücksichtslos durch schaltgestänge, tank und hinterachse alles zusammenlöten, ja dann wäre es leiser und vielleicht auch irgendwo flotter, aber am ende ist immer das unterm auto was einfach so drunter paßt.

um nach diesem ausflug auf die eigentliche frage zurückzukommen:
da wird nix zu finden sein wenn der motor sonst noch serien ist. beim spi ist die geometrie unterm auto mehr als sinnfrei und ein std-kopf brauch auch nicht mehr als 1 3/4 zoll rohr. ob hinten jetzt ein oder zwei töpfe kommen ist egal, solange beide systeme nicht kaputt sind. des krachs wegen bau ich aber aus prinzip keine 1-topf anlagen unter minis.

preislich und technisch sinnvoll finde ich die 2-topf superflow von minisport. allerings sollte man die direkt nach dem kauf mit ein paar rempelblechen verschönern, sonst gibts unangenehme folgen bei kontakt zwischen VSD und gullideckel.
wer fix mit dem schweißgerät ist kann sich aus raptor und cherrybomb was bauen, den nötigen kleinkram gibt's aus dem RC40 baukasten.

der 998 pat