Beiträge von käptn pat

alles gute zum geburtstach!

der pat

jaaaa so preise hatte der oli damals auch rausgesucht. wobei der kurs für die pumpe glaub ich sogar nicht schlecht ist, weil das eine mit vakuum ist. kriegste aber auch genau so neu. für noch mehr asche, weil is ja für MGF.
problem bei allen gebrauchten pumpen ist nur das anschlußstück. da es sehr sensibel ist kann man es auch gut kaputt machen wenn man es ein paar mal schief auf einen anschluß schraubt. das geht sehr schnell und einfach, weil man in der ecke nix sieht und man einen schlüssel nehmen muß um das ding zu befestigen. und mit dem hebel kannste das auch quer draufschrauben, da merkste den unterschied zwischen rostigem gewinde und 'falsch aufgeschraubt' nicht.
ergo kann es passieren, daß die gebrauchte pumpe zwar pumpt, aber der pumpenkopf schrott ist. den kriegt man auch neu (mal chrilu fragen), das problem bleibt aber, weil der kopf mit schlüssel aufgeschraubt wird.

als projekt ist damals das hier entstanden, da der inhalt des blechkastens mit dem hebel dran nun wirklich viel ist: HYPER HYPER HYDRAGAS

vorteile:
1. ein schlauch dem man den druck auch zutraut
2. ein pumpenkopf der mit der hand aufschraubbar ist
3. ein pumpenkopf der billiger ist
4. eine skulptur die jedem angst macht ... gut für die vitrine

eventuelles problem:
ich weiß nicht was in so einen hydrolastic mini für drücke gehören. wir haben die pumpe damals für max 30bar ausgelegt, dementsprechend wurde gearbeitet, da der pumpenkopf mit 30bar 'eigentlich' schon überlastet ist. da der aber sehr hübsch verarbeitet ist und das gewicht zum objekt paßt und der DEFINITIV nicht aus linglong ist, ist mit entsprechender sicherheitsreserve zu rechnen.

der pat

ich würd's hier mal aufspalten in zwei themen:
1. wie kriege ich mein bremslicht zuverlässig und langlebig zum leuchten
2. warum is heute manches nicht so wie vor 10 jahren

zu 1:
wenn ein käufliches ersatzteil nicht die leistung bringt die es soll, dann kannste entweder jammern oder selber besser machen. in dem fall muß man selber machen. ich mach das auch den ganzen tag, den viele sachen sind mir nicht gut genug, bzw 'gut genug' kann ich mir nicht leisten. wenn ich trotzdem das eigentliche problem lösen will, dann funktioniert der weg von vor 10 jahren nicht mehr und ich muß 'nen anderen gehen. der kann sein: 1x 30min arbeit und dann ruhe. wenn man halt keine gescheiten originalen schalter kaufen kann (und man mechanische und elektrische überlastung ausschließen kann) dann muß man das ding loswerden. also honda (oder wasweißich) oder das ganze anders lösen mit reed-schalter, oder lichtschranke oder ...
die einfachste lösung, ganz klar, ein neuer originaler oder haltbarer nachbau, plug-n-play, aber welcher nachbau is welcher und welcher hält?!?

zu 2:
ich klebe schon ein paar jahre tapete und kaufe aus überzeugung markenware. markentapete und markenkleister. ich tapeziere letzte woche mit bekanntem material und habe anschließend 3-5mm spalten zwischen den tapeten. denke nochmal darüber nach, ob alle verarbeitungshinweise und zeiten eingehalten wurden ... ja. spreche mit dem hersteller: "ganz klar anwendungsfehler, das liegt niemals an unserer tapete"
ich messe mal nach, was die tapete so nach dem einkleistern anstellt und stelle fest ... sie quillt ca 5mm weiter auf als vor 2 jahren und schrumpf dann unkontrolliert zusammen auf 'irgendein' maß. die tapeten von vor 2 jahren ist anschließend immer gleich breit getrocknet.
zum quertesten kaufe ich anschließend die billigste scheiXXtapete die ich kriegen kann und klebe 3 bahnen daneben. alles perfekte stöße. gleiche schrumpfbreite wie 'markentapete' vor 2 jahren.
vielleicht sollte ich nächste woche mal billigen kleister kaufen, vielleicht klumpt der ja mittlerweile auch nicht mehr.

ich hatte auch keine lust mir eine kreissäge mit führungsschiene zu kaufen, also hab ich mir für meine ramschkreissäge einen führungschlitten geschweißt der mit 3 kugellagern an einem 4kantrohr langfährt. 2,5h arbeit und 350€ in die maschaftskasse. ich hätte auch das teil für 400€ kaufen können, nur wär das immer noch 60cm zu kurz gewesen.

heutzutage ist geld ausgeben kein garant für qualität mehr.
was man brauch ist eine tapete die schön ausschaut und nicht schön kostet.
und rote lampen die rot leuchten.
is halt nur blöde, daß man das alles selber ausprobieren darf.

du kannst also nur versuchen einen 'garantiert originalen schalter' zu bekommen oder du umgehst das problem. und wenn mir keiner kolben/schalter verkauft die für meine zwecke halten, dann muß ich selber welche drehen.
das ist blöd, ich weiß, und passieren sollte es auch nicht, aber es ist so.
mehr vortrag fällt mir nich ein.

der pat

letztes jahr hatte ich so'n ding zerlegt in der hand, innen sieht es beeindruckend primitiv aus, das ist wahr.

bin mir jetzt aber nicht mehr im detail sicher, ob das ganze innen verbiegeresistent war oder nicht.

dem ding bleiben ja quasi keine anderen chancen als:
1. falsch konstruiert (eigentlich hält das ding aber mehr als 100.000 betriebskilometer)
2. falsch kopiert (ist schlechter nachbau und nicht original)
3. falsch eingebaut (schalter wird mechanisch überlastet)
4. falsch benutzt (schalter wird elektrisch überlastet)

da also 1, 3 und 4 ausgeschlossen werden, isses '2', oder ein punkt der auf der liste fehlt.

da die ansteuerung ja sehr anspruchsvoll ist, würde ich jetzt einfach mal versuchen einen anderen schalter zu nehmen, da der neue ja nicht der qualität des originalen entspricht. gibt's da nich was von ratio ... ähhh ... honda?

es würde dir ja reichen wenn das rote licht rot leuchtet und nicht die frage zu klären 'warum brauch ich immer neue schalter, obwohl die eigentlich halten müßten?'.

der pat

hmm ... anderer ansatz wäre noch die dritte bremsleuchte. kann sein das der schalter etwas spärlich konstruiert ist, also mit mehr als 2x21W serie nicht klar kommt. der kontakt würde dann schneller verschleißen, weil er mehr strom schalten muß. ist das eine mit glühbirne oder leds?

der pat

JAAAAA

übernimmt chris' powershop(tm) den deutschen vertrieb?

@ metro
bloß nich lesen, sonst wieder zwerchfellriß und krankenhaus, kennste ja noch vonne 'nockenwellen mit stöpselantrieb'.

der pat

die haltbarkeit des schalters ist teilweise an den korrekten einbau (einstellung) gekoppelt, spricht: der originale hält erst mal 'ewig' und dann gehen 'se ständig in arsXh ...

zerstört/geschädigt werden die dinger gerne durch ein pedal was beim zurückschnacken (wenn der fuß von der bremse rutscht um wieder gas zu geben) den schalter tiefer eindrückt als er in ruhestellung gedrückt wird. gerne fliegt dabei dann irgendwann das deckelchen samt innenleben in den fußraum.

parallel zum neuen schalter würde ich gucken, daß der schalter nach dem einbau noch genug 'schnackreserven' hat.

der pat

Zitat von Asphalt

Wäre doch schade, oder? ;):D

in der tat.
alternativ kannste ja einfach mal was ausprobieren. solange du in einem steuerzeitenintervall bleibst, brauchste ja auch an der verdichtung nix verändern.
ergo: anfangen

Zitat von metro

... arme Kristin

die übertrifft sich auch selber.

der pat

Zitat von Metroholics

hä hä hä hä ... Pat renoviert immer noch .

nein, er arbeitet daran sich selbst zu übertreffen.

Zitat von jan

Das hatten wir ja alles schon mal durchgekaut

ja aber ganz durchgekaut isses immer noch nich, oder? :p

der pat

Zitat von Asphalt

Soll so sein: Drehzahl-Keller kann laufen, mittlerer bis oberer Bereich will gehen bis rennen.

genehmigt.

ich würde ja nach dem hub gucken, aber der zettel liegt zusammen mit DV in 'nem schrank. und vor dem schrank steht noch 'ne wohnung in der wohnung ...

der pat

vergiß die idee, daß dich brachiales drehmoment zwischen 1500 und 2500 in den sitz drückt und du damit allen davon fährst ... so ein motor schiebt in jedem gang 1,5 sekunden gut und den rest der zeit kann er eigentlich mehr, aber die luft kommt nich rein.

zur zeit hab ich ja zwei motoren im direkten vergleich: "998 stage 1" und "998 evoII"
identischer hubraum, ähnliche steuerzeiten (230/240 und 230/252), 'gleicher' verteiler und einmal 998 kopf (mit dem hammer drehmoment *gähn*) und der andere mit scheunentor (33/29).
sicherlich hat der stage1 eine idee mehr drehmoment ... so bis 2000 ... dann verschwindet der weiße auf nimmer wiedersehen trotz 100kg mehr blech und glas. es ist also ein geringer verlust, wenn man unten 5% drehmoment einbüßt, ober oben rum die fähigkeit gewinnt ordentlich zu drehen und die leistung abzufragen, obwohl die steuerzeiten ja eigentlich sehr moderat sind. sorgt man also dafür daß der hubraum auch bei hohen drehzahlen voll wird, dann is auch leistung da. die ström-a-bility stört das drehmoment den rest der zeit kaum.

heißt für dich: die ventilgröße ist das mindeste (da 33/29 ja gerade mal für den 998er reicht), ordentlich strömen mußte dem noch beibringen, sonst verschenkst du potential.
*AIRFLOW* so viel wie du kriegen kannst

die/den gaser so klein wie geht um maximale leistung zu bekommen, manchmal muß man sich das passende zwischending selber aufnudeln.

weg mit unnützem rotierendem gewicht.

die spvp3 hat glaub ich eine eingebaute hhkhw, ähnlich wie die piper, dh gebastel mit kipphebelwellen kannste dir sparen. nur wird der verschleiß am ventil nicht geringer, da die ventilspitze ja die welt mit mehr hub sieht, und ihr isses egal ob der nun an der nockenwelle oder mit dem kipphebel gemacht wird.

der 998 pat

nachricht an mich:
* oli 3 kartons 'performancedeko' mitgeben

Zitat von klas

wenn da 2 rohre nebeneinander passen, passt auch n x-pipe

ja dann ...

der pat

Zitat von Metroholics

... ich hab doch nur den ollen 1380er

bauste zwei kolben aus.
krachproblem weg.
leistungsproblem weg.
noch besser wie 850er.
gut für die umwelt.
mußte nur noch zum tüv und dann kriegste hälfte vonne steuern wieder.

der pat

Zitat von klas

da muß aber ein x-pipe rein
und wirklich n x, und kein H

kein problem, da is ja platz ohne ende.

Zitat von metro

OK , den Batterie Kasten würd ich opfern ... aber mehr nicht

den brauchste ja nur kürzen, also gleiche höhe wie reserveradmulde, weil mehr platz brauch man da ja nich. und batterie paßt dann trotzdem rein. 9x13 daneben und es ist wieder 'eben'.

Zitat

... ich habs ! ... ich mach en Adapter und steck das mal so zusammen

muß ja keinen schönheitspreis gewinnen.
funktionsmuster reicht.

der pat

Zitat von Metroholics

... mach mal , aber bitte mit 1380 ccm

müssen die 'am stück' sein?

ich hab keine zeit, sonst würde ich das ja machen. :o

oder mach's gleich richtig:
- mitteltunnel umbauen
- zweiflutig vom fächerkrümmer bis hinten
- schaltbox in den innenraum
- versetzt montierte VSDs
- zwei raptor töpfe hinten

an der ampel nebelt es dann im winter abwechseln aus den rohren ...

der pat

Zitat von mtoli

pat macht nestbauperfektion!

haha ... kann ja keiner ahnen, das man das erst mal 'restaurieren' muß um es dann zu 'renovieren'. so 'ne art mini als wohnung ... nur ohne rost.

Zitat

... hau rein ! ... brauch die Antwort bis Dienstag !

Metro

... was sagt die Physik dazu ?

also ... das würd ich eher einfach entscheiden, dat geht schneller.

ansatz wäre: janspeed(tm) wird ja erst laut (wir reden vom fabrikneuen exemplar und nicht von leergefahrenem gut abgehangenem material) wenn man über ~3500 kommt. dadrunter isses ja ganz leise ... *hüstel*. wenn man also davon ausgeht, daß da plötzlich nur das abgas durchrauscht, weil es zuviel wird, dann halbiert sich bei zwei pötten quasi die menge an abgas und es müßte bis 7000 genauso ruhig sein.

soll ich das mal am roten testen?
dreht aber nich bis 7000.

der weiße kann das.
da paßt aber nix drunter.
das erklärt auch den guten klang.

der pat

was? :p

klar ausprobieren ... nich rumlabern ... sondern MACHEN!

der pat

Zitat von FG

weil im TopGear Video eine 747 mit angezogener Handbremse und Unterlegkeilen gesichert ein paar Autos umbläst, ist bewiesen, dass die Triebwerke ein Flugzeug gar nicht anschieben können.

hätte die jetzt auf 'nem laufband gestanden, wäre erst das laufband schneller geworden ... bis dann irgendwann das flugzeug abhebt. es würde sogar fliegen wenn keine triebwerke hätte, dazu muß man die nur welche auf das laufband schrauben.
alternativ kann man das ding auch vom dampfkatapult eines flugzeugträgers schießen, meinetwegen komplett mit laufband und bremsklötzen. dazu isses egal ob die triebwerke laufen oder nicht, nachher liegt es im wasser oder fliegt. is auch egal wie rum der flugzeugträger fährt, oder ob er auch strahltriebwerke hat. entweder fliegt das flugzeug oder der flugzeugträger. oder beides.

PS: alles fliegt, wenn man ein ausreichend großes strahltriebwerk montiert. egal ob kühlschrank, banane oder mini ... ab einer bestimmten leistung ist das fehlen von aerodynamik und vorhandensein von bremsen nebensächlich ...

der pat

mit den 5L von DIESEM mal in der hand einfach das NÄCHSTE öl kaufen.
dann olle kanne in die hand des verkäufers und frische kanne ins auto.

KEIN suchen nach dem kassenzettel.
KEINE doppelten wege.

der pat

Zitat von jack union

Heißt das, es gibt doch eine Reparaturmöglichkeit für die mechanischen Instrumente?

man kann ALLES reparieren.
der handwerker wird dir allerdings sagen: "das kann man nicht reparieren."
jetzt nicht drauf reinfallen, es klingt wie ein satz auf deutsch, is aber kein deutsch. blick in den duden "deutsch-handwerker - handwerker-deutsch" erklärt dann:

kann-man-nicht-reparieren, das
das "kann-man-nicht-reparieren" (nomen) ist der betrag der sich ergibt, wenn man nötige reparaturzeit mit arbeitslohn multipliziert und anschließend noch die materialkosten addiert. ist der sich ergebende betrag (plus mehrwertsteuer) deutlich höher als der preis des neuteils, bezeichnet man das defekte teil als "kann-man-nicht-reparieren".

der pat