Beiträge von GunnarHa

Also bei mir hat der TÜV in Hattingen/Ruhr während einer Vollabnahme einfach die Einträge aus dem alten Brief übernommen: "*M.SCHALLDANL.L.JAMSPEED:FÄCHERKRÜMMER,VOR-ENDSCHALLD.RC40*"
Ich hab' zwar keine Ahnung was das mit Jamspeed soll aber Fächer und RC40 sind damit auf jeden Fall gedeckt

Eine wesentliche Erfahrung (auch aus Jeep-Zeiten) ist übrigens: Poliert die Kiste auf Hochglanz! Wenn der Prüfer den Eindruck hat es steht ein Auto vor ihm, das von einem Liebhaber gehegt und gepflegt wird läuft es ganz anders als wenn er den Eindruck hat da will einer nochmal zwei Jahre vorm Ausschlachten rausholen...

Die Probleme bei zylinderselektiver Einspritzung beim 5-Kanal-Kopf sind ausführlich dokumentiert unter http://www.planet.eon.net/%7Echichm/efi/siamese.htm

Viele Grüße

Wenn Du Ersatzteile, Reparaturen, Reparaturunterstützung oder einfach nur mal für ein paar Stunden eine Bühne brauchst ruf' Uwe an: +49 (711) 5000154

Ich bin ja soooo traurig....

Been there, done that. Ich fahre mit dem Fehler seit einem dreiviertel Jahr rum. Der Trick ist, dass man zwischen der Ebene 1/2 und 3/4/R "bewusst" hin- und herschalten muss:

- von 2 nach 3: Hebel gerade nach vorn schieben bis in Mittelstellung, dann mit Kraft nach rechts (nicht diagonal nach vorn!) schieben. Normalerweise schreit daraufhin der Beifahrer, weil der Schaltknauf direkt auf sein Knie schlägt

- von 3 nach 2: Hebel gerade zurück ziehen und dann mit Kraft nach links, auch hier nicht diagonal nach hinten!

Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung des Problems, man kann wenn man einmal den Bogen raus hat aber recht gut die Zeit bis zur nächsten Getriebeüberholung überbrücken (ich fahre fast nur Stadtverkehr und hab' trotzdem keine Eile mein Getriebe zu zerlegen...)

Viele Grüße

Gunnar

Hmmm... ok, das mit dem Kopf verstehe ich. Obwohl mir (ausser der größeren Erfahrung eines professionellen Kopfbearbeiters) der Unterschied zwischen den von mir genannten Modifikationen und einem "richtigen" Stufe 3 Kopf nicht ganz klar ist...

Was ich jedoch nicht verstehe ist die Sache mit der HHKHW:
Wenn mein Ziel z.B. 10mm Maximalhub am Ventil sind, was macht dann den Unterschied zwischen 7,7mm Nockenhub bei 1.3:1 und 6,7mm Nockenhub bei 1.5:1? Am Ende ist doch die Kombination aus Nockenwellenprofil und Kipphebelwelle entscheidend, oder?

Hallo zusammen!

Ich krame den alten Thread mal raus weil ich mir über die eine oder andere Sache noch nicht ganz klar bin... Gefestigt hat sich folgender Plan:

1275 ccm
HIF44 weiterverwenden mit K&N
Sport-Ansaugbrücke
Original-Kopf überarbeiten, Sitzringe beibehalten, Valvejob 30° backcut (siehe http://new.minimania.com/nmm/Cylinder_h…be_achieved.htm ), Kanäle strömungsgünstiger machen aber möglichst wenig weiten, pocket porting, auslitern
Original Kipphebelwelle
rotierende Teile feinwuchten, Schwungscheibe (eventuell) etwas erleichtern
3,44er Endübersetung
Medium-Bore LCB, U-Kat, 2-Topf RC40 seitlich

Ziel: 90PS bei 7000 U/Min

Was mir fehlt? Die Nockenwelle... Ich hab' jetzt was spannendes gefunden, allerdings finde ich dazu im Web praktisch nix: Die Swiftune SW10! Hat mit der jemand Erfahrung?
http://www.swiftune.co.uk/cams.htm#sw10

Viele Grüße

Gunnar

Hi!

Ich war im Sommer bei Uwe vom Mini-Club Stuttgart. Das dürfte (ohne dass ich die anderen dadurch abwerten möchte) genau das sein, was Du suchst:
Bühne, Werkzeug und Teile in großer Menge vorhanden und Du kannst selbst mit anpacken. Und die Kosten halten sich sehr im Rahmen

Vielen Dank! Heute ist es mal wieder vollkommen überraschend und unvorhergesehen Abends dunkel geworden, ich werde es also Morgen nochmal versuchen

Hallo zusammen!

Ich krieg' die Kriese mit der Lucas Elektrik! (Genaugenommen: Die Kriese hatte ich schon von Anfang an, im Moment gibt es aber mal wieder einen konkreten Grund

Mein Mini springt nach ein paar Tagen Stillstand nicht mehr an. Innenraumleuchte glimmt nur leicht, Kurbelwelle dreht mühevoll eine halbe Umdrehung, mit Starthilfe kommt er sofort und nach einer Weile fahren ist alles prima bis... bis er wieder ein paar Tage steht.
Ich möchte nun mal mit einem Amperemeter bewaffnet den Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung und geschlossenen Türen an der Batterie messen.
Wieviel mA sind dabei normal? Andere Autos haben Uhren oder Radios etc., die für einen Grundverbrauch sorgen. Bei meinem 91er Vergaser Cooper fällt mir aber nichts ein, was Strom verbrauchen sollte (selbst das Radio hat noch einen Zeiger für die Frequenz und nichts, was es sich ausgeschaltet merken müsste).

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

sehr stilvoll übrigens, einen Rover Mini-Motor mit einem Landrover zu transportieren Ich hoffe der Hänger ist auch englisch?

Hallo zusammen!

Hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit Megasquirt ( http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html ) gemacht?
Das ist im Prinzip eine Selbstbau-ECU, die sich für recht wenig Geld bauen lässt. Die Software dazu gibt's inclusive PC-Simulator zum kostenlosen Download...
Die Referenz-Seite weisst vom kleinen Vierzylinder bis zum großen Achtzylinder fast alles aus... Wäre das nicht etwas für SPIs/MPIs, die sich sonst ja nur begrenzt tunen lassen?

...bei mir ist das bei den derzeitigen Aussentemperaturen auch so... Aber solange warme Luft aus der Heizung kommt wird der Motor wohl kaum zu kalt laufen, oder?

Ein ähnliches Prinzip hab' ich beim Vorgänger von meinem Mini auch verwendet: Es gibt für den Chrylser 5.2 V8 von K&N ein schweineteures Ansaug-Kit, das die komplette Luftfilter-Mimik durch ein Kunstoffrohr mit konischem Filter ersetzt.
Ich hab' mir einen konischen Filter gekauft und ein Abflussrohr aus dem Baumarkt (da gibt's auch jede Menge passende Winkelstücke). Das Ergebnis entsprach den Erfahrungen von MINIster: Nachdem die Motorelektronik sich an die größere Luftmenge gewöhnt hat deutlich mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich... Über die Spitzenleistung kann ich nichts sagen weil die Kiste bei 180 km/h abgeriegelt war.

Was in diesem Fall jedoch notwendig war: Batterie für ein paar Stunden abklemmen um die ECU zu resetten... Danach läuft der Motor eine Weile etwas unrund bis die passenden Kennfelder für die geänderten Verhältnisse gefunden sind. Keine Ahnung, ob man das bei MPI/SPI auch braucht?

Anbei ein Bild von der Konstruktion, der Anschluß an den Ansaugtrakt war hier noch mit Panzerband erledigt, später hab' ich einfach ein kurzes Stück vom Original-Schlauch verwendet.

Ich bin mir nicht sicher ob der Ton vergleichbar ist... ich hatte mal ein klitzekleines Loch im Kühler, da hat er während der Aufwärmphase rausgepfiffen... Die Tonhöhe war drehzahlunabhängig und der Ton war nicht bei jeder Drehzahl hörbar...

So, gestern Abend erstmal alle Verbraucher ausgemacht (Lüftung, Heckscheibenheizung und Radio waren gleichzeitig an) und eine 20A reingesteckt... Läuft ohne Mucken!

Vielen Dank für die Unterstützung!

Vielen Dank... Inzwischen bin ich auf eine super-Idee gekommen: Ich hab' in die Betriebsanleitung geschaut!
Da steht 25A drin. Die durchgebrannte Sicherung war eine 10A, also hab' ich gestern Abend mal eine 10A reingesteckt... Die war nach 5 Sekunden Motorlauf wieder durch. Zum Fehlersuchen war's zu dunkel also werde ich heute Nachmittag mal mit dem Messgerät auf die Pirsch gehen

Hallo!

Mein Kleiner hat gestern eine Sicherung gehimmelt... und zwar die für Zündung, Kontrolleuchten im Armaturenbrett etc.
Leider ist die Fläche auf der die Amperezahl vermerkt ist so korridiert, dass ich den Sicherungstyp nicht erkennen kann.

Wieviel Ampere müssen da rein? Es ist im Sicherungskasten die zweite von oben (91er Vergaser Cooper)

Vielen Dank!

Vollkommen korrekt, das erfordert relativ wenige bauliche Veränderungen an der bestehenden Architektur, belastet dafür aber Türscharniere, Wände und alle anderen betroffenen Komponenten mehr als die vorgenannten Lösungen.

Dieses "Bild" ist wirklich nahezu perfekt

Hallo zusammen

als Amateur-Motorenbauerer-Praktikant mit ein wenig theoretischem Hintergrund möchte ich mich auch mal eben zu Wort melden:

Am Ende zählt Öffnungs- und Schließzeitpunkt sowie Maximalhub am Ventil (und genaugenommen noch die Kurve dazwischen). Diese Werte müssen ins Gesamtkonzept passen.

Ist ein relativ großer Hub am Ventil gefragt so gibt es unterschiedliche Wege wie dies erreicht werden kann:

- Nockenwellen mit recht wenig Maximalhub an der Nocke, dafür mit höherem Kipphebelverhältnis (z.B. Kent Nocke mit 1,5:1 Kipphebel)

- Nockenwelle mit viel Hub und dafür Standard-Kipphebel (z.B. Elgin oder APT Nockenwelle mit 1,28:1 Kipphebel)

Warum man welchen Weg wählt können die Spezialisten hier sicher besser erläutern als ich.

Was sicher nichts bringt ist ohne abgestimmtes Konzept einfach möglichst viel Hub zu erzeugen. Wenn ich mir mal Andreas' hervorragendes Bild ausleihen darf:

Ist der Gang zum Saal eng und verwinkelt dann hilft mir eine größere Tür nichts.

Ich denke auf diese Situation spielt Stefans Frage zum Sinn von HHKHW an.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, Ende der Durchsage