Beiträge von Danoel

Hi,

Ultraschall ! vor allem für den kopf .. ist top.

die Kolben würde ich aber nur entkoken wenn RICHTIG VIEL drauf ist .. oder wenns ein kleiner Rennteufel werden soll.

cu

D

hallo,

weiss nich obs schon mal gepostet wurde:

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7916578027&rd=1

..aber ich würde es 10x kaufen (125ccm *10 = 1250ccm).
Das schlauchwirrwarr m Motor sieht bestimmt GEIL aus .. und dann die
Schalterarmaturen über ne mechnik-brücke gleichzeitig betätigen!! YEAH

auch gut:

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7916252216&rd=1

..am besten die Zylinderkopfdichtung perforieren, damit schön viel wasser verbrennt! oder schaftdichtungen entfernen und 0w-30 öl fahren

und das hier ist das allerschärfste:

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ssPageName=WDVW

ein "universäler" !!!! 12volt 12watt und sageundschreibe 5000m³ pro minute
und ausserdem wird die ansaugluft verdichtet OHNE überdruck zu erzeugen!

Leute , schmeisst eure Turbos weg.

harhar

Daniel

Die UUUUU-GAHHHH - Hupe ist ja
penetrannt genial!!!

Gibbets die in BRD zu kaufen?

HELP ME PLEASE!!!

Daniel

Hi,

war bei mir auch saufest ..

Habe den dreiarm angebracht, mit Schlagschrauber (300Nm) ging nix,
dann über nacht unter spannung gelassen und am
näxten tag mit nem geziehllten "micro-adjuster" (Fäustel)
hat knack gemacht und ab war die dole.

erwärmen ist nicht so doll, weil die Tellerfeder evtl darunter leidet
und mit nem föhn wirds eh nix.

Bei der Montage neue Dehnschraube nicht vergessen!!

mfg

Daniel

Sieht meiner Meinung nach wie ein "Klemmer" aus, da 90° zur bolzenachse
das Kolbenhemd ist. Kann auch sien dass das Kolbenspiel zu groß war,
ergo die kolben verkippen und diese riefen reinziehen.

Nur Hohnen ist "HOHN" .. ne da wirste Bohren müssen
und nächstes Übermass.

mfg

Daniel

sorry aber: "SCHWACHSINN" ,
oder soll das heissen, dass Dein 1000er 10" bei 6000 1/s im 4.Gang
100 Fährt?

Die einzige "Idiotie" unseres TÜV kann ich mir nur so vorstellen:
Wenn kein Kat für 10", dann hat der wohl 1cm zu wenig abstand zur
Fahrbahn.
Sonst würde ich sagen: Kat ja, egal welche Reifengröße.
Evtl wurde auch nie ein Mustergutachten für die Minis
mit 10" und 1000er und deren "KFZ schlüsselnummer" gemacht,
ergo keine ABE für den Kat auf dieser Schlüsselnummer.

mfg

Daniel

PS. Ergkundige Dich bei einer größeren TÜV Stelle (die mit 3 Stöckwerken)
oder mal bei der Dekra. Wenn ein Gutachten vorhanden dann KANN das
von denen auch gefunden werden.

Hallo Mac,

ich habe hier auch einen 12a2df75.

bei mir sind allerdings Kolben MIT Mulden verbaut,
und der kolben ist etwas kurzer als die 1:9.75er version
(gemessen von bolzen bis brennraum).

Evtl wurde dein Motor mal umgebaut.
Meiner ist garantiert original gewesen.

mfg

Daniel

Hallöle,

habe seit 1200km die EBC"Black Stuff" drauf,
kein Vergleich zu den "guten" QH welche ich vorher immer drinhatte..

Bremswirkung ist im warmen Zustand ca 50% (wenn nicht noch mehr )besser
als bei QH.
Allerdings als es noch so "frostig" war hab ich bemerkt das die Blackies 2 biis 3
Ampeln brauchen um ihre wirkung zu entfalten(kalt auf QH niveau).

Autobahn ist Super, serpentinen sind mir noch nicht unter die Räder gekommen.
Bremsfading (bei QH schon nach extrmen stopandgo auf städtischer schnellstraße) habe ich noch nicht bemerkt.

mfg

Daniel

Schmutzentwicklung ist deutlich besser , keine schwarzen Felgen mehr.

Andreas Hohls

Danke das war eine noch bessere aussage
und auch der "nährwert" technisch absolut versiert.
Das wollte ich eigentlich hören.

Ventile bleiben "std" 33-29, mein motorenbauer tendiert eher dazu
beiderseitz sitzringe zu verbauen, hat aber keinerlei erfahrungen
mit MiniKöpfen. und wenns zu "gefährlich" ist dann wirds auch nicht gemacht.
Drum hab ich nachgefragt.

mini T.

die Führungen müssen drin sein und werden keinen schaden nehmen.
und ich brauch die neuen führungen um die "richtige" mitte zu finden.

Die alten führungen verwendet man nur wenn man auch einen "original" sitzring
aus dem handel in die vorhandene bohrung einsetzt.bei mir nicht der fall.

Serdi Ventilsitzfräsmaschine hat einen passenden Dorn welcher sich
beim fräsen in der Führung abstützt,richtig.Späne sind zwar da aberkein problem.
und wenn der dorn passt muss auch nicht mit paste "gespielt" werden.
die sizte werden dicht.

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die Entscheidung
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sitzringe im Einlass -> zu hohes Risiko für einen Straßenmotor da bei der
Kopfkonstruktion eigentlich kein plazt für 2 sitzringe ist.

bessere und sicherere lösung ist nach gewisser laufleistung den Kopf nachzuarbeiten.

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Ich bedanke mich für Euer Wissen und werde über meine Erfolge berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel

Danke.

Stimme Dir zu.
Kanns zwar nicht selber machen(in der Garage) aber machen lassen.
neue führungen sind schon drin.

Danke das war eine gute fachliche aussage!

mfg

Daniel

bin auch dabei alle fliegenden sicherungen in den innenraum zu verlegen.

Von Conrad elek. sicherungshalter 6fach und ordentliche Stecker besorgen.

habe anstelle der "fliegenden",einen kunsstoff 8fach stecker-buchse und enien kleinen
kabelbaum in den innenraum gelegt.
Kabelquerschnitte beachten!!!

mfg

Daniel

Ich interpretiere das so:
zwischen Einlass und Auslass-Sitzringen ist kein GG-Steg mehr.
Richtig?!

Stoßen die E und A Sitzringe mit ihren aussenradien aneinander oder wurden
einer "freigefräst" oder beide "abgeflacht" um sich nicht gegenseitig im weg zu stehen?

mfg

dAniel

Hallo,

sitzringe sind auslass-seitig montiert, am einlass direkt im Guss.

Wer hat erfahrungen mit sitzringen in Einlass und Auslass?
Nachdem dabei kaum ein steg zwischen den Ringen bleibt - hälts oder hälts nicht?
wie machen die Tuner das in Ihren "Stufe 2/3" Köpfen?

Freu mich auf eure Antworten.

mfg

Daniel

DannyCooper

eigentlich sollten sich Amis und Briten an die DIN Iso 4759 halten,
also das gleiche wie hier in BRD geläufig ist(aussage von nem Prof von mir).
schliesslich haben die auch keinen "anderen" Stahl als wir.

Mein schraubenhändler hat in Zoll immer "nach DIN" festigkeitsklassen sortiert.

Stimmt übrigens mit dem Gummigefühl, ich glaub die verbauen nur 3.6er bestenfalls mal ne 5.8 (im Motor).
Untere Befestigung vom Stoßdämpfer vorne: 10 volle Umdrehungen und immer noch nicht abgerissen .. durch einschnürung ca. 5mm länger und 1mm dünner
geworden .. war im querlenker festoxidiert.

UNC ist doch bekannt für seine "selbstlösende" eigenschaft
Drum arbeiten die wohl mit der elastizität um lösen zu vermeiden.

mfg

Daniel

@williams mpi

Du hast föllig recht, ein 8er (bzw 5/16)gewinde unten erschien mir auch zu klein
auf den ersten blick.

Sinjentsmith

gscheid messen, nachdenken, vernünftig genau erörtern und fragen.
dann gibts warscheinlich auch ne richtige lösung.
M10*1.5 krigt 35Nm übern Daumen gepeilt.

mfg

Daniel

ich hatte mal bei nem lackierer für einen bekannten (Corsa) nachgefragt:

-so lala also ohne scheiben raus und so 750 euronen
-gescheit mit allen teilen raus (scheiben,blinker,lichter..) und vernünftig spachteln/schleifen 1500 euronen.

der kerle hat dann selber mit dose schwarz lackiert (200euro),aber da sag ich nix dazu...

Wenn man keinen Drehmomentschlüssel hat oder nicht hinkommt
gehts halt nur nach gefühl.

Vorschlag:
wenn du nen Drehmomentschlüssel hast: diesen in Schraubstock und 8er nußdrauf, gewünschtes Drehmoment einstellen.
auf deine ratsche 8er innensechskannt.
dann in die nuss rein damit und drehen bis er auslöst.
Nicht sehr genau aber man krigt ein "gefühl" dafür.

alternativ: ratsche 1 meter lang und parallel zuboden ausrichten,
pro Newtonmeter 1 tafel milka-schoki an das ende des DMschlüssels
hängen.funktioniert nur mit waagerechten schraubenachsen!!

und beim unteren knochengummi gibts ZWEI schrauben.
eine am blech am block und eine am rahmen.
und soweit ich mich erinnere sind beide mit normaler mutter und sprengring.
also würde hier sogar eine metrische 8er ihren zweck erfüllen.

für M8 *1,5 gilt "allgemein" 28Nm anzugsmoment und wenn du ne 8.8er festigkeitsklasse verwendest sollst du auf den sprengring verzichten
weil dieser hier unwirksam ist -> selbstsichernde Mutter nehmen oder 5.8er schraube.
Soviel zur Theorie.

mfg

Daniel

hallo

die lange knochengummischraube am Block mache ich normalerweise mit
schraubensicherung hochfest rein, so mit 20Nm(geschätzt weil die zolldinger sich immer so "gummiartig"anfühlen)
nach gefühl.oder doch eher 15Nm .. keine Ahnung länger her SORRY.

Zollschrauben gibts im guten schraubenhandel oder bei Miniteilehändler.

vor ein paar tagen habe ich https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=14170 gestartet,
da ich mal so ein "allzweck schraubenpacket" zusammenstellen wollte.
Leider nicht viel Rückmeldung erhalten und die Zeit um mein Mini
durchzuschauen was alles verbaut ist habe ich im moment nicht.

M8 "englisch" müsste 5/16 sein (lässt sich gut an einem Messschieber mit Zollreihe ablesen. bleibt nur noch die frage ob UNC (normal) oder UNF (feingewinde). im Idealfall mit gewindelehre überprüfen was aber leider
bei einer defekten oft nicht ohne weiteres geht.

Aufruf: tragt doch bitte nach und nach in meinen Thread "https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=14170" ein was euch im Mini an schrauben über den weg läuft.

mfg

Daniel

das gewinde ist irgenwas in zoll,
ich wollte den sensor nicht direkt am Motor haben
also hab ich meinem Händler gesagt ich will vom Motoranschluss
zum M12*1(glaube ich bei mir, was der VDO sensor halt hat)
und promt gabs nen Adapter und ne Stahlflex 30cm.
Kostete 15 flocken oder so.

VDO habe ich den Smiths vorgezogen weil die besser zu der Tachoarmatur
passen. die schmitts mit dem 93er tacho sehen so ALT+NEU aus,
gefallt mir nicht. und lieber nen kaputten draht als ne durchgewetzte öldruckleitung.

das einzige was mich an den VDOs nicht so begeistert ist die dämpung
der zeiger, vorher hatte ich eqous (conrad elek.), die hatten keine dämpfung
und so richtig schön wackelige zeiger .. und miese qualität.

habe Öltemp, Öldruck + voltmeter über dem Radio verbaut - sieht gut aus!

Bilder??

mfg

Daniel

@all

Also ich meine nicht die Felgenschlösser!!!

Die Radmuttern verzinkt mit fester V2Akappe und beweglichem Kegel, diese
sind ab Werk auf den Alus montiert(Wurstchenfelge & Revo ..)

Die Original Rover sind SW 11/16 , SW 18 geht wenn diese eine 6kant Nuß ist
aber auch hier zerstört man auf dauer die VA Kappe, diese wird dann immer lockerer.
mit ner SW 18 12kant Nuß ist nach 2mal Schlagschrauber feierabend.

Die Radmuttern welche mir am WE in die finger kamen sahen den Originalen
Rover Muttern aüsserst ähnlich, der 11/16 Schlüssel hatte viel Spiel auf der
Mutter und SW 17 passte perfekt.

Ich will jetzt ja nicht meckern aber ich verwende für ZollMuttern auch ZollSchlüssel, logisch gehen auch einige metrische SWs.
11/16 ist halt nunmal ca 17,5mm und da passt weder der 17er noch der 18er wie er soll und ich finde es "empörenswert" wenn ich
"stur wie ich bin" ZOLLradmuttern mit 11/16festziehe dann die "festen VAkappen" abgehen und ich nach
3 zerstörten Muttern feststelle das da auf einmal ne metrische SW 17 drauf ist.
ZubehörMarkt schön und gut aber ein Händler sollte schon den Kunden
auf eine solche Änderung vorbereiten.

-> Fazit 15 Euronen kaputt.

Kennt Ihr Leute die beim "ReifenDienst" Räder wechseln lassen?
Fragt die doch mal, in meinem Bekanntenkreis haben die alle
kaputte Radmuttern drauf (trotz 65Nm) weil die beim "ReifenDienst" halt
nunmal 18er auf schlagschrauber und gib ihm..funktioniert nicht.

mfg

Daniel

Wollt Euch nur einen Gefallen tun und Euch "vorwarnen" damit Euch nicht
das selbe passiert .. nehmt ruhig an Werkzeug was Ihr wollt.