Hallo,
habe schon den Kühler ausgebaut
Wäre nicht nötig gewesen...
Einfach die Überwurfmutter lösen und Tachowelle abziehen. Zum Anlösen der Mutter ist es von Vorteil, wenn man dafür unter dem Auto stehen kann. Von oben geht es nicht wirklich gut.
Gute Beleuchtung und ein Spiegel erleichtern die Arbeit. Wenn mans einmal gemacht hat, kann mans auch ohne Spiegel.
Gruss
nerd
Hallo,
Wenn der Zustand in Ordnung ist, d.h. Bleche sauber restauriert/lackiert, Spaltmasse etc. o.k., der Motor nicht übermässig Öl braucht oder verliert, dann könnte der Preis hinkommen.
Für diesen Betrag muss dann aber z.B. der Original- Inno Tank, der richtige BKV, korrekte Vergaseranlage, Heizung etc. eingebaut sein. Also grundsätzlich alle Inno-spezifischen Teile müssen vorhanden und in gutem Zustand sein.
Es ist ziemlich sicher ein 73er.-Baujahr. Achte mal auf die inneren Antriebswellengelenke.
Die Lucas- Scheinwerfer tun dem Auge weh. (Gehören Carellos rein, vielleicht ein Grund, beim Preis noch etwas zu handeln)
Der Hintergrund auf dem ersten Bild ist schon fast ein Sakrileg...;)
Wie Du bereits angemerkt hast, ist eine Ferndiagnose nicht möglich. Den Zustand des Fz. würde ich bei ernsthaftem Kaufinteresse von einem Fachmann (...des Vertrauens) beurteilen lassen. Das darf auch was kosten. Ist immer noch billiger als ein Reinfall.
Gruss
nerd
Hallo,
Mein Tipp; 12"-165er zulegen.
Das erspart einem auf der einen Seite das Ausschneiden der Kotflügel, und bringt maximalen Fahrspass zu erschwinglichen Preisen auf der anderen Seite.
Bei den 13"- Spottspack- Autos muss man fast zwingend das Fahrwerk präparieren, da sonst das Fahrverhalten gegenüber dem 12"er eher verschlechtert wird. Kommt dazu, dass man hinten seeehr breite Räder oder Distanzringe (Radlager ade) montieren muss, damit die Räder nicht unter den Verbreiterungen verschwinden.
Habe selber ein Spottspack- Auto, und bin nicht unbedingt glücklich damit.
Immerhin lässt er sich jetzt gradeausfahren, seit das Fahrwerk und die Donuts passend gemacht wurden.
Letztendlich ist es aber eine Glaubensfrage, ob nun 12" oder 13". Beitrag ist als Entscheidungshilfe gedacht.
Gruss
nerd
Hallo,
Kohlebürsten im Alternator verschlissen?
Gruss
nerd
.....Olio?
Rotary Speed ist mir nicht gerade "positiv" in Erinnerung
Mir auch nicht...zumindest, wenn noch dieselben Leute dahinter stehen wie anno 199x. Aber vielleicht hat auch der Besitzer gewechselt? Hab gar nicht gewusst, dass die überhaupt ne Werkstatt haben?
Zur Frage; 100-200€ darf er schon kosten, wenn das Getriebe nachweislich überholt ist, vielleicht auch 300€. Würde es aber nicht ohne neue Kopfdichtung riskieren. Wenn der Kopf schon runter ist, könnte man auch die Bohrungen ausmessen, oder wenigstens mal nach verdächtigen Spuren suchen.
Wenn der Motor sonst in Ordnung ist, eine neue Wasserpumpe, und ev. auch eine neue Kupplung einbauen, wenn die schon 58000km runter hat, ist vielleicht auch bald ne neue fällig.
Gruss
nerd
Hallo,
Es war nicht die Absicht, Angst zu verbreiten 
Ich bin auch noch nie wirklich unfahrbar liegen geblieben. Aber wenn man ein Risiko ohne allzu grossen Aufwand von vornherein ausschliessen kann...
Wenn wir dieselbe Werkstatt meinen, ist der Motor dort gut aufgehoben.
3 Wochen sind dann aber eher optimistisch.
Gruss
nerd
...ALPINE- Kleber schon?
nerd
Hallo,
Ich habe nicht geschrieben, dass man die Antriebseinheit zerlegen muss.
Man kanns durchaus auch so riskieren. Man darf dann einfach nicht allzusehr überrascht sein, wenn dann nach 5, 10 oder 20 tkm ein kleiner oder grosser Schaden auftritt. Wenn man etwas Glück hat, kann die Antriebseinheit auch noch 50000km klaglos ihren Dienst verrichten. Es hängt also von der Risikobereitschaft des Besitzers ab. Ich würde einfach versuchen, möglichst viele Ursachen auszuschliessen. Mit über 30'000mls würde ich z.B. die Kupplung, bzw. die Reibscheibe ersetzen. Kostet nicht die Welt, spart aber ev. eine relativ teure Reparatur. Die Frage ist einfach, welches Budget zur Verfügung steht, und ob man dringend auf ein zuverlässiges Fz. angewiesen ist. Ich weiss, die Angaben sind jetzt etwas verwirrend, vielleicht sogar widersprüchlich und nicht unbedingt hilfreich. Der "Fachmann des Vertrauens" kann hier ev. eher beraten, da man dort auch die Begleitumstände/ Anforderungen in die Waagschale werfen kann. Letztendlich liegt der Entscheid beim Besitzer, ob "volles Programm=Generalüberholung" oder nur Kontrolle und Durchsicht.
1200€ nur für eine Getrieberevision? Halte ich eher für eine Obergrenze, da muss dann aber ziemlich viel hinüber sein. Ich denke das müsste unter 1000€ zu machen sein, wenn man nicht gleich alle Lager etc. neu macht.
Gruss
nerd
Hallo,
Nein, nur um die EÜ zu tauschen ist das Trennen von Motor und Getriebe nicht nötig. Gibt etwa 1 knappe Stunde Arbeit. Es hängt aber von der Laufleistung der Antriebseinheit ab, ob man nicht doch beides trennt und bei dieser Gelegenheit einen Blick ins Getriebe wirft.
Damit ist gemeint, das Getriebe ganz oder teilweise zu zerlegen und die Teile auf Abnützung zu kontrollieren. Ich müsste mich täuschen, aber die Vorgelegewelle ist (fast) sicher fällig.
Es wäre schade, wenn Du Dir die Arbeit machst, und dann der Motor oder das Getriebe nach ein paar Kilometern den Geist aufgeben.
Wenn die Antriebseinheit bisher dicht war, o.k. aber wenn auch nur kleine Ölverluste vorhanden sind, würde ich jetzt die Gelegenheit wahrnehmen und alles neu abdichten.
Viel Spass beim Umbau
Gruss
nerd
Hallo,
Wenn das so ist...würde ich mal aus dem hohlen Bauch heraus sagen, dass der Mini aufgrund der etwas leichteren Karrosse mit der 3.2:1 etwa gleich rennen wird, wie der Metro mit der 3.44er.
Oder andersrum ausgedrückt; wenn die Räder gleich gross bleiben, wird der Mini mit der gleichen EÜ eher etwas spritziger sein.
Warst Du mit den Fahrleistungen des Metro zufrieden, müsstest Du eigentlich mit der 3.21:1 im Mini glücklich werden. Wenn der Motor noch ausgebaut ist, sollte der Wechsel kein Problem sein.
Gruss
nerd
Hallo,
Mein Link hat nicht funktioniert, ich versuchs hier nochmal:
Rohkarrosse
Solltest Du eine neue Rohkarrosse tatsächlich für Fr. 4500.- bekommen, kauf Sie! In England liegt sowas bei ca.2300£ plus Transport. Also erheblich teurer!
Eine Karrosserie, die "nur" mal 2 neue Schwellen braucht, und sonst nichts, gibt es nicht. Ausser man nimmt in Kauf, dass dann ein bis zwei Jahre nach der Neulackierung die Dreieckbleche, Fensterrahmen, Heckschürze, Türbleche etc. durchdrücken. Damit hat man dann die Arbeit zweimal.
Gruss
nerd
Hallo,
Die Schalterei bei dem 1000er hat mich immer aufgeregt, irgendwann bin ich halt immer langsamer geworden... Allein deshalb habe ich mir den 'Big Block' gekauft.
Wenn "die Schalterei" Dich aufregt, kommt eigentlich nur ein Automatikgetriebe in Frage.
Weil "schaltfaul" fahren bzw. das zwangsläufig resultierende "würgen" mögen weder 1000er noch 1275er.
Schon gar nicht ein getunter Motor wie Du ihn zu verbauen gedenkst. Je stärker ein Motor leistungsgesteigert ist, umso fleissiger will er geschaltet werden, da das verfügbare Drehzahlband immer schmaler wird.
Sollte an dem Motor das Getriebe noch dran sein, kannst Du davon ausgehen, dass bereits die passende Endübersetzung verbaut ist.
Der Tausch der Endübersetzung selber ist nicht so aufwendig. Aber da dazu der Motor ausgebaut werden muss, mit Arbeit verbunden.
Probefahrten sollten eigentlich innerhalb eines Clubs organisiert werden können.
Gruss
nerd
***187587
EZ 08.2001 
(auch gespannt)
Gruss
nerd
Hallo,
Neue Rohkarrosse , alles andere wird ein "ewiges Werk".
Neuere gut erhaltene Minis (soweit es noch nahezu rostfreie gibt) brauchen ihre Karrosserie noch. Alte Karrossen, die umbauwürdig sind und nach der Reparatur unter dem Strich günstiger sind als eine neue Karrosse gibt es so gut wie keine.
Gruss
nerd
Hallo,
Einen 1000er würde ich nicht länger als 3.44:1 fahren.
Beim 1275er kommt es etwas auf den Einsatz an.
Wird nur Stadt und Land gefahren, ist das Auto mit 3:44 recht agil und macht Spass. Auf der Autobahn ist aber bei Tempo 130 je nach Bereifung mit Drehzahlen zwischen 4500min-1 und 5000min-1 zu rechnen. Das wird dann auf längeren Strecken doch etwas laut.
Um lange Strecken auf der AB abzuspulen würde ich zu einer 3.1:1, ev. sogar zu 2.9:1 greifen, wenn auch mit dem entsprechenden Verlust an Spritzigkeit.
Wenn nur gelegentlich AB gefahren wird, ist 3.2:1 oder je nach Befindlichkeit sogar 3.44:1 zu empfehlen. Am Besten, wenn man Gelegenheit hat, zu "erfahren" wie sich die verschiedenen Endübersetzungen so anfühlen. Alle Ausführungen beziehen sich auf einen Serienmotor.
Gruss
nerd
Hallo,
Ist es die ECU müsste der Mini "abmagern" das wäre im Luftverhältnis (Lambda) zu erkennen..
Diese Aussagen muss man im Kontext sehen. Aus der Erfahrung heraus weiss man schon lange, welche Wirkung die einzelnen Modifikationen bei Vergaserminis haben.
Man kann also die "Schuld" ruhig bei der ECU, bzw. in der Programmierung derselbigen suchen. Mein MPi magert z.B. so stark ab, dass eindeutiges Magerruckeln feststellbar ist. Da hilft auch vorher-nachher messen nicht. Mager ist mager und bleibt es so lange, bis man entweder über den Umweg Benzindruck (PowerBoostVentil) oder eben über die Programmierung der ECU das Gemisch passend macht. Der Weg über die ECU bleibt so lange verschlossen, bis die entsprechenden Codes durchsickern. Vorher ist da mit seriösen Mitteln nichts zu machen. Das verzerren von Signalen mit Hilfe von "Blackboxes" aller Art kann wohl nicht die Lösung sein. Also hilft nur warten oder die ECU eines Drittanbieters einbauen, um da noch ein halbes PS zu gewinnen.
Gruss
nerd
Hallo,
Falsche Frage---> Es müsste heissen; "Wo bekomme ich Blechteile, die passen?"
Der Preis spielt da eine eher untergeordnete Rolle, denn 2 Stunden Kotflügel zurechtdengeln kostet erheblich mehr als das Blech selber.
Deshalb wenn möglich nur Originalbleche verwenden. (Ausser das Auto muss einfach möglichst billig noch ein letztes Mal durch den TÜV.)
Jeder Händler auf der Liste sollte die Bleche liefern können. Die Preisdifferenzen sind eher gering. Gute Beratung und prompte Lieferung wäre mir ebenso wichtig.
Gruss
nerd
Hallo,
dass MiniSport (GB) anbietet nach dem Einbau des 90bhp Kits auf die Rolle zu gehen... Wenn sie dann nur auf ca. 75bhp kommen sieht das doch ehr mager aus...
Überhaupt nicht, denn auf deren Prüfstand dürften die 90bhp schon rauskommen. Hängt davon ab, wie man den Prüfstand kalibriert.
Wenn schon ein "stehender" Prüfstand 15bhp "anzeigt", und man danach mit einem 75bhp- Auto drauffährt kommen dann eben 90bhp raus dabei.
Der Rest ist Werbung. Wer am meisten PS (bhp) für am wenigsten Geld bietet hat zumindest bei der ahnungslosen Kundschaft (Kundentyp D&W) die grösste Chance. Ganz nebenbei versprechen die eben nicht "90bhp" sondern "over 45% power increase". Fährt man also mit 50bhp auf die Rolle, und baut dann deren Kit ein, kommen rund 72bhp raus dabei, eben die besagten 45%. Sowas lässt sich immer "zurechtrechnen". Deshalb lassen sich auch Power-Zündkerzen, und all die anderen Artikel aus dem Powershop so gut verkaufen.
Der erfahrene Minifahrer weiss, dass soviel Mehrleistung nicht aus einem Stage xxx-Kit zu holen ist. Um auf ca. 90 DIN-PS zu kommen, wird simples "bolt-on" Tuning nicht reichen. Mindestens ein gut strömender Kopf und eine passende Nockenwelle plus Zugemüse sind erforderlich. Bei einem MPi wird sich der Tausch des Steuergeräts aufdrängen, wenn man auf echte 90PS kommen will.
Wer regelmässig im Forum mitliest weiss das eigentlich schon länger. Ist nur das erste Mal, dass man auch in England die "90bhp" etwas kritischer betrachtet. Auch auf der Insel wird nur mit Wasser gekocht. Und damit dann auch bestätigt, das die eigenen Erfahrungen doch nicht so weit von der Realität entfernt sind.
Gruss
nerd
