Schaltung schwergängig / hakt

Der Möglichkeiten gibt es viele.

Nur ein paar Hinweise (von den vielen, die möglich wären) :
--Motorlage kann es nicht sein, da der Knochen jetzt ja nur endlich wieder dort sitzt, wo er hingehört.
--Klingt sehr nach Kupplungstrennproblem ! Ein ebenfalls kratziger Rückwärtsgang würde das Bestätigen.
Die hydraulische Arbeitsweise ('halber Weg') sagt noch nichts über die Kupplungsfunktion aus !
--Es kann zum Beispiel etwas mechanisch in der Kupplung nicht i.O. sein, wie zum Beispiel eine nicht auf dem Primärrad gleitende Reibscheibe, oder 'schlurende' Buchsen des Primärrades auf der Kurbelwelle.

Die äußere Muffe zu bestellen könnte aus anderen Gründen sinnvoll sein, aber eher nicht wegen dieser geschilderten Problematik, da der innere Zusammenhang zum geschilderten Problem fehlt. War dem Verkäufer das vorhandene Problem bekannt ?

Das Ölthema bleibt unberührt, denn dafür gibt es bereits ein umfassend abgehandeltes Thema weiter oben.
Der Hauptverdacht liegt derzeit auf einem egal wie gearteten 'mechanischen' Problem innerhalb der Kupplungsglocke.

Andreas Hohls

Erste Frage waere, lassen sich die Gaenge bei ausgeschalteten Motor im Stillstand gut einlegen oder ist es dort auch hakelig?

Deine Beschreibung hoert sich fuer mich erst einmal danach an ,dass die Kupplung nicht richtig trennt. Dies waere der beste Fall fuer Dich, da relativ einfach/guenstig zu reparieren.
Als erstes solltest Du einmal Deine Kupplung entlueften. Laesst sich der Mini nun gut schalten musst Du nach einem Leck in der Kupplungshydraulik suchen.

Gruss

Holger

Andreas war schneller.
ansonsten wie von Ihm schon geschrieben wird es ein mechanisches Problem in der Kupplung sein und diese muss noch einmal ausgebaut werden.

Wuerde aber trotzdem erst die hydraulische Seite ueberpruefen da sehr schnell und einfach erledigt

Zitat von tr3

bei ausgeschaltetem Motor gibt es überhaupt keine Probleme, schaltet einwandfrei. Dasselbe gilt bei laufendem Motor (im Stand), wenn ich es erstmal geschafft habe den ersten rein zubekommen, kann danach auch alle Gänge schalten wie ich will. Sobald ich aber dann fahre gibt es das Schaltproblem 1. und 2.

Und genau das kann 2 Ursachen haben:

1. Kupplung trennt doch nicht 100%ig

2. Synchronisation 1./2. Gang verschlissen

Da es vor Kupplungswechsel aber problemlos funktioniert hat, wird es wohl die nicht 100%ig trennende Kupplung sein.

Wenn die Reibscheibe nicht ganz frei auf der Verzahnung des Primärrades gleitet, reibt sie einseitig noch an der Schwungscheibe oder am Automaten und schon ist das Problem da.

Da die Kupplung vorher verölt war. liegt es nahe, dass da noch klebriger Schmier aus Öl und Kupplungsabrieb in der Verzahnung des Primärrades oder auch Konservierungswachs in der Verzahnung der Reibscheibe sitzt und diese am frei gleiten hindert.

Wichtig: Beide Verzahnungen gründlich mit Bremsenreiniger reinigen.
Manche empfehlen, die Verzahnung dann mit wenig Fett zu schmieren.
Ich verwende dafür ein Trockenschmiermittel auf Graphitbasis von Molykote.
Wo´s trocken gleitet, kann nichts kleben
Habe damit noch nie Probleme gehabt :thumpsup:

Gruß, Diddi

Zitat von tr3

Habe eben meine Frau mit dem Mini zur Arbeit gefahren und folgendes festgestellt: Wenn ich während des runterschaltens vom 3. in den 2. zwischenkuppele (d.h. von 3. in den Leerlauf, nochmal Kuppl. treten und 2. rein), geht der 2. immer rein. Dasselbe habe ich, mit gleichen Ergebnis, beim schalten 2. in den 1. erreicht.
Wenn keiner glaubt das es etwas mit der Schaltbox zu tun haben kann, mache ich mich schon mal mit dem Gedanken vertraut alles den Motor nochmal auszubauen

Prüf doch mal ganz einfach ob se trennt oder net, indem du den 1. Gang einlegst, auf die Kupplung trittst und wenn dein Bein lang genug ist, tauch den mini weg.
Im Idealfall mit geöffneter Motorhaube, damit du siehst ob der Ventilator dreht oder nicht, dann hast du die Gewissheit
Falls du nicht solange Beine hast, soll dir jemand nen "Schubs" geben
Hast du damals nach dem Kupplungstausch den Ausrückhebel richtig eingestellt?
Wie weit kannst du den gegen die Federkraft (bei nicht getretener Kupplung) herausziehen?
Fragen über Fragen....

VG
Marco

Nur Zwischenkuppeln oder auch Zwischengas? Wenns nur mit Zwischenkuppeln besser geht, ist noch Luft in der Leitung.
Wenn Zwischengas erforderlich ist, sinds die Sync-Ringe.
Wie sah denn das alte Öl aus? Viele Späne an der Magnetschraube?

Wie schaltet sich das Getriebe, wenn man versucht die Gänge langsam einzulegen? Wenn die Sync-Ringe also mehr Zeit bekommen, sich auf Touren zu bringen.

Zuallererst :
--Für einen Kupplungsausbau muß die Antriebseinheit nicht demontiert, sprich aus dem Mini ausgebut werden.
Das geht eingebaut !

Sodann:
--Mit echtem 'Zwischengas' , bzw. 'double declutch', wie der Engländer sagt (wie heißt soetwas auf Deutsch : 'Doppelkuppeln' ?), also ohne Gasgeben zwischendurch, erreicht man auch eine Synchronität der Drehgeschwindigkeiten, nimmt also dem Getriebe die Synchronisierungsarbeit ab.
Somit würde also ein krqatzfreier gangwechsel m öglich sein, obwohl der Kraftschluß nicht perfekt getrennt ist/wurde.

Und damit ist der 2. Aspekt nochmals hervorgeholt.
Man muß unterscheiden, ob eine Kupplung völlig auskuppelt, oder ob ein Kraftschluß getrennt wird. Das ist nicht das Gleiche !

A) Eine Kupplung macht hydraulisch genug Weg und gibt deshalb mechanisch genug Weg und gibt damit die Kupplung/KRaftschlüßigkeit frei.
So ist der Normalfall, Kraftschlüßigkeit aufgehoben, der Primärtrieb wird nicht mehr über die Kupplung von der Kurbelwelle angetrieben und bleibt stehen. Deshalb die Gleitlager im Primärrad.
So getrennt und stehengeblieben geht der Schaltvorgang bei intakter Mechanik im Getriebe weich und ohne zu kratzen.
Jeder Defekt in diesem bereich verlangt das Herausfinden:"Warum wird hydraulisch oder mechanisch nicht genug Weg gegeben , die Kraftschlüßigkeit aufgehoben.

B) Ist ein davon abweichendes Phänomen !
Der Weg wird erreicht, die Reibscheibe nicht mehr geklemmt, aber 'klebt' einseitig und wird mitgenommen. Der Primätrieb bleibt nicht stehen, so daß im Getriebe keine Synchronität hergestellt werden kann, es kracht.

C) Gleiches Phänomen wie 'B' und damit dazugehörend, aber andere Ursache. Buchsen im Primärrad sind schadhaft, Primärrad 'schlurt' auf der Kurbelwelle und Primärtrieb bleibt ebenfalls nicht stehen. Es kracht.

Prekär wird es, wenn
--sich Dinge aus A & B/C überlagern, also gleichzeitig stattfinden. Dann wird 'A' instandgesetzt und Verzweiflung ist die Folge, weil es immer noch kracht, obwohl es 'die Kupplung ja nicht mehr sein kann'.

--nicht systematisch gearbeitet wird, weil man dann eventuelle Überlagerungen nie oder nur durch Zufall entdeckt.

Und deshalb kostet eine Kupplungsarbeit in einer guten Mini-Fachwerkstatt auch ein gewißes Geld, weil die Werkstatt mit Systematik und Know How etwas regelt, was den Selbstschrauber fast zur Verzweiflung bringt.
(Sagt jemand, der keine Werkstatt betreibt)

Andreas Hohls

Wenns mit zwischenkuppeln (pumpen) besser geht, heisst das Du hast Luft in der Leitung.
Wie schon vorher gesagt bevor Du gleich alles noch einmal auseinanderreisst erst mal die Kupplung entlueften. Das ist in fuenf Minuten passiert.

Zitat von tr3

... Ich werde erst mal in dieser Richtung weitermachen. D.H Kupplung aufmachen und schauen ob ich in der Kuppl.-mechanik irgendwas feststellen kann.

Erst mal langsam...

Hast du die Kupplungshydraulik noch einmal entlüftet, nachdem der Motor wieder eingebaut wurde?

Auch wenn kein Schlauch getrennt wurde, kann Luft ins System eindringen, da der Nehmerzylinder-Kolben durch eine Feder herausgedrückt wird, sobald man den Zylinder abnimmt. Wenn dabei etwas zuwenig Flüssigkeit im Voratsbehälter war, ist zwangsläufig Luft ins System gelangt.

Dieses Problem tritt regelmäßig auf, wenn das Reservoir nicht komplett gefüllt ist und der Nehmerzylinder vom Halter abgeschraubt wurde.
Danach wundern sich die Leute, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt, obwohl ja keine Hydraulik geöffnet und auch sonst nicht an der Kupplung rumgeschraubt wurde.

Bevor du also noch mal alles auseinander reißt, entlüfte noch einmal gründlich die Kupplungshydraulik. Ist nur eine Sache von ein paar Minuten und gibt Gewissheit.
Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch....

Gruß, Diddi

Nachdem die fachlichen Herangehensweisen ja durch sind, wage ich mal ne Prognose aus dem Bauch: Welle/Zahnrad eingelaufen in Kombi mit fertigen Synchronringen....

Grund: das bisherige Öl.

Zitat von sailorbrand

Nachdem die fachlichen Herangehensweisen ja durch sind, wage ich mal ne Prognose aus dem Bauch: Welle/Zahnrad eingelaufen in Kombi mit fertigen Synchronringen....

Grund: das bisherige Öl.

ja geil. können wir was nicht erklären, auf den scheiterhaufen damit. hallo? :thumpsup:

so'n synchronring geht auch leer weil einer die hand beim fahren auf dem knüppel läßt, daß kann kein öl der welt verhindern. und so'n auto hat immer geschichte, geschichte bei der man von den ersten 60.000km nicht alle details kennt.
bei meinem motoren und getrieben kenne ich einen großen teil der geschichte und was es zu futtern gab. falschen sprit und falsches öl und alles ist topfit. sogar altöl aus'm golf war da schon drin, leichtlauf und bestimmt mit ner 5 oder ner 0 vor dem W. genauso wie fässerweise api-sF-öl, diverse motorradöle von günstig bis vollsynthetisch. nur so prognosen parkt man im wohnzimmer, wenn man die versuche selber gemacht hat. und mit ner erklärung anbei.

zum thema:
der motor war raus und diverse sachen waren auseinander, also ist erstmal nix wie vorher auch wenn es wieder exakt so zusammengebaut wurde.

so ein komisches verhalten macht die schon erwähnte nicht frei bewegliche kupplungsscheibe. auch luft in der kupplung und verschlissene mechanik sorgen für zu wenig weg. manchmal reicht das mit zuwenig zeit dazu, daß der 2. gang nicht synchronisiert wird weil er den verschlissensten ring hat. wie isses denn wenn man den ganz langsam einlegt?

war die reibscheibe eigentlich neu?
die wäre dann jetzt auch dicker als vorher, zusammen mit luft und spiel noch problemförderlicher.

aber schau mal ob beim treten der kupplung schon die begrenzerschraube an der glocke auf block geht. das ist die fette mutter in der mitte des deckels. die mutter an der nie einer rumdreht.

und mach dir keinen kopf wegen falschem öl. ich fahre jetzt schon sehr lange mini (von der größte scheiXXe bis zum vollsynthetischen von louis), einen motor macht immer der benutzer kaputt. oder er ist einfach alt.

der pat

Zitat

Geprüft = 6,5mm

also 6,5mm luft zwischen anschlag und deckel bei getretener kupplung?

Zitat

Habe noch einen Tip aus der Werkstatt bekommen: Ich hatte ja den Kurbelwellensimmering gewechselt und dabei auch mal das Primärzahnrad rausgezogen. Dahinter ist ein Kupferring, kann sein das ich den auch rausgenommen hatte (oder er klebte am Zahnrad). Wenn dieser Ring falsch herum eingesetzt wird, hätte ich das selbe Symtom sagt mein Spezi.

hab gerade nochmal an ner 998er welle nachgeschaut. ob man den ring richtigrum oder falschrum drauf hat läßt sich am spiel leider nicht sehen, dh beide richtungen passen mechanisch.
läßt man ihn weg, hast du einen spalt von ~0,8mm zwischen primärrad und der scheibe mit dem c-ring, das würdest du also von außen sehen können.
ich hab das noch nie bewußt falsch zusammengebaut und kann dir leider nicht sagen was das für folgen hätte, aber vielleicht weiß ja jemand genau dazu noch was.

wie alt ist denn eigentlich der motor, also wieviel km hat er weg? bei >120.000 und viel stadtverkehr wäre es jetzt nicht seltsam das der 2.-gang-synchronring 'leer' wäre. komisch ist nur das es vorher noch ging. und bei so spontanen sachen würde ich halt immer restmal bei der spontanen veränderung am mini weitersuchen. wobei auch sachen schonmal gleichzeitig passieren und nix miteinader zu tun haben. das macht die welt nur um einen fertig zu machen.

der pat