Die Briten machen auf die leistungsfähigkeit von Alu-Kühlern aufmerksam. habe dort im Forum einen Bericht eines "Racers" gelesen, der mit Alu-Kühler fährt, da Alu die Wärme schneller an den Luftstrom abgibt.
Hat jmd. Erfahrung damit?
Bild anbei mit Beschreibung.
ACHTUNG: Es gibt unterschiedliche Kühlerdeckel für unterschiedliche Drücke. Unbedingt auf den Deckel schauen, ist dort eingeprägt. Ein Kühler mit einem Deckel, der den Druck nicht hält führt zum Koch-Kühler.
der 998er hat irgendein problem, was mit 'nem zusatzkühler oder competitionkühler nicht zu lösen ist. damit matscht du nur über die symptome drüber statt das problem zu beheben. 
irgend etwas (gemisch, zündung) ist vermurkst, oder das vorhandene kühlsystem an sich funktioniert nicht richtig. mit einem 998er serienkühler (bj ende 80er) bekommste lässig 80 ponnys kalt, sofern ausgleichsbehälter und e-lüfter helfen das system im regelbereich zu halten. für einen stage1 998er reicht bloß der kühler.
auch mal dynamisch den verteiler abblitzen, ob der zzp <10° vor OT liegt.
dann gucken ob der gaser einwandfrei arbeiten kann und ob wirklich die richtige nadel drin ist. manchmal hatte man das nur vor ... dann gab's mittagessen ... 
...
ist das wasser sauber, ist das schon mal gut, sagt aber nix über funktion des kühlers aus. vielleicht kannste dir auch bei jemandem einen leihen und mal querchecken.
wenn der mini wirklich dauerhaft über 90°C kommt, dann sollte er auch wasser rausdrücken, was nach dem abkühlen fehlt. ergo sollte der wasserstand nach dem heißlaufen viel zu niedrig sein, der kühler müßte im oberen wasserkasten trocken sein. issers nich ...
... kommt natürlich die allzeit lustige frage: jagen wir echte gespenster oder unsichtbare phantome ... sprich ist dein kühlwasser wirklich so heiß wie es die anzeige verspricht?
der pat
der 998er hat irgendein problem, was mit 'nem zusatzkühler oder competitionkühler nicht zu lösen ist. damit matscht du nur über die symptome drüber statt das problem zu beheben.
irgend etwas (gemisch, zündung) ist vermurkst, oder das vorhandene kühlsystem an sich funktioniert nicht richtig. mit einem 998er serienkühler (bj ende 80er) bekommste lässig 80 ponnys kalt, sofern ausgleichsbehälter und e-lüfter helfen das system im regelbereich zu halten. für einen stage1 998er reicht bloß der kühler.
auch mal dynamisch den verteiler abblitzen, ob der zzp <10° vor OT liegt.
dann gucken ob der gaser einwandfrei arbeiten kann und ob wirklich die richtige nadel drin ist. manchmal hatte man das nur vor ... dann gab's mittagessen ...
ist das wasser sauber, ist das schon mal gut, sagt aber nix über funktion des kühlers aus. vielleicht kannste dir auch bei jemandem einen leihen und mal querchecken.
wenn der mini wirklich dauerhaft über 90°C kommt, dann sollte er auch wasser rausdrücken, was nach dem abkühlen fehlt. ergo sollte der wasserstand nach dem heißlaufen viel zu niedrig sein, der kühler müßte im oberen wasserkasten trocken sein. issers nich ...... kommt natürlich die allzeit lustige frage: jagen wir echte gespenster oder unsichtbare phantome ... sprich ist dein kühlwasser wirklich so heiß wie es die anzeige verspricht?
der pat
Zu Gemisch/ Zündung:
Im Vergaser ist eine AAA Nadel . Die AAU war bei mittlerer/ höherer Last zu mager.
Zündzeitpunkt ohne Vacuum:
800 U/min 10° v OT
1000 12
1200 15
1500 18
Zum Kühler:
Ist wie gesagt, ein 2-reihiger. Der 998 Serienkühler war 3-reihig.
Wenn die Nadel im roten Bereich steht messe ich mit dem Thermometer im Kühler 98-100°C.
Der Kühler drückt beim Heisslauf über den Deckel Wasser heraus. Ist allerdings nicht der original Deckel.
Dieser Deckel öffnet früher als der orig. Deckel. Den hat mir der Kühlerfuzzy empfohlen, nachdem ich bei ihm den 2. Kühler gekauft habe. Der 1. Kühler (von einem anderen Hersteller) war schon nach ca. 8 Tkm undicht. Daher die Empfehlung einen Deckel mit geringerem Öffnungsdruck zu nehmen, um den Kühler zu schonen. Im nachhinein eigentlich Nonsens.
Harald
Zitat von HB63Im Vergaser ist eine AAA Nadel . Die AAU war bei mittlerer/ höherer Last zu mager.
jupp, die AAU sollte zu mager sein, hab das gerade mal nachgeschaut. die AAA sollte passen. auf economy abgestimmt solltest du merken, daß er wirklich so lange 'etwas' choke braucht, bis er wirklich warm ist. dann läuft er auch ohne choke rund. läuft er bei dir fast direkt nach dem losfahren ohne choke rund (also ohne magerruckeln) hast du die nadel fetter stehen und bist somit eher auf der zu fetten seite des problems, also im sicheren bereich. 
Zündzeitpunkt ohne Vacuum:
800 U/min 10° v OT
1000 12
1200 15
1500 18
krasse zündung ... 
deswegen stell ich das so ungern 'statisch' ein, da passiert dann im betrieb sowas wie oben.
handbuchwert ist max 10° bei 1500rpm für den high compression 998er (da hast du schon 18°)
und 8° für den low compression bei 1500rpm
(und jeweils abgezogenem unterdruck)
von da kann man sich etwas hochtasten, meist geht da noch ein wenig, bis kein leistungszuwachs mehr kommt und es noch nicht klingelt. aber 18° sollte in jedem fall zuviel sein wenn der motor bis auf das stage1 kit noch serie ist und der verteiler auch noch die originale verstellkurve hat.
mit zündzeitpunktpistole und dem zackenbart kommste aber zurecht, oder?
(nich das die 18° falsch abgelesen sind)
Zum Kühler:
Ist wie gesagt, ein 2-reihiger. Der 998 Serienkühler war 3-reihig.
Wenn die Nadel im roten Bereich steht messe ich mit dem Thermometer im Kühler 98-100°C.
Der Kühler drückt beim Heisslauf über den Deckel Wasser heraus. Ist allerdings nicht der original Deckel.
Dieser Deckel öffnet früher als der orig. Deckel. Den hat mir der Kühlerfuzzy empfohlen, nachdem ich bei ihm den 2. Kühler gekauft habe. Der 1. Kühler (von einem anderen Hersteller) war schon nach ca. 8 Tkm undicht. Daher die Empfehlung einen Deckel mit geringerem Öffnungsdruck zu nehmen, um den Kühler zu schonen. Im nachhinein eigentlich Nonsens.
erstmal gut, daß du das nochmal quergemessen hast.
dat is auf jeden fall zu heiß.
ein funktionierender kühler ist auch mit dem richtigen deckel dicht. leckt das system mit dem richtigen deckel, is der kühler mal einfach als 'defekt' zu betrachten und sollte getauscht, oder bei langeweile repariert werden, sofern skillz und werkzeug zur hand. 
also:
1. zündung zurück drehen
2. gucken ob es mit dem richtigen deckel sauerei gibt
3. falls nötig kühler tauschen
kann auch sein, daß sich hier beide defekte (zündung und altersschwacher kühler) zu einem schönen hitzeproblem ergänzen.
der pat
Alles anzeigen
krasse zündung ...
deswegen stell ich das so ungern 'statisch' ein, da passiert dann im betrieb sowas wie oben.
handbuchwert ist max 10° bei 1500rpm für den high compression 998er (da hast du schon 18°)
und 8° für den low compression bei 1500rpm
(und jeweils abgezogenem unterdruck)
von da kann man sich etwas hochtasten, meist geht da noch ein wenig, bis kein leistungszuwachs mehr kommt und es noch nicht klingelt. aber 18° sollte in jedem fall zuviel sein wenn der motor bis auf das stage1 kit noch serie ist und der verteiler auch noch die originale verstellkurve hat.mit zündzeitpunktpistole und dem zackenbart kommste aber zurecht, oder?
(nich das die 18° falsch abgelesen sind)der pat
Als der Motor noch original war habe ich immer brav 8° bei 1500rpm eingestellt.
Dann kam das Stage 1 kit und ein 12G295 Kopf drauf. Als ich den Motor damit das erste Mal startete lief er nur noch im Leerlauf. Bei höheren Drehzahlen ging er aus.
Dann wurde nach folgender Philosofie eingestellt(aus div engl. Miniforen):
Mini Motor braucht ca. 28-30° Vorzündung bei 4000rpm. Verteiler verstellt max. 24° (59D4). Also 4°statisch +24°= 28°. Fahren im 3.Gang bei ca. 30-40 km/h, Handbremse ziehen und dabei beschleunigen. Klingeln j/n? Wenn Ja: Zündung 1° zurück, wenn nein: 1° vor, usw.
Ich bin so bis auf 8° statisch vorgefahren. Ohne hörbares klingeln. Das war mir dann ungeheuer. Deshalb wieder zurück auf konservative 4° statisch.
Habe dann die Verstellkurve bis 4000 rpm aufgenommen und mit empfohlenen Kurven (A.C. Dodd,englischer Mini Tuner, falls bekannt) für dieses Motorkonzept verglichen. Meine Kurve passte recht gut zur Empfehlung.
Das, wie gesagt, mit 12G295 Kopf. Jetzt ist der Kopf wieder original. Die Zündung habe ich so gelassen und wieder auf das Klingeln gehört. Aber –Nichts!. Also blieb die Zündung so. Motor läuft damit sehr gut.
Wenn ich die Zündung von momentan 18° vOT bei 1500rpm auf 8° vOT zurücknehme dann habe ich statisch 6° nach OT und die max. Verstellung beträgt noch 24 -6° = 18°. Ob er damit gut läuft?
Harald
die 998er nockenwelle mit 230/240 ist noch drin genauso wie der originale verteiler. veränderungen sind:
12g295 kopf und das komplette stage 1 kit
solange du nix an der nockenwelle änderst und die verdichtung anschließend wieder stimmt, kann es eigentlich nicht sein, daß du mit so krass vorgedrehter zündung fahren mußt, damit das ganze funktioniert. der verteiler hat ja schließlich noch die volle verstellung für die zahme 998er nocke (das mit den 24° kann hinkommen, weiß ich jetzt nicht aus dem kopf).
wenn ich den motor nun bei 1500rpm auf 10° stelle und der verteiler bis zum drehzahlmaximum um 24° bis auf 34° verstellt, dann bin ich 2° vor der technisch sinnvollen grenze für die zündung.
bei deinem system mit 18° bei 1500rpm landest du ausgeregelt auf 42°, das sind ein paar grad zuviel. das sollte komische geräusche machen, die hört aber nunmal nicht jeder, vorallem nicht unter vollast. und warm wird es auch.
zum vergleich:
in meinem metro ist ein 998er block mit 12g940 kopf (33/29) und spi-nocke (230/252). der motor brauch auch nur 10° bei 1500rpm (verteiler ist elektronikvertiler vom metro, passend zur nockenwelle). bei 14° vor OT ergibt sich zwar ein 'gierigeres geräusch', an den beschleunigungswerten (elastizitätstest) tut sich aber gar nix. ergo reichen die 10°.
zum vergleich 2:
ich hab auch schon mal mit einem freund einen nachmittag lang seinen mini abgestimmt. ohne stopuhr und ordentlichen aufschrieb kommt da 'subjektiv' nur quatsch bei raus. macht man eine schöne tabelle mit anschließender auswertung stellt man fest, der aldon yellow mußte bei diesem mini auf etwa 18° (1500rpm) gestellt werden und regelte brav bis auf 32° bei 4000rpm aus. und der verstellbereich von dem verteiler ist definitv kleiner als der vom 998er serienverteiler schätze mal so 19-20°.
ist an deinem verteiler vielleicht gefriemelt worden, so daß die verstellung kleiner ist? das könnte erklären warum du unten rum mit mehr frühzündung zurecht kommst und der motor trotzdem oben rum nicht schon längst an klingeling gestorben ist.
das andere was ich nicht aus dem stehgreif verstehe ist die art mit der du zwischen statisch und dynamisch hin und her rechnest. kannste da noch was zu schreiben oder irgendwas zur erklärung verlinken?
ich lern gerne auch noch was dazu.
der pat
Zündzeitpunkt ohne Vacuum:
800 U/min 10° v OT
1000 12
1200 15
1500 18
Also, dass er bei dieser Zündeinstellung heiß wird, wundert mich nicht 
Mit so viel Frühzündung riskierst du einen kapitalen Motorschaden
Auch wenn der originale Verteiler bei eingebautem Stage 1 Kit garantiert nicht optimal ist, sind deine aktuellen Werte deutlich zu viel.
Bei diesen Werten lässt du auch die Unterdruckverstellung vollkommen außer Acht .
Wenn er bei 800 U/min ohne Vakuum schon bei 10° vOT ist, hat er mit Vakuum deutlich mehr.
Ich würde auch empfehlen, erst mal auf Standard-Wert einzustellen:
8 - max. 10° vOT @ 1500 U/min ohne Vakuum.
Vermute, dass dann dein Themperaturproblem schon fast behoben ist. Vorausgesetzt, das Gemisch mit der AAA passt einigermaßen.
Dann noch den korrekten Kühlerdeckel und es sollte passen.
Mit der aktuellen Zündeinstellung bekommst du auch garantiert Probleme bei der ASU, da dann auch diese Werte in einem vorgegebenen Limit liegen müssen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht
Gruß, Diddi
Alles anzeigendie 998er nockenwelle mit 230/240 ist noch drin genauso wie der originale verteiler. veränderungen sind:
12g295 kopf und das komplette stage 1 kitsolange du nix an der nockenwelle änderst und die verdichtung anschließend wieder stimmt, kann es eigentlich nicht sein, daß du mit so krass vorgedrehter zündung fahren mußt, damit das ganze funktioniert. der verteiler hat ja schließlich noch die volle verstellung für die zahme 998er nocke (das mit den 24° kann hinkommen, weiß ich jetzt nicht aus dem kopf).
wenn ich den motor nun bei 1500rpm auf 10° stelle und der verteiler bis zum drehzahlmaximum um 24° bis auf 34° verstellt, dann bin ich 2° vor der technisch sinnvollen grenze für die zündung.
bei deinem system mit 18° bei 1500rpm landest du ausgeregelt auf 42°, das sind ein paar grad zuviel. das sollte komische geräusche machen, die hört aber nunmal nicht jeder, vorallem nicht unter vollast. und warm wird es auch.zum vergleich:
in meinem metro ist ein 998er block mit 12g940 kopf (33/29) und spi-nocke (230/252). der motor brauch auch nur 10° bei 1500rpm (verteiler ist elektronikvertiler vom metro, passend zur nockenwelle). bei 14° vor OT ergibt sich zwar ein 'gierigeres geräusch', an den beschleunigungswerten (elastizitätstest) tut sich aber gar nix. ergo reichen die 10°.zum vergleich 2:
ich hab auch schon mal mit einem freund einen nachmittag lang seinen mini abgestimmt. ohne stopuhr und ordentlichen aufschrieb kommt da 'subjektiv' nur quatsch bei raus. macht man eine schöne tabelle mit anschließender auswertung stellt man fest, der aldon yellow mußte bei diesem mini auf etwa 18° (1500rpm) gestellt werden und regelte brav bis auf 32° bei 4000rpm aus. und der verstellbereich von dem verteiler ist definitv kleiner als der vom 998er serienverteiler schätze mal so 19-20°.ist an deinem verteiler vielleicht gefriemelt worden, so daß die verstellung kleiner ist? das könnte erklären warum du unten rum mit mehr frühzündung zurecht kommst und der motor trotzdem oben rum nicht schon längst an klingeling gestorben ist.
das andere was ich nicht aus dem stehgreif verstehe ist die art mit der du zwischen statisch und dynamisch hin und her rechnest. kannste da noch was zu schreiben oder irgendwas zur erklärung verlinken?
ich lern gerne auch noch was dazu.der pat
Zu dem hin und her rechnen zwischen statisch und dynamisch:
Wahrscheinlich habe ich mich nur undeutlich ausgedrückt. Auf die Gefahr hin dass es dich langweilt: stat. Zündzeitpunkt ist der ZZP den der Motor hat solange die ZZP Verstellung des Verteilers noch nicht aktiv ist. Beim 59D ist das bis ca. 400rpm der Fall.
Über 400rpm beginnt der Versteller zu Arbeiten. Der max. Verstellbereich bei meinem Verteiler beträgt 24°.
Der mit der Stroboskoplampe gemessenen ZZP setzt sich immer zusammen aus stat. ZZP und dynam. ZZP.
Beispiel: Wenn mein stat. ZZP bei 4°VOT liegt und ich bei 1500rpm 18° messe, dann sind das 18° = 4° stat. + 14° Verstellung. Der Versteller kann also noch 10° verstellen (14 +10 = 24°) bis er bei ca. 4000rpm seinen Anschlag erreicht. D.h. die max. Vorzündung die ich dann kriege ist 18° +10° = 28°
Wenn ich nun 10° bei 1500rpm möchte dann heisst das 10° VOT = 14° Verstellung (die macht der Verteiler bei dieser Drehzahl immer, s.o.) + (-4°) stat. D.h. der Verteiler muss auf statisch 4° n.OT gedreht werden. Der Versteller kann dann, wie oben, noch 10° verstellen, dann ist Schluss. D.h. die max. Vorzündung die dann anliegt ist 10° +10° = 20°. Ich meine das ist wenig.
Hier noch ein sehr interessanter Link zum Thema Funktion und Modifikation des Lucas Verteilers: http://www.starchak.ca/tech/pdfs/lucastuning.pdf
Harald
Verteiler verstellt max. 24° (59D4). Also 4°statisch +24°= 28°.
Zitat von HB63Beispiel: Wenn mein stat. ZZP bei 4°VOT liegt und ich bei 1500rpm 18° messe, dann sind das 18° = 4° stat. + 14° Verstellung. Der Versteller kann also noch 10° verstellen (14 +10 = 24°) bis er bei ca. 4000rpm seinen Anschlag erreicht. D.h. die max. Vorzündung die ich dann kriege ist 18° +10° = 28°
Nachdem ich alles noch mal in Ruhe durchgelesen habe, habe ich festgestellt, dass du einem fatalen Fehler aufgesessen bist.
Die Grad-Angabe auf dem Verteiler gibt tatsächlich den maximalen Verstellbereich des Verteilers an, nicht aber die Grad Frühzündung bezogen auf die Kurbelwelle
Der Verteiler wird von der Nockenwelle mit halber Kurbelwellendrehzahl angetrieben.
Folglich bedeuten 24° Verteiler-Verstellwinkel = 48° Verstellung bezogen auf die Kurbelwelle.
Dadurch ändert sich das Erbebnis deiner Rechnung in mehr als nur gefärliche Bereiche:
Wenn du also auf 4° statisch einstellst und bei 1500 U/min bereits 18° vOT hast, wurde der ZZP bezogen auf Grad KW zwar um 14° vorverstellt, bezogen auf den Verteiler aber erst 7°
Wenn der Verteiler dann bei ca. 4000 U/min am maximalen Verstellanschlag ist, hat er noch ganze 17 (24-7) Verteiler-Grad = 34 Grad KW oben drauf gepackt .
Unterm Strich macht das dann 4° Statisch + 48 Grad KW dynamisch = 52° gesamt vOT .
Und das ist VIEL zuviel.
Mich wundert, dass der Motor das bisher überlebt hat
Stell die Zündung, wie oben schon mal geschrieben, auf 8-10° vOT @1500 ohne Vakuum ein.
Dann bist du zumindest auf der sicheren Seite.
Wenn du unbedingt mit der Verstellkurve "spielen" willst, besorg dir einen auf den Motor angepassten Verteiler oder versuch´s mit dem Verteiler von 123Ignition, der verschiedene Kurven per Schalter abrufen kann.
Gruß, Diddi
Alles anzeigenNachdem ich alles noch mal in Ruhe durchgelesen habe, habe ich festgestellt, dass du einem fatalen Fehler aufgesessen bist.
Die Grad-Angabe auf dem Verteiler gibt tatsächlich den maximalen Verstellbereich des Verteilers an, nicht aber die Grad Frühzündung bezogen auf die Kurbelwelle
Der Verteiler wird von der Nockenwelle mit halber Kurbelwellendrehzahl angetrieben.
Folglich bedeuten 24° Verteiler-Verstellwinkel = 48° Verstellung bezogen auf die Kurbelwelle.Dadurch ändert sich das Erbebnis deiner Rechnung in mehr als nur gefärliche Bereiche:
Wenn du also auf 4° statisch einstellst und bei 1500 U/min bereits 18° vOT hast, wurde der ZZP bezogen auf Grad KW zwar um 14° vorverstellt, bezogen auf den Verteiler aber erst 7°
Wenn der Verteiler dann bei ca. 4000 U/min am maximalen Verstellanschlag ist, hat er noch ganze 17 (24-7) Verteiler-Grad = 34 Grad KW oben drauf gepacktUnterm Strich macht das dann 4° Statisch + 48 Grad KW dynamisch = 52° gesamt vOT
Und das ist VIEL zuviel.
Mich wundert, dass der Motor das bisher überlebt hat
Stell die Zündung, wie oben schon mal geschrieben, auf 8-10° vOT @1500 ohne Vakuum ein.
Dann bist du zumindest auf der sicheren Seite.
Wenn du unbedingt mit der Verstellkurve "spielen" willst, besorg dir einen auf den Motor angepassten Verteiler oder versuch´s mit dem Verteiler von 123Ignition, der verschiedene Kurven per Schalter abrufen kann.
Gruß, Diddi
Es freut mich dass du aufmerksam mitgelesen hast, aber ich kann dich beruhigen. Mit 24° Verstellbereich meinte ich schon 24° Kurbelwinkel. Mein Verteiler hat einen 12° Rotor (macht also 12° Verteilerwinkel)
Habe meine Verstellkurve inzwischen A.C. Dodd vom Specialist Mini Forum zur Begutachtung gegeben.
Hier meine Kurve:
800 10
1000 12
1200 15
1500 18
2000 20
3000 24
4000 28
Und hier sein Kommentar:
I would have the timing curve as follows
800 10
1000 10
1200 14
1500 17
2000 21
3000 26
4000 32 degrees.
Ich würde sagen die Unterschiede sind nicht gross und der Mann weiss was er sagt. Ich behaupte mal, so falsch liegt meine Verstellkurve nicht.
Harald
Sorry der Nachfrage: hat Etwas die Lösung gebracht?
Es hat übrigens 3 verschiedene Durchmesser vom Wasserpumpen-Pouli (dh. Geschwindigkeit der Wasserpumpe und des Lüfters) und 2 verschiedene Lüfter bezüglich der Flügelbreiten (dh breite Flügel für grosses Pouli) und dazu Montage mit oder ohne Distanzscheibe um den Kühler-Lüfter in einen vernünftig geringen Abstand zum Kühler zu bringen.
Sorry der Nachfrage: hat Etwas die Lösung gebracht?
Es hat übrigens 3 verschiedene Durchmesser vom Wasserpumpen-Pouli (dh. Geschwindigkeit der Wasserpumpe und des Lüfters) und 2 verschiedene Lüfter bezüglich der Flügelbreiten (dh breite Flügel für grosses Pouli) und dazu Montage mit oder ohne Distanzscheibe um den Kühler-Lüfter in einen vernünftig geringen Abstand zum Kühler zu bringen.
Das Temperatur Problem ist noch nicht gelöst. Hatte keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Inzwischen weiss ich, dass an meinem Motor die grösste Wasserpumpen Riemenscheibe verbaut ist (D: 120 mm). Ich habe noch eine kleinere (D: 98mm). Die könnte ich mal ausprobieren. Ich glaube nicht dass das viel bringt.
Mein Lüfter ist der originale gelbe. Den gibt es so weit ich weiss nur mit einer Flügelbreite.
Der Lüfter hat 20 mm Abstand zum Kühler. Welcher Abstand wäre denn optimal?
Harald
> Das Temperatur Problem ist noch nicht gelöst. Hatte keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
> Inzwischen weiss ich, dass an meinem Motor die grösste Wasserpumpen Riemenscheibe verbaut
> ist (D: 120 mm). Ich habe noch eine kleinere (D: 98mm). Die könnte ich mal ausprobieren.
> Ich glaube nicht dass das viel bringt.
> Mein Lüfter ist der originale gelbe. Den gibt es so weit ich weiss nur mit einer Flügelbreite.
> Der Lüfter hat 20 mm Abstand zum Kühler. Welcher Abstand wäre denn optimal?
>
Das habe ich davon wenn ich frage...
Habe ein paar Bilder gemacht und lösche sie gelegentlich wieder:
Riemenscheiben habe ich ca. gemessen: 124mm, 118mm und 98mm
Dachte zwischen 118 und 98 hat es ein Mass, da ist wohl keines frei, da eingebaut?
Die 124er ist kein Blech ist eigentlich mehr eine Schwungmasse aus Guss.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/3Durchmesser.jpg
Tendenziell gehört auf die 98er der schmale Lüfter mit 28mm Blatt-Aussenbreite
Tendenziell gehört auf die 118er der breite Lüfter mit 42mm Blatt-Aussenbreite
Der 124er ist (statt dem 118er) aus Geräuschreduktionsgründen so gross; danebst
wohl so schwer für den Leerlauf.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/Fluegelbreiten.jpg
Gelb ist nur eine Farbe, bis vor kurzem gab es tendenziell eher nur noch weisse
(Unterschied nur in der Farbe). Mal abgesehen von den weiteren Blechvarianten.
Breite Flügel auf kleinem Durchmesser sind eher nichts, da sie zu viel arbeiten
und deshalb zu laut sind. Man kann natürlich die Flügelblätter kürzen/abdrehen.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/KuerzereFluegel.jpg
Oder schmale Lüfter nehmen oder/und zB 1cm abnehmen für Normal-Wärmemenge und
der selber eingebauten Elektro-Lüfter wäre zB vor allem für die Spitzen da.
Ich habe ihn aber zweistufig gemacht (2 Temperatur-Schaltpunkte) da er mithilft
die Wärme aus dem Motorraum zu ziehen. Der 1977er Special hat keine Kühler-
umrandung mehr (war wohl billiger) und da kommt sonst zu viel Wärme um den Kühler
herum wieder retour. Hier ist auch eine "verdünnte" Distanzscheibe zu sehen.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/Distanzscheibe.jpg
Die Distanzscheibe ist etwa 17mm dick, habe sie dem Bedarf entsprechend verdünnt.
Schauen was man macht beim verdünnen (Senkungen/Auflagepunkte) und beim montieren,
weiterhin auf-/in-einander passend und die Schrauben nicht zu lang werden lassen.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/Distanzscheiben.jpg
Mein Bedarf war etwa eine Fingerdicke Luft zwischen Lüfter und Kühler und dass der
Lüfter im Rahmen drin ist. Ich weiss nicht, wie dick Deine Finger sind...
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/Durchmesser.jpg
Habe aber ein Hochleistungsgewebe im Kühler einbauen lassen, dh grössere Oberfläche
für Wärmetausch wegen besseren Waben bei etwa weiterhin 2+-Reihig Kühlerbreite.
Hat weniger Luftwiderstand als mit mehr Reihen, wesentlich bei niedrigen Drehzahlen.
Apropos: der Alternator hat bei mir ein grosses Pouli drauf, Stadtverkehr mit Leerlauf
ist bei mir unwesentlich und ansonsten wäre die Batterie sehr gross, vom ursprünglichen
Stereo her. Motor hat im Leerlauf sowieso wenig Leistung, da ist er um jede Entlastung
froh und sich nicht noch der Alternator zu heftig dagegenstemmt. Wenn es richtig laden
tut ist alternatormässig doppelte Lade-Leistung da. Der Keilriemen wird auch weniger
stark belastet durch den grösseren Radius. usw.
So viel Text wegen meiner Frage zu Deiner Problemlösungsvorgehensweise oder so...
georg.
> Ich werde in nächster Zeit mal den Kühler ausbauen, spülen und dann die 98er Riemenscheibe einbauen.
> Vielleicht kann ich den Abstand Lüfter zu Kühler noch etwas reduzieren.
> Eigentlich habe ich den Kühler in Verdacht.
> Das ist ein 2reihiger Nachbau mit dem die Temperatur schon von Anfang an im Sommer recht hoch war.
>
98er wird wohl spätestens ab 4'000 Touren mit dem breiten Lüfter zu laut (für mich).
Ob etwas mehr Luft "etwas" bringen würde, kannst Du ansatzweise testen, wenn Du mal ohne Kühlergrill
fährst (so denn erlaubt).
Es gibt verschiedenste Grill-Varianten in Bezug auf Luftdurchlassmenge.
Als Beispiel der Kühler von einem Special ist zB wenig durchlässig, da die Lamellen als U-Profile dem Wind
im Weg stehen. Da bringst Du zb keinen Finger (Masseinheit...?) durch.
Man kann den einen Teil des U einklappen, ist aber eine "Gfätterli"-Arbeit und eine Spur zu unschön gedrückt
oder/und zu wenig abgestützt beim einklappen, ist das von aussen sichtbar, vor allem weil das einklappen bei
den Nieten (senkrechte Stege) nicht geht. Danach geht jeweils ein Finger durch.
Ansonsten ist es einfacher einen Grill mit weniger Lamellen zu nehmen (zB vom Cooper) ist danach nicht mehr
original.
> Ich habe vor einen 1098er Motor der ca. 60 PS haben wird, einzubauen.
> Für den brauche ich dann auf jeden Fall einen anderen Kühler.
> Hat dein Spezial auch den 1098er Motor?
> Dein Kühler hat ein Hochleistungsnetz, war der Umbau teuer?
> Ich denke in der bergigen Schweiz muss die Kühlung sowieso etwas mehr können.
>
Nein, mein Special hat keinen 1098er Motor.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/HatErNicht.jpg
Der Umbaupreis CH zu D ist nicht vergleichbar, da bei Dir günstiger.
Voraussetzung ist wohl allerdings, dass die Wasserkästen aus Metall und nicht aus Kunststoff sind.
Eventuell ist der Kauf eines neuen 2-reihigen Hochleistungs-Kühlers günstiger.
Bei meinem Aufbau gab es das nicht, da waren 3-reihige und (pseudo)-4-reihige Kühler angesagt,
welche nicht gut funktionierten. Ich ging danach den 2-reihigen Weg, mit anderem Netz usw.
In der bergigen Schweiz sowieso etwas mehr können? Gilt vielleicht nicht nur für die Kühlung.
http://www.miniparadies.ch/tmp/mf/Sowieso.jpg
> ...
> Vielleicht möchtest du hier mal reinlesen
> ...
Nein, geht zeitlich nicht, war übrigens Ausnahme, dass ich hier so viel Platz beanspruche.
georg.
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