MPI Getriebe Zerlegt Paar fragen

    Moin,
    ich hab von meinem MPI das Getriebe nun komplett zerlegt, da so ziemlich alle Gummidichtungen zerbröselt waren udn mir der Zustand des Getriebes leider nicht bekannt war.
    Ich hab da mal paar fragen zu:

    1. Wie groß darf/sollte das spiel der Bronze Buchsen in den Diff. Deckeln sein?
    meine nagelneuen CV Joints haben beide 31,8mm Aussen-Durchmesser. bei den Bronze-Hülsen habe ich links 31,810 bis 31,815mm und rechts 31,82- 31,827mm gemessen mit 3-Punkt Messgerät).
    ist das noch in der Toleranz, oder sollten die Bronze Buchsen getauscht und eingeschliffen werden? Wenn ja, welches Maß sollten die bei 31,8mm Aussen der CVs haben?

    2. gibt es irgendwo Toleranzen für die Beiden Umlenkungsgabeln der Synchro Hubs, wann die getauscht werden sollten? sie weisen leichte spuren auf, aber nix gravierendes.

    3. der Laygear shaft und der main shaft sehen super aus. lediglich 2 stellen, an denen die Oberfläche etwas glänzender ist, wie nebean. keinerlei macken, kratzer riefen oder sontiges. trotzdem tauschen?

    4. Tauschen würde ich jetzt alle Lager und Dichtungen, die Retainer Springs und balls. welche lager empfehlt Ihr da?

    5. die Baulk rings sehen eigentlich noch top aus, scheinen die gehärteten zu sein, da die an den 3 nasen verfärbt sind. die Rillen sind auch noch sehr tief. Gibt es da Tips zu? oder generell tauschen?

    6. welche Endübersetzung würdet Ihr bei Stadtverkehr wählen? 3.1? dann brauche ich ja das crownwheel und pinion, sowie die richtige Tacho spindle.

    7. welchen dichtsatz für Getriebe und Motor empfehlt Ihr, nehmt ihr da auch dichtungskleber oder Silikon zum zusätzlichen abdichten?

    8. welche sonstigen upgrades würdet Ihr empfehlen? der motor sitzt in nem Cabrio zum eisdiele besuchen, also keine rennsemmel. reicht das normale diff da oder würdet ihr generell auf das Kreuzdiff gehen?

    vielen dank für Eure Tips.

    Wenn Euch sonst noch was einfällt, was Ihr als wichtig erachtet, würd ich mich riesig freuen.

    lg Rainer

    Competition Diff Pin

    Es vervielfacht sich des Schraubers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft.

    Mit der Technik von heute schaffen wir es schon fast, die Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten.

    Vorgelege brauchst nicht tauschen wenn die nur etwas glänzt hält die noch ewig. A+ Vorgelegewellen sind eh sehr gut und selten defekt.

    3:1 ist eine gute wahl bei 12" wenns wirklich nur Eisdiele und Stadt ist würd ich sogar auf 3:2 oder gar 3:44 gehen. Ist echt angenehmer in der Stadt.

    Dichtsatz gibt es ja nicht viele, hab letztens den billigen von MiniSpares genommen und Getriebe ist einwandfrei dicht ohne Dichtungsmittel, nur beim Halbmond hab ich Dichtmittel ran weil ich dem billigen nicht traue.

    Diff tuts das normale evtl mit Competition Diff Pin http://www.minispares.com/product/Classi…f%20Pin%20.aspx. Lager würde ich nur die Hauptlager tauschen, Nadellager nur wenn sie defekt sind.

    Denk dran den O-Ring mitzubestellen, der ist bei dichtsätzen nicht dabei. http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Gaskets/Oil_Seals/31B447.aspx?150401&ReturnUrl=/search/classic/gearbox%20o%20ring.aspx|

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    ok danke.
    ich hab 13" ;) denke das 3:1 reicht, oder? will ja auch noch über 80 fahren können, falls ich doch mal ins ferienhaus an die See mit dem Kleinen bügel.
    Beim Diff dann also den competition pin und die Unterlegscheiben aus Kunstsoff oder hartfaser oder was das ist neu, oder?
    Welches Dichtmittel hast du da verwendet?

    Beim Zusammenbau der Nadellager, hast du die mit CV joint fett eingesetzt (ist das rote von spares)? diffundiert das im Motoröl später, oder was sollte ich da nehmen? Möchte die nur ungern trocken einsetzen.
    O-Ring meinste du den, der zwischen getriebe und Motorblock sitzt, richtig?

    Kannst du zu den Toleranzen was sagen?

    lg

    O-Ring meine ich den für den Zapfen der in das große Loch kommt, der für zwischen Block und Getriebe ist dabei.

    Also 3:44 war standard übersetzung bei 10" Minis, da kannst locker weit mehr als 80 fahren vorallem mit 13" Reifen. In der Stadt und Landstraße ist 3:44 auf jedenfall eine gute Lösung. Auf der Autobahn ist es dann etwas nervig. Rechne die halt mal aus wie hoch er drehen würde bei 13" und so 120 Km/h.

    Ich setze alles nur mit Motoröl zusammen. Alles was unter 1/10mm ist ist gut im normalfall.

    Auf Erfahrung vertrauen

    1. Da hätte ich keine bedenken. Bau zusammen.

    4. Wenn Du bekommst, nimm Nadellager mit Metallkäfig. Wenn Du ein Überholset kauft, sind da oft günstige Lager mit Plastikkäfig verbaut. Und wenn die alten Lager perfekt sind, gehen die nochmal.

    5. Synchronring 2.ter Gang würde ich immer tauschen. Es geht auch, den am wenigsten Verschlissenen (meißt 4.ter Gang) zu nehmen und dann im 4.ten nen neuen einbauen. Habe ich beim MPI Getriebe so gemacht und keinerlei Probleme.

    7. Ja, ich nehme immer zusätzlich eine Dichtmasse. Gibt es z.B. von Petec in einer Automatiktube. Bin damit sehr zufrieden.

    8. Differential zumindest zerlegen. Meines hab ich jetzt zwar gegen ein ATB getausch, hatte aber nach 10.000 km hartem Einsatz die Anlaufscheiben der Planetenräder klein bekommen. Ansonsten den Comp. Pin verbauen. Kurzes Ölsaugrohr habe ich nun auch verbaut. Schau mal im Netz, da gibt es einige Schrauberanleitungen als PDF, auch von Rover. Die haben häufig auch ein Getriebekapitel.

    Wichtig: Wenn Du den Motor wieder auf das Getriebe stellst, den O-Ring nicht vergessen!!!!

    die Nadellager um den mainshaft sid ja aus Kunstsoff udn geöffnet zwecks Installation. die anderen würd ich tauschen kosten ja auch nicht die Welt.
    mit synchronring meinst du jetzt den ganzen Hub, oder nur die https://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Replacement%20parts/C-22A1741.aspx?1507&ReturnUrl=/search/classic/baulk%20ring.aspx|Back%20to%20search Baulkringe?
    Mir ging es eher um die gabeln. die sind ja aus Bronze. innen sieht man so erhöhungen, welche glaube ich bewusst auf Abnutzung ausgelegt sind. da hats ein paar spuren, aber die sind weit entfernt von runter. und bevor ich jetzt für 200€ neue bestelle...
    Diff wird kommende Woche zerlegt, wenn der Abzieher für die Lager da ist. Welche LAger nehmt Ihr da ? die RHd von spares?

    lg

    Ich würde alle Teile bei Guess Works bestellen .Hat alles in RPH Lager da und hat die besten Synchronringe die auch passen wenn man 4 neue einbaut. Gruss

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    Der Baulkring ist der Synchronring. Der Hub ist der Synchronkörper.

    Den Hub musst Du tauschen, wenn der neue Baulkring zu weit raufgeht.

    Die Bronzegabeln musste ich bisher nicht austauschen. Ein paar Laufspuren haben die immer. Daher auch die Hand nicht dauernd auf dem Schaltknüppel "parken", da die Gabeln sonst immer anliegen.


    Aber ohne Bilder ist es noch schwieriger eine Fernberatung durchzuführen. Am besten drückst Du die Teile jemandem in die hand, der etwas Ahnung vom Getriebe hat und die Sachen "real" beurteilt. In deiner Gegend sind ja einige Minifahrer unterwegs.

    und Laygear welle:

    wie bekomme ich eigentlich die lager aus dem Gehäuse?


    Würd mich über Eure Einschätzungen freuen.
    Fotos vom Diff kommen nach dem Zerlegen.

    hier noch ein Erstes im zusammengebauten Zustand:


    Schönes Wochenende. Wünscht Uns Glück heute Gegen Dortmund. May The Force be with Werder!!

    Warum willst das Zwischenradlager Tauschen? Lass das drin wenn es gut ist, nicht immer alles wechseln, neu ist nicht gleich besser. Da gibts extra auszieher dafür.

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    Die Welle ist Schrott .Das Gehäuse von hinten wo das Lager sitzt gut mit dem Heissluftfön erwärmen, dann das Gehäuse mit Schmackes auf eine Holzwerkbank oder auf ein Kantholz schlagen.Zum einbauen das neue Lager über Nacht in die Kühltruhe legen dann bekommt man es auch gut rein.

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    welche Welle meinst du? und wieso ist die welle schrott? das sieht auf den Fotos wild aus, aber es ist alles nur leicht glänzender. keine Grate, Einlaufrillen, Kanten oder sonstwas.

    lg

    Innen-Auszieher mit Gegenstütze für das Rollenlager. Die Lagerschalen selbst kannst du dann vorsichtig mit einem Dremel o.ä. durchschneiden und damit die Spannung nehmen. Dann gehen die auch recht gut raus. Das mit dem Heißmachen bzw. Kühlen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.

    Die Welle hat auf dem einen Ende Einlaufspuren (heißt glaube ich Pitting?). Die würde ich tauschen.

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