1275 Zylinderkopf auf 998 Block

Zitat von Renegat

dass das Heizunsgventil umgebaut werden muss ist offensichtlich, aber sind da noch kleine versteckte Hürden?
das Einzige was mir noch aufgefallen ist, ist das die Ventile einen etwas größeren Abstand haben,
allerdings ist doch der Hub der gleiche also Kollision eher unwahrscheinlich?

Ganz ohne Huerden ist es nicht. Im normalfall muessen wohl "Taschen" in den Motorblock gefraesst werden, da sonst Die Ventile auf den Block schlagen wuerden. https://www.google.ch/imgres?imgurl=…iact=mrc&uact=8

Wenn Du die Suche hier im Forum bemuehst wirst Du auch schon einiges zu dem Thema finden.

Unter Umstaenden kann es auch ohne Taschen mit ner Standartnockenwelle funktionieren. Das haengt aber auch noch zusaetzlich von der Ventiltrieb Geometrie ab.
Falls Du dem Enlischen einermassen maechtig bist kannst Du in diesem Link ganz gut die Vorgehensweise erfahren
http://z3.invisionfree.com/TuningHouse/ar/t436.htm

so ein Umbau ist hier beschrieben:

http://jan-wulf.de/?p=268

Viel Erfolg

Ich weiß grad nicht was du mit Heizungsventil umbauen meinst (das freihängende durch das an den Kopf geschraubte ersetzen?), aber eigentlich ist es da egal welches man nimmt, einfach das nehmen, was zum Rest der Leitungen am Auto passt.
Ventiltaschen braucht es bei Standardkomponenten (Keine Hochhubkipphebel und ne Seriennocke) meines Wissens nach nicht. Aber einfach mal Kopf ohne Dichtung aufstecken (nicht festschrauben) und NW durchdrehen, dann merkst du ob es aufliegt.
Ansonsten:
- 1300er Kopfdichtung nehmen
- Ne jach Wasserpumpe kann es sein, dass man da dran rum feilen muss, weil sonst der Kopf am Wapugehäuse aufliegt und nicht auf dem Motorblock
- je nachdem was du für eine Riemenscheibe hast, kann es sein, dass sie am Kopf streift (da gibts verschiedene Durchmesser)
- Kucken ob Kopf und Wapu mit oder ohne Bypass sind und entsprechend die Schläuch anpassen
- Ich kenn mich mit Einspritzerteilen nicht aus, aber ich glaub die haben andere Löcher am Kopf für den Kühlwassertemp-Sensor
- Der größere Ventilabstand hätte bei mir (Sinterkipphebel+Welle) nichts ausgemacht, hab aber der Optik halber zwei U-Scheiben aufgebohrt und jeweils zwischen (ich glaube) inneren Bock und inneren Kipphebel gelegt und ganz aussen Kipphebel und Feder vertauscht. Da sitzen zwar die Hebel besser auf den Ventilen, dafür wirds aber echt knapp an den Stößeln und den Löchern dafür im Kopf
- Serien 1000er Vergaserabstimmung passt jetzt natürlich nicht mehr optimal

Auch nicht ganz unwichtig ist dass du mit dem 1300er Kopf jetzt ein anderes Verdichtungsverhältnis hast, dass in Verbindung mit Flachkolben schon ziemlich sportlich ist. Das würde ich vorher mal ausrechnen/litern.
Ausserdem ist die Gussklumpenbrücke+HS4 mit dem Setup dann halt auch schon eher überfordert und ein Upgrade meiner Meinung nach sehr Sinnvoll.

Hoffe ich hab nichts vergessen.

Hier im Forum gibts auch einiges zu dem Thema zu lesen und die User Asphalt und Käptn Pat haben da schon einiges rumexperimentiert.

Viel Erfolg und vorallem viel Spaß

Ja, wenn man eine entsprechende Vorrichtung hat oder sich baut, um die Welle drehen zu können, ohne daß Sie dabei das Drehzentrum verläßt.
Sodann die Höhenmessuhr nullen und 'los geht es'
Dann -wichtig- den Nockenhub mit dem Übersetzungsverhältnis des verwendeten Kipphebels multipliziern, um den Ventilhub zu ermitteln.

Andreas Hohls

Hi, da ist die selbe. Die Wasserpumpen unterscheiden sich nur ob sie ein loch für den Beipass haben oder nicht.
Und es gibt Wasserpummoen für den Mpi die keinen Beipass haben und denen eine Halterung fehlt!

Ah, Ölpumpe ist doch noch ein Thema das eine versteckte Hürde beinahlten kann. Die Ölpumpe muss den zur Nockenwelle passenden Antrieb haben (pin, slot, spider) und je nach dem ob A oder A+ Block, was vorher drin war und nachher rein kommt, brauchst du unter Umständen noch ne Distanzplatte unter der Ölpumpe (und ne zweite Dichtung).
Bei welchen Kombis man das braucht weiß ich leider nicht, aber ich hab beim A Block von Pin- auf Spiderdrive gewechselt und eine gebraucht.
Und wenn ich es noch Richtig im Kopf hab, geht bei A Serien 998ern nur die Pin-Drive Ölpumpe mit 3 Löchern plug&play, die neueren und 1275er haben glaub alle 2 Löcher.

Zitat von Renegat

gibt's es eine Möglichkeit den Hub von einer Nockenwelle rauszufinden ohne sie einzubauen?

Ganz einfach mit dem Messschieber!
Den Grundkreis + Nockenhub an der höchsten Stelle messen, davon den Grundkreis (um 90° versetzt messen) abziehen, schon hast du den Nockenhub.
Hier noch ein Bild.

Achtung, das funktioniert nur bei zahmen (Serien-) Nockenwelle, bei denen der Vorhub noch nicht so früh beginnt, dass man ihn dabei mit misst. Bei einer 300°-Full-Race-Welle geht das also nicht.

Grüße

Jörg

Am Einfachsten gehts mim Schlagschrauber
Ansonsten eigentlich standardmäßig Anlasser abbauen und mit nem großen Schlitzschraubenzieher die Schwungscheibe blockieren. Soll der Getriebe auch ab? Weil dann tuts ein Stück Holz
Aber die KW hat am Stummel einen Schlitz, in dem man mit ein Flacheisen oder so was gegenhalten können sollte.