also als erstes fällt mir bei dem Bild auf, daß der Unterdruckschlauch von Deinem Verteiler zu einem Bedingt Schadstoffarm C Ventil vom 1000er Mini führt.
Das hat an Deinem 1300er nichts verloren. Du kannst den Unterdruckschlauch direkt vom Verteiler auf den Vergaser stecken. Macht man übrigens auch beim 1000er so, da das Bedingt Schadstoffarm C eh nicht mehr anerkannt wird und das Ventil eher Probleme bereitet.
Fragen zu großer anstehender Reparatur
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tut mir leid, ich weiß nicht, was du meinst
das hilft mir aber wahrscheinlich auch nicht bei meinem Problem weiter?! -
so hier ein foto von meinem motor (mit ausgebautem thermostat).
habe die 2 schläuche, die ab sind, mal auf die zündkerzen gelegt.Wo waren diese 2 Schläuche eingebaut?
Jetzt wäre es wichtig zu wissen, welche(s) Thermostatgehäuse verbaut waren und wo/wie das Thermostatventil eingebaut war.
Mach bitte mal ein Foto davon mit der Einbaureihenfolge.
Dazu müsste man noch wissen, ob zwischen Wasserpumpe und Zylinderkopf ein kurzer Schlauch sitzt (senkrecht von der Wapu zum ZK) oder eben dort kein Schlauch vorhanden ist.
Ein kleiner, aber sehr wichtiger Punkt
Gruß, Diddi
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tut mir leid, ich weiß nicht, was du meinst
das hilft mir aber wahrscheinlich auch nicht bei meinem Problem weiter?!Auf deinem Foto sieht man vorne den Zündverteiler mit einer Blechdose dran. Von dieser Blechdose geht eine dünne schwarze Leitung nach hinten rechts (von vorne drauf geschaut) an ein Ventil. Von diesem Ventil geht wiederum eine 2te Leitung zum Ansaugkrümmerflansch des Vergasers.
Diese Leitung, bzw. das Ventil hinten rechts hat bei einem 1300er Motor nichts zu suchen.
Verlege eine neue Leitung direkt vom Zündverteiler (Blechdose) zum Ansaugkrümmerflansch des Vergasers.
Das Ventil kannst du dann ausbauen, ganz weit weg werfen und die Steckverbinder isolieren und verstauen.Dieses Ventil kann ziemliche Probleme bereiten, aber nicht die Überhitzungsprobleme, die dein Auto im Moment hat.
Und es hat bei einem 1300er definitiv nichts zu suchenGruß, Diddi
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Nachdem ich 1-2 Monate so gefahren bin, fing der Motor höllisch an zu rasseln/klackern. Ich finde, das klingt, wie als ich damals meinen Tigra mal ohne Öl gefahren bin (ATU hat nachgefüllt und den Stab nicht richtig reingesteckt - Motor voll Öl, aber leer gewesen und dann hat er ziemlich genau so geklackert).Nun war ich in einer Spezialwerkstatt für alte Minis, die meinte, dass es nicht die Ventile sind die so klackern. Außerdem meinte er, dass meine Zylinderkopfdichtung platt sei, weil da so ne Färbung am Motorblock sei.
Er meinte auch, wenn ich glück habe, ist das auch schon alles (bis auf die undichtichtigkeit in irgend nem schlauch, welcher das auch immer ist und wo auch immer dieser ist).Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass vom Tausch der Dichtung das Klackern weggeht. Außerdem kann sie so undicht gar nicht sein, da die Hellfärbung am Motorblock im Vergleich zur Zeit in der ich mit dem Klackern schon fahre, recht gering ist.
Also wenn schon ne Fachwerkstatt vom Mini draufgeschaut hat sollte man darauf auch erst einmal hören.
Von einem Thermostattausch und neuen Kühlerschläuchen wird das "höllische klackern" unter Garantie nicht weggehen. Das war lediglich die Ursache für Dein Problem.Es wäre auch nicht verkehrt mal Dein Profil auszufüllen um Deinen Standort zu erfahren. Eventuell ist ja jemand in Deiner Nähe der Dir helfen kann.;)
In welcher Werkstatt warst Du denn?
Wurde ein Kompressionstest gemacht?
Wenn der Mann wirklich Erfahrung mit Autos (Minis) hat, wovon ich jetzt einfach einmal ausgehe wird er schon seinen Grund gehabt haben auf die Kopfdichtung zu tippen.
Jemand der sich mit Autos auskennt erkennt nämlich auch am Geräusch auf wieviel Töpfen der Motor läuft;).
Größere Schäden kann er natürlich nicht unbedingt vorraussagen aber in Deinem Fall hört sich das nun einmal bestenfalls nach einem Kopfdichtungsschaden an. -
von der Kurbelgehäuseentlüftung Beifahrerseite wird der Schlauch zum Vergaser durch ein Metallstück unterbrochen. Was ist das genau? Zieht er dort Falschluft?
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kompressionstest auf morgen verschoben
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4,7 Liter, brauchst nur die Dichtung an der Ölablasschraube und einen neuen Öl-Filter. Ob 10w40 das richtige ist, musst du wissen
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ich wäre bei 10w40 auch vorsichtig...ich nehme immer das 0w40 von castrol..das ist übrigens auch von BMW freigegeben
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hier nochmal bilder vom thermostatgehäuse - bin mir nicht 100000% sicher, ob das so einbaut war, aber ich denke doch mal (ein kumpel hat das ausgebaut).
der schlauch, der da links von dem Y-Stück unterbrochen ist... da kommt der dünnere Schlauch dran, der auf den Zündkerzen liegt - den haben wir abgemacht, weil er auch porös war und haben einen neuen gekauft.
einen Kompressionstest machen wir ggf heute noch.
Die gezeigte Einbau-Reihenfolge ist so korrekt. Und wenn du dir das mal anschaust und mit dem zuerst von dir geposteten Bild vergleichst, siehst du einen deutlichen Unterschied
In dieser Kombi sollte auch kein Schlauch zwischen Wapu und ZK vorhanden sein.
Der untere Kühlerschlauch wäre dann dieser:
Die seitlichen/dünnen Abgänge:
- der kurze 90° Winkel ist der Rücklauf der Heizung
- der längere, S-förmige geht an die Ansaugbrücke.Vom Zylinderkopf (Beifahrerseite) geht der Schlauch auch zur Ansaugbrücke.
Der Schlauch vom unteren Thermostatgehäuse (Sandwichplatte) geht zum Heizungsventil (Vorlauf).
Zitatwieviel liter öl brauch ich denn für nen ölwechsel?
denke an 10w40.
und brauche ich außer filter noch etwas? dichtung? neue schraube?Ölwechsel inkl. Filter sind ca. 4,8 Liter also 5 L kaufen.
Filter entweder vom Mini-Teilehändler oder im Autozubehör "Mann" Typ "W712". Dazu noch einen neuen Dichtring für die Öl-Ablassschraube.
Entweder gleich zusammen mit dem Filter bestellen (Teilenummer AED172) oder einen metrischen mit 16mm nehmen. Der passt genausoGruß, Diddi
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- der kurze 90° Winkel ist der Rücklauf der Heizung
Mein Auto hat keine Heizung - die wurde beim Motortausch nicht eingebaut, weil man sie nicht gebraucht hat (zwecks sommerauto)
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ich habe jetzt auch die leitung von der blechdose an den vergaser direkt gesteckt. das ventil ließ sich recht gut werfen - war nicht so schwer
das rasseln vom motor konnten wir zwecks abdichten des auspuffs recht weit vorne bevors hoch geht auch komplett eliminieren - da war eine halteung dran geschweißt, die ich mir wohl abgerissen habe und dabei ist ein großes loch entstanden.
bauen gerade den kühler aus, damit wir diesen löten (lassen) können. -
was sagen mir denn jetzt die werte vom kompressionstest? gut oder schlecht?
Zitat von paulkalkbrenneralso wir haben ein komplressionstest gemacht und die drücke sind von rechts nach links in bar:
13, 13, 12.5 und 11ich hab was von nem verdichtungsdruck von 123 bar gelesen - das wäre natürlich viel zu wenig,
Mit 123 bar
wirst du dich sicher verlesen haben.12-13 bar sind eigentlich OK. Wichtig ist eher, dass die Drücke über alle 4 möglichst gleichmäßig sind und 11 bar ist da definitiv ein Ausreißer.
Es ist nur immer noch nicht klar, wie der Kompressionstest gemacht wurde
Korrekt wäre:
- Motor betriebswarm
- Alle Tündkerzen raus
- Vollgas geben
- Motor drehen lassen, bis die Anzeige auf dem Tester nicht mehr steigt.Die 11 bar des 4ten Zylinders sehen nicht so gut aus.
Kann aber verschiedene Ursachen haben wie:- Ventilspiel zu gering
- Ventilsitz/Ventil beschädigt/verbrannt (in der Regel Auslassventil)
- Kolbenringe/Zylinderbohrung verschlissen
- Kopfdichtungsschaden
- oder einfach nicht richtig getestetVentilspiel kontrollieren/einstellen.
Kolbenringe/Zylinderbohrung kann man testen, indem man ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzt und erneut Kompression testet. Wird der Wert jetzt spürbar besser = Ursache gefunden.
Ventilsitz/Ventil kann man testen, indem man die Kurbelwelle auf Zünd-OT (beide Ventile geschlossen) positioniert und dann durch die Kerzenbohrung mit Pressluft aufbläst (Druckluftadapter aus alter Zündkerze basten).
Zur Sicherheit 4. Gang einlegen und Handbremse anziehen, sonst bewegt er sich plötzlich vorwärts:D
Bei verbranntem Ventil/Ventilsitz hört man ein leichtes Zischen am Auspuffendrohr.
Bei undichtem Einlassventil entsprechend aus dem Vergaser.Zischt es bei dem Test im 3ten Zylinder (Kerzenbohrung) ist es die Kopfdichtung. Allerdings kann das Geräusch auch über das geöffnete Aulassventil des 3ten Zylinders kommen.
Da der Kopf dann aber eh runter muss.......;)
Gruß, Diddi
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...was mir aufgefallen ist, dass es diese kleine schwimmerkugel nicht hat (sie bild) - ist das vllt, weil es sowieso bei niedriger Themparatur öffnet?
Nein, weil der Hersteller gespart hat.
Bei manchen Fahrzeugen gibt es beim Auffüllen des Kühlsystems zu einer Luftblase im Thermostatgehäuse. Hat dein Thermostat die kleine Kugel drin, kann die Luft nach oben raus. Ohne Kugel hängt die Wachskapsel des Thermostats in der Luft und der Thermostat geht trotz heißem Wasser nicht auf.
Ich hatte das Problem erst kürzlich am Spitfire einen Bekannten.
Abhilfe: ein 3mm Loch in den Rand bohren, damit die Luft durch kann.Grüße
Jörg
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Abhilfe: ein 3mm Loch in den Rand bohren, damit die Luft durch kann.aber wenn der hersteller spart, müsste er doch eig dafür "garantieren", dass es ohne diesen Schwimmer auch geht?!
Also du meinst, ich soll tatsächlich an die Stelle, an der vorher der kleine kleine Schwimmer war, ein Loch bohren?
ich könnte auch versuchen, den schwimmer aus dem alten thermostat rauszubiegen und in das neue Loch einzusetzen?
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