Schweisspunktsuche am Dreiecksblech

  • Hallo!


    Ich habe heute mal mein rostiges Dreiecksblech genauer unter die Lupe genommen.
    Der Lack ist großflächig unterwandert und das Blech muss definitiv neu.
    Leider konnte ich unter dem Gammel bisher keine Schweißpunkte finden und weiss deshalb nicht genau, wie ich das alte Blech am besten raustrennen kann.


    Zum Kotflügel ist klar, aber wo ist die Verbindung zum Scharnierblech?


    Das Scharnierblech selbst sieht noch gut aus, nur der Kotflügelfalz ist stark angegriffen. Ich weiss noch nicht mit Sicherheit, ob da nach dem Entrosten noch genug Falz zum Schweißen übrig bleibt. Empfiehlt es sich da den ansonsten guten Kotflügel gleich mit zu wechseln, oder kann man evtl. den Falz auch mit nem Stück Blech nachbauen?


    Hier mal ein paar Bilder:
    http://www.haznet.de/stuff/mini 002x.jpg
    http://www.haznet.de/stuff/mini 001x.jpg
    http://www.haznet.de/stuff/mini 015x.jpg


    Um eine Lackierung des Kotflügels werd ich sicher nicht drumrumkommen, also wird nächstes Wochenende erstmal großflächiger analysiert, wie schlimm es ist (auch in Richtung Frontmaske)

  • Das Dreiecksblech ist am Schanierblech (beim Türspalt) umgebördelt und normaler Weise mit 3-4 Punkten in der Fläche noch am Schanierblech verschweißt. Punktschweißungen zum Kotflügel sind ja klar.
    Das Schanierblech hat zur Tür hin noch nen Rand stehen. Ich vermute aber, der ist bei Dir auch schon weggerostet.
    Wenn Du die Neuteile hast, dann wird das alles klarer.;) Deshalb habe ich erst die Dreiecksbleche gekauft, bevor ich sie rausgetrennt habe. Und da bei mir ein Innenkotflügel auch löchrig war, hab ich das auch gleich mitbestellt und da war sofort klar, wo was zu erwarten war.;)

  • Wie BIZ schriebt, es sind normal vier Schweißpunkte.


    Eigentlich sollte die man sehen. Ggf. mit der Fächerscheibe an der Flex den 1cm vom Türspalt weg bearebiten, ca. jeweils in Scharnierhöhe, dann solltem die Schweißpunkte auch bei mäßiger siúbstanz wieder auftauchen.


    Ich gehe so vor: Falz zum Türspalt hin die FalzKANTE wegflexen. Dann an der Kante zum Kotflügel hin wegnschnedien, oberen und untern Schweißpunkt weg, dann auf "Punktsuche" gehen.


    Klappt, auch für Anfänger.


    Gruß aus Mainz René

  • aber nicht wundern wenn da keiner ist ;)
    ich hab grad beim 96er MPi das dreiecksblech entfernt, und das war nur oben an der a-säule und unten zum schweller hin angeschweißt. und das war nicht der erste bei dem ich das so vorgefunden hab

    If you can't stand a joke, don't drive one

  • Ich habe diesen Monat an meinem 74'er Estate beide Dreiecksbleche erneuern müssen.


    Ich habe dabei keinen einzigen Schweißpunkt entdecken können, lediglich an der Oberkante zum Windleitblech hin war eine Schutzgas.Schweißnaht vorhanden.


    Beide Dreiecksbleche waren noch dir ersten originalen!


    Entfernt habe ich die Dreiecksbleche wie folgt:


    - die Bördelkante vorsichtig entfernt (mit Fächerscheibe abgeschliffen), das Dreiecksblech löst sich dann an der Scharnierkante von selbst.


    - an der Kotflügelseite habe ich das Dreiecksblech direkt unter dem Kotflügel abgeschnitten und dann glattgeschliffen. Es ließen sich hier keine Schweißpunkte außbohren, da keine vorhanden waren. Hier wurden die Bleche übereinandergerollt.



    Ich hoffe, dass ich helfen konnte?!



    Gruß
    Uwe

    Osnabrücker-Mini-Club (OMC)

    http://</p><p><br></p><p>http:…ndcountrymanregister.com/


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  • Vielen Dank für die Antworten.


    Ich denke, ich werde dann am Samstag gleich die Flex ansetzen und wie die Bördelkante bearbeiten. Zum Kotflügel schneiden und glattschleifen erscheint sinnvoll, dann finde ich auch raus, ob noch genug Falz am KF vorhanden ist.
    An der Oberkante ist definitiv auch eine Naht vorhanden und unten scheint ein Punkt zum Schweller zu sein.


    Wie ist es mit dem Nachbau des Kotflügelfalzes? Falls beim Abschleifen kein Falz am Kotflügel mehr übrig bleibt würde ich ein grades Stück Blech kanten und von hinten verschweissen.
    Praktikabel?

  • Das Dreiecksblech selbstverständlich bitte unterhalb der Falz trennen.


    Falls das Blech dort gerollt und nicht gepunktet sein sollte, nur die Falz glatt schleifen.


    Bei dem Versuch das Blech komplett wegzuschleifen könnte es passieren, dass die Falz wirklich erneuert werden müsste.


    Ich habe die Kante nur glatt geschliffen, da ich an einer Stelle das Blech schon durchgeschliffen hatte.


    Es liegen dann halt 3 anstatt 2 Bleche übereinander.


    Irgendwann musst du sowieso dei Kotflügeln erneuern, dann sind die Dreiecksbleche auch wieder dran;)



    Uwe

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  • Bei mir ist bei ersten Dreiecksblech der Falz zu dünn geworden, und ich habe ein Blech hinterlegt. Werde ich, wenn ich an dem Auto weitermache aber ändern, sprich neuer Kotflügel und nochmal neues Dreiecksblech.


    Der MINI verwindet sich in der Front recht stark, wenn der Falz zu dünn wird, brennt er beim Schweissen weg. Schau, das er erhalten bleibt. Bei Falzen, die ich anschliessend wieder brauche, DREMELE ich das zu entfernende Blech weg.


    Langweilig, aber für den Anfänger sicherer.


    Gruß aus Mainz René

  • Hmh, Kotflügel kostet eigentlich nicht die Welt und da der Lackierer ganze Flächen braucht wird er den wohl eh mitlacken...
    Also wenn kein Falz mehr bleibt kommt der neu. Kann ichs auch gleich richtig machen, auch wenn ich eigentlich keinen so großen Eingriff machen wollte.


    Mein Großvater pflegte zu sagen: "Wenn man an Sch***e rührt fängt's an zu stinken."

  • Heute ist u.A. das Dreiecksblech gekommen. Jetzt ist auch klar, wie das mit dem Umbördeln bei unvergammeltem Blech aussieht.
    Ich hab grade schon die Suchfunktion bemüht, aber den Beitrag an den ich meine mich zu erinnern nicht gefunden.
    Den schwarzen Schutzlack sollte ich möglichst entfernen, richtig? Ich will im Anschluss mit Brantho Kurrox grundieren. Ist da der "maximal Pimentierter"-Keks die richtige Wahl? Hat beim Entlacken der Schweller schon gut funktioniert.

  • Den schwarzen Schutzlack sollte ich möglichst entfernen, richtig?


    Wenn es originale Rover/Heritage Bleche sind, lass die schwarze Grundierung drauf. Das ist eine kathodische Tauchbadgrundierung und das beste, was du auf dem Blech haben kannst. Extrem Kratz- und Lösungsmittelfest.
    Nur im Bereich der Schweißnähte oder nach dem Schweißen mit besagtem "N****Keks" (:rolleyes:) säubern und verbrannte Grundierung entfernen.


    Zum Lackieren nur anschleifen oder mit Scotch-Brite "mattieren" reicht vollkommen.


    Sind es Nachbaubleche, die Grundierung mit Verdünnung "testen" löst sie sich = runter damit.


    Gruß, Diddi

  • Danke!
    Hab sicherheitshalber Originalblech genommen, werde es dann wie empfohlen behandeln.

  • Gestern war ich in der Garage und habe mich dem Dreiecksblech gewidmet.
    Am Scharnierblech waren tatsächlich auch be mir (96er SPI) keine Schweisspunkte vorhanden.
    Der Kotflügelfalz war noch ausreichend vorhanden so ging die Arbeit eigentlich leicht von der Hand. Da dies meine erste größere Blecharbeit war habe ich zwar ca. 6 Stunden für das eine Blech gebraucht aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    Lediglich die obere Naht besteht bei mir aus nicht ganz perfekt nebeneinander gesetzten Schweisspunkten, die aber allesamt sehr ordentlich halten und glattgeschliffen ganz gut aussehen.


    Vielleicht eine Ermutigung für Andere:
    Ich habe gerademal ein paar Stunden Übungsbleche zusammengebraten und sonst wirklich Null Erfahrung mit Blech gehabt. Trotzdem ist diese Arbeit durchaus zu bewältigen und ich finde das Dreiecksblech eignet sich sehr gut für Anfänger.


    Heute wird das Ganze noch mit Brantho Kurrox grundiert und dann geht's ab zum Lacker für Feinschliff und Decklack.


    *edit*
    Fast vergessen:
    Das Blech das auf den Falz geschoben wird habe ich auch neu gekauft. Dieses soll wie in einigen Tthreads beschrieben nur geklebt werden. Nun ist es so, daß ich das Blech oben und Unten gegendrücken muss, damit es richtig sitzt, sonst springt immer ein Ende vom Falz (keine Klammern gesetzt).
    Sollte ich versuchen das erst noch besser an die Kontur des Falzes anzupassen oder sollte es später mit Karosseriekleber auch diese Spanung aushalten?
    Der untere Bereich müsste 2cm weiter rein, aber so ein zweimal geknickter Blechstreifen lässt sich ja so gar nicht biegen ohne zu knicken. Gibts da eine Möglichkeit?


  • Das Blech das auf den Falz geschoben wird habe ich auch neu gekauft. Dieses soll wie in einigen Tthreads beschrieben nur geklebt werden. Nun ist es so, daß ich das Blech oben und Unten gegendrücken muss, damit es richtig sitzt, sonst springt immer ein Ende vom Falz (keine Klammern gesetzt).
    Sollte ich versuchen das erst noch besser an die Kontur des Falzes anzupassen oder sollte es später mit Karosseriekleber auch diese Spanung aushalten?
    Der untere Bereich müsste 2cm weiter rein, aber so ein zweimal geknickter Blechstreifen lässt sich ja so gar nicht biegen ohne zu knicken. Gibts da eine Möglichkeit?


    Erst mal Glückwunsch zur ersten gelungenen Blech-OP :cool:


    Die Falzleisten sollten eigentlich ohne nennenswerte Spannung auf dem Falz sitzen.


    Kann sein, dass entweder der Falz an einer Stelle etwas zu hoch oder die Falzleiste irgendwo auf dem Blech neben dem Falz aufsteht.


    Diese Stelle(n) gilt es zu finden und entsprechend (vor dem Lackieren) zu bearbeiten/korrigieren. Leichte Biegungen kann man auch etwas korrigieren, muss aber sehr vorsichtig sein, sonst gibt´s Knicke :scream:


    Dann alle Blechkanten sauber entgraten (Feile/Schleifpapier), da Lack sich um scharfe Kanten gerne weg zieht und keine ausreichende Schichtstärke entsteht.


    Dann alles (Falzleiste auch innen!) separat lackieren (lassen) und danach erst die Falzleiste mit ein paar satten Punkten Karosseriedichtmasse aufkleben. Mit Leimzwingen (Federzwingen aus Kunststoff) entlang der oberen A-Säule und unten am radausschnitt fixieren, bis die Dichtmasse komplett getrocknet ist (1-2 Tage)
    Darauf achten, dass das obere Ende der Falzleiste komplett mit Dichtmasse versioegelt ist.
    Herausquellende Dichtmasse sofort entfernen (ggf. vorher etwas abkleben ;)).


    Alle Bereiche der Falzleiste, wo keine Dichtmasse drunter ist, z.B. mit Motorad-Kettenfett (Spraydose mit Sprühröhrchen direkt auf den Spalt aufsetzen) untersprühen. Das Kettenfett dring tief ein und wird danach erst "fest". Die Fettbehandlung ggf. 2-3 mal wiederholen und außen alles gleich wieder abwischen ;)


    Gruß, Diddi

  • Moin!


    diese OP steht bei mit denk ich dieses Jahr noch an. Ist zwar noch im Anfangsstadium, aber die ersten Pickelchen sind bereits zu sehen. Nun meine Frage: Die Minitechnikhab ich bisher gut im Griff, aber ich bin Blechbeginner. Welche Art Schweissgerät ist für Blecharbeiten am Mini ratsam? Ich habe noch kein Schweissgerät, aber das wird sich ändern. Bin nur noch nicht sicher womit ich gut gerüstet bin. Ich könnte den Mini auch wegbringen, aber der Ehrgeiz hat mich gepackt, da die Dreiecksbleche für Anfänger gut geeignet zu sein scheinen.


    Danke Kek

    Wer Leute entlässt um Geld zu sparen, hält auch die Uhr an um Zeit zu sparen.


    Henry Ford




  • Moin!


    diese OP steht bei mit denk ich dieses Jahr noch an. Ist zwar noch im Anfangsstadium, aber die ersten Pickelchen sind bereits zu sehen. Nun meine Frage: Die Minitechnikhab ich bisher gut im Griff, aber ich bin Blechbeginner. Welche Art Schweissgerät ist für Blecharbeiten am Mini ratsam? Ich habe noch kein Schweissgerät, aber das wird sich ändern. Bin nur noch nicht sicher womit ich gut gerüstet bin. Ich könnte den Mini auch wegbringen, aber der Ehrgeiz hat mich gepackt, da die Dreiecksbleche für Anfänger gut geeignet zu sein scheinen.


    Danke Kek


    ....dann MIG.

  • Sollte das Gerät was bestimmtes können??? Muss ich auf was besonderes achten?


    Danke schonmal Kek

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    Henry Ford




  • :eek: teuer. Ich such eher was gebrauchtes. Frohe Ostern zurück

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