Wie werden die vorderen Radlager gewechselt?

Als Erstes ein Werkstatthandbuch kaufen! Dort steht alles genau beschrieben.
Zu Beachten:
Was noch gewechselt werden soll kann Dir keiner sagen. Die Lagerschalen müssen stramm in den Achsschenkel gehen. Wenn sie herein fallen muss der Achsschenkel erneuert werden. Der äußere Achsstumpf darf KEINE Einlaufspuren aufweisen. Wenn ja > UNBEDINGT erneuern!
Achsmutter wieder auf 260 Nm anziehen. Wenn nötig aufs nächste Splintloch!

Martin

Als erste mal der Hinweis, zum richtigen Nachschlagewerk und wer keine Schraubererfahrung hat, sollte die Finger von solchen Arbeiten lassen. Ebenso übernehme ich keinerlei Haftung für die Richtigkeit meiner Beschreibung.

1. Splint aus Kronenmutter entfernen Mutter lösen (ca. 300 Nm deshalb sollte Person auf die Bremse treten)
2. Radmuttern lösen, Fahrzeug aufbocken und Rad demontieren. Das Fahrzeug nicht nur auf dem Wagenheber stehen lassen!
3. Bremssattel demontieren und an der Zugstrebe festbinden, damit der Bremsschlauch, der nicht gelöst wird, nicht abknickt.
4. Kronenmutter demontieren, Sicherungsring entfernen und den Antriebsflansch mitsamt der Bremsscheibe abziehen (evtl. wird ein Abzieher benötigt).
5. Spritzblech demontieren und Kugelbolzen der Spurstange mit geeignetem Werkzeug ausdrücken.
6. Kugelbolzen des Achsschenkels ausdrücken und dann von der Antriebswelle abziehen.
7. Radlager wechseln und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Es empfiehlt sich das alles mit einer Digitalkamera zu dokumentieren, damit können plötzlich auftretende Fragen während des Zusammenbaues oder die richtige Lage der Lagerschalten selber beantwortet werden. Zudem muß der Hinweis von Mini-Martin unbedingt Folge geleistet werden, sonst hält die Reperatur nur 1000 KM. Einlaufspuren im Achsstummel von weniger als 0,1 mm sind NICHT zu vernachlässigen. Also austauschen!!!
Es empfiehlt sich ebenfalls die Kronenmutter und den Sicherungsring auszutauschen. Die Lagerschalen bekommst Du entweder mit einem passenden Abzieher aus dem Achsschenkel, oder Du nimmst einen Durchschlage und klopfst die vorsichtig raus, ohne den Sitz zu beschädigen. Die Lagerschalen eindrücken geht sehr gut mit einem passenden Rohr und einer Gewindestange und einer großen Eisenplatte. Ich hab mir da halt was gebat, was dann mittels einer Mutter zusammendrückt und die Lagerschale einpreßt. Geht aber auch mit nem Rohr und vorsichtigen Hammerschlägen auf das Rohr.

Nun ist es doch mehr geworden, als ich eigentlich dazu schreiben wollte.

Michael

Die radlager bestehen doch aus schrägen Walzenlager, ist es da nich flasch die einfach mit 260Nm anzuziehen? Sollte man sie nich nur sofest anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist?
(und davon abgesehen, macht es doch schon ganzschön was aus, wenn man die Mutter bis zum nächsten Splintloch anzieht, ich hatte zumindest das Problem, dass das Splintloch grade verdeckt war und die Mutter schon bombenfest).

Gruß André

Zitat von Chihuahua

Die radlager bestehen doch aus schrägen Walzenlager, ist es da nich flasch die einfach mit 260Nm anzuziehen? Sollte man sie nich nur sofest anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist?
(und davon abgesehen, macht es doch schon ganzschön was aus, wenn man die Mutter bis zum nächsten Splintloch anzieht, ich hatte zumindest das Problem, dass das Splintloch grade verdeckt war und die Mutter schon bombenfest).

Gruß André

Die Radlager vorne sind einfache Lager:
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=GHK1140

Zitat von Chihuahua

Die radlager bestehen doch aus schrägen Walzenlager, ist es da nich flasch die einfach mit 260Nm anzuziehen? Sollte man sie nich nur sofest anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist?
(und davon abgesehen, macht es doch schon ganzschön was aus, wenn man die Mutter bis zum nächsten Splintloch anzieht, ich hatte zumindest das Problem, dass das Splintloch grade verdeckt war und die Mutter schon bombenfest).

Gruß André

Und was hast du dann gemacht? Hoffentlich nicht die Mutter gelockert??!!?
Ja es sind schräge Walzenlager und die müssen auf jeden Fall mit mindestens 260 Nm angezogen werden. Einfach nur spielfrei hält nicht lange. Wenn das Splintloch verdeckt ist auf nächste Splintloch festziehen. Das Radlager nimmt dadurch keinen Schaden, ganz im Gegenteil, es hält dann wenigstens.;)

Martin

Zitat von Chihuahua

Die radlager bestehen doch aus schrägen Walzenlager, ist es da nich flasch die einfach mit 260Nm anzuziehen? Sollte man sie nich nur sofest anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist?
(und davon abgesehen, macht es doch schon ganzschön was aus, wenn man die Mutter bis zum nächsten Splintloch anzieht, ich hatte zumindest das Problem, dass das Splintloch grade verdeckt war und die Mutter schon bombenfest).

Gruß André

Das Radlagerspiel wird einerseits durch den Sitz der äußeren Lagerring, sowie durch einen Distanzring zwischen den inneren Lagerringen vorgegeben.
Daher macht es keinen Unterschied im Bezug auf das Lagerspiel, wie hoch das Anzugsdrehmoment ist.
Durch das hohe Drehmoment werden Antriebsflansch, die beiden inneren Lagerringe sowie der Distanzring fest auf dem Lagerzapfen des Antriebswellengelenks verschraubt, damit sich da nichts verdrehen kann.
Und dieses ist sehr wichtig!!!
Andernfalls könnte sich etwas lösen und dann die inneren Lagerringe mitdrehen, was wiederum zum Verschleiß des Antriebsflansches sowie des A-Wellengelenks und in Folge dessen zu vorzeitigem Exitus der Lager führt.
In diesem Fall ist dem Werkstatthandbuch unbedingt Folge zu leisten.

Gruß, Diddi

Zitat von HOT

Das Radlagerspiel wird einerseits durch den Sitz der äußeren Lagerring, sowie durch einen Distanzring zwischen den inneren Lagerringen vorgegeben.
Daher macht es keinen Unterschied im Bezug auf das Lagerspiel, wie hoch das Anzugsdrehmoment ist.
Durch das hohe Drehmoment werden Antriebsflansch, die beiden inneren Lagerringe sowie der Distanzring fest auf dem Lagerzapfen des Antriebswellengelenks verschraubt, damit sich da nichts verdrehen kann.
Und dieses ist sehr wichtig!!!
Andernfalls könnte sich etwas lösen und dann die inneren Lagerringe mitdrehen, was wiederum zum Verschleiß des Antriebsflansches sowie des A-Wellengelenks und in Folge dessen zu vorzeitigem Exitus der Lager führt.
In diesem Fall ist dem Werkstatthandbuch unbedingt Folge zu leisten.

Gruß, Diddi

Genau

Und aus eigener Erfahrung, 210 Nm reichen definitiv nicht. Bei mir war da halt gerade ein Splintloch. Das hat dann mal gerade 1000 KM gehalten und dafür war dann der Flansch auch noch hinüber. Also großen Drehmomentschlüssel besorgen, einer tritt auf die Bremse und der zweite dreht mal mit 260 Nm und dann aufs nächste Splintloch. Dann hält das.

Michael

hmm...hab die nur so mit 100Nm angezogen, trat bis jez aber noch kein Spiel auf, bin ca. 250km jetzt so gefahren. Kann ich die dann jetzt einfach auf 260Nm anziehen oder gibt es da jetzt schon Probleme?

Gruß André

Ich befürchte aber die habe schon was weg.
Du kannst ja nochmal alles demontieren und den Achsflansch begutachten. Wenn absolut keine Riefen vorhanden sind, dann war es Glück und alles ist im Lot.
Wenn Du Dir die Arbeit schenken willst, ziehe nach und fange das Beten an. Wenn Du nach 5000 KM immer noch kein Spiel hast, wird es wohl gutgegangen sein. Wenn dann doch Spiel vorhanden ist, kannst Du den Achsflansch gerade mitbestellen.
Ich persönlich würde nachschauen, man schläft dann einfach besser. Zudem würde ich dann zumindest auch gleich das Radlager wieder tauschen, sicher ist sicher.
Auf jeden Fall würde ich keine 10 Meter so weiterfahren.

Michael

Der da auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt hat.

Sacht mal,

Distanziert hier eigentlich irgendjemand die Radlager auch aus?

Oder nimmt jeder die mitgelieferte Distanzhülse, steckt die zwischen die Radlager und gut?

Und nehmen wirklich alle diese 250Nm Anzugsmoment?

Oder bin ich etwa der einzigste ...

Grüße Sascha

Zitat von Monster-Sascha

Sacht mal,

Distanziert hier eigentlich irgendjemand die Radlager auch aus?

Oder nimmt jeder die mitgelieferte Distanzhülse, steckt die zwischen die Radlager und gut?

Und nehmen wirklich alle diese 250Nm Anzugsmoment?

Oder bin ich etwa der einzigste ...

Grüße Sascha

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Wenn du vernüpftige Lager bekommst, ist diese Distanzhülse speziel auf dem Lagersatz abgestimmt, sprich die Lager wurden ausgemessen.

Die einzelnen Lagerhälften würdest du auch beim Lagerhändler erheblich günstiger bekommen, das nützt dir aber nichts da du sie nicht ordentlich ausmessen kannst!

ich habe die noch nie mit Drehmoment angezogen, bin mir aber recht sicher, das das Drehmoment höher ist, da immer mit einem Ringschlüssel und darauf rumhüpfend angezogen

Sollte 1 3/8" sein, wenn ich mich nicht irre. Bitte unbedingt eine passende Nuss nehmen! Immerhin 250 Nm... und eine rundgedrehte Kronenmutter nützt niemandem was!

Anm.: Für den 1275 GT (also auch Scheibenbremse) gibt es eine Vorgabe von 207 Nm und dann bis zum nächsten Splintloch. Hält auch genauso lang oder kurz...

Viel Erfolg...

Gruß, Frank

1 5/16" oder 34mm

...gibt es für gutes Geld.Baumarktware kostet genausoviel wie es

taugt:Wenig.Bei zölligen Werkzeug verhält es sich genauso,oder?

Die Firmen die gutes "deutsches" Werkzeug produzieren,haben auch Zölliges

im Angebot.Wer Billig kauft,kauft zweimal,oder dreimal.

Gruß Peter

Zitat von steber

34mm klingt gut dann kann ich die Nuss zusammen mit dem Drehmomentschlüssel bei einer bekannten Werkstatt ausleihen, passt der 34mm genau oder nur fast?

Ich hab jetzt mal im ebay nach Zoll Werkzeug gesucht. Lohnt es sich so was zu kaufen wenn man gutes "deutsches" Werkzeug hat?

Gruss Stefan

Das dachte ich auch mal und habe in meinem Umkreis alle Werkstätten (ca.12 Stück)abgegrast, incl. Landmaschinen. Und keiner hatte ne 34 Nuß. Ich habe beim Händler meines Vertrauens eine 1 5/16" bestellt. Die braucht man auch an anderer Stelle noch.
Und dann kommt der große Ärger, wenn Du eine neue Kronenmutter bestellst, bzw. nen neuen Achsflansch, da ist die neue dabei, kann es sein, daß Du plötzlich doch den 34 er brauchst, weil 1 5/16" zu klein ist. Die blöde Mutter gibt es in Metrischer- und Zollausführung. Und nun wird auch klar, daß 34 etwas größer ist und wenn Du mit ca. 300 Nm arbeiten mußt, sollte das schon richtig passen. Wer Ärger vermeiden will, kauft passendes Werkzeug.
Man stelle sich vor, die Kronenmutter ist mit ca. 300 Nm festgezogen und rund. Das macht dann richtig Spaß.

Michael