Eingeschweisste Mutter ersetzen?

Hallo Thomas,

aus anderen Beiträgen gesammelt:

Zitat

Das problem hatte ich bei mir auch auf einer Seite. Ich habe den ganzen Teil rausgeschnitten und ein Flacheisen angepasst. Gewinde in das Eisen geschnitten und noch von hinten ne mutter aufgeschweißt. Dann das Blech unter den Schweller in die Ecke eingepasst und dann verschweißt. Habe eventuell auch Bilder. Wenn Interesse besteht berthold.ulrich@rwth-aachen.de . Kann dann auch eine genauere Beschreibung geben. Der Umbau hat bis jetzt auf jeden Fall schon 5000 Kilometer Nordschleife gehalten und sieht auch sauber aus. Man muss den Schweller hierfür nicht öffnen.

<<<

Also wenn mir das im nachhinein passieren würde, könnte ich mir folgendes vorstellen:

- In direkter Verlängerung beider Muttern einen Schlitz etwa 8mmx25mm von
unten in das Abschlußblech einbringen.
- Ein sichelförmiges Blech von etwa 6mm Stärke anfertigen, in das man die
Position der Muttern überträgt.
- In das Blech zwei M8-Gewinde schneiden.
- Das Blech durch den Schlitz hinter die Löcher schieben und
den Rahmen damit verschrauben.
- Falls die Muttern noch vorhanden sind, könnte man sie großzügig aufbohren
und das Blech dahinter legen.

Ist nur so eine spontane Idee. Würde ich zumindest in deiner Situation probieren.
Die "Sichelform" ist nötig, weil die innenliegende Verstärkung eine leichte Ausprägung hat, um die du herum mußt.

Ich könnte dir eine Skizze von dem Blech anfertigen und die Position des Schlitzes ausmessen. Bei Interesse PN an mich.

Den kleinen Schlitz mußt du halt wieder zuschweißen.

<<<

Time-Sert von Würth benutzen.
Sind Gewinde-Buchsen.
Das Loch wird aufgebohrt, Gewinde geschnitten und Time-Sert Gewindebuchse eingedreht. Ähnlich wie Helicoil, ist aber eine komplette Gewinde Buchse und meiner Meinung nach für dieses Problem besser geeignet.
"Fleisch" zum aufbohren ist genügend da.
Es gibt aber auch Nachteile:
1. Time-Sert gibt es nicht mehr in 5/16"UNF, daher M8 nehmen.
2. Sehr teuer. (Wenn du nicht jemand findest der Sime-Sert hat, lohnt sich der Kauf nur auf lange Sicht für ähnliche Probleme.

Und nochmal kurz:
Fragestellung war, wie gehts ohne Schweißen!

Selbst benutze ich Time-Sert in 5/16"UNC (ja, das gibt's noch) für Getriebe.
Da hier alle Gewinde in Alu geschnitten sind, ist das die "stabilere" Lösung für Renngetriebe.

<<<

die schrauben in die schweller rein, kannst du durch die hinteren seitertaschen erreichen, nur sehen kannst du sie nicht, aber mit einem sprühröchen durch den schmalen schlitz zum ausenblech hin erreichen

<<<

Fluten, fluten, fluten....
.... mit einem guten Rostlöser wie z.B. Caramba. Und zwar von allen Seiten und über mehrere Tage. Da braucht´s viel Geduld. Immer wieder mal mit `nem kleinen Hammer senkrecht auf den Bolzenkopf klopfen (nicht verformen). So sollte sich eventueller (eher garantierter) Rost lockern.
Für den Zusammenbau auf jeden Fall NEUE Bolzen verwenden. Darauf achten, dass es Bolzen mit Schaft sind und nicht wie original, mit Gewinde bis zum Kopf. Diese rosten nämlich besonders gerne fest. Beim Zusammenbau diese Bolzen komplett (Gewinde und Schaft) mit Kupferfett behandeln, die Bohrungen in den Böcken mit einem passenden Bohrer reinigen und die Gewinde im Schwellerende säubern. Entweder mit Gewindebohrer (5/16" UNF) oder eine am Ende geschlitzte Schraube verwenden .
Nach dem Säubern auch hier etwas Kupferpaste rein.
Von innen her halt regelmäßig mit Holraumkonservierung behandeln.
So sollten sich die Bolzen auch in ein paar Jahren noch problemlos lösen lassen, denn dieser Tag kommt garantiert .

<<<

Alles anzeigen

Gud lack!

... habe mein Problem überdacht. 1) Schraube mit Schaft ist Unsinn. Aus den Aussagen im Forum geht meist hervor, das oft ein Stück des Schafts stehen bleibt. Bei Betrachtung der gelösten Schrauben war erstaunlich: Der Anfang der Schraube war okay, ebenso das Stück vor dem Kopf. DAZWISCHEN hat´s gerostet + ist auch abgerissen, im Bock. Also bei Verwendung von Schrauben mit Schaft wird die rostige Verbindung Schraube/ Bock flächig und noch schwerer lösbar sein. Bei durchgehendem Gewinde rostet es nur punktuelle, in den gewindegängen kann sich aber fett oder ähnliches halten. Ob jemand pro und Contra dieser Thesen schon mal wirklich geprüft hat, scheint mir fraglich, da die Lebensdauer der Nebenrahmen grob bei 15 Jahren liegt. So alt sind auch die Problembolzen.

2) ich würde den Teil des Schwellerendes komplett rekonstrieren, und zwar den senkrechten. Oben Überlappung mit Punktschweissung zum "Kofferraumboden" unten und seitlich ebenfalls überlappend, wie orginal. Altteil vorher entsprechend entfernen. In den senkrechten direkt geeignet Muttern einschweissen.

1) aus eigener Erfahrung 2) anhand aktuell gleicher Problematik

Gruß aus Mainz und zum Glück bezüglich 2) noch in der rhetorischen Phase.
René

wenn er nicht auf eigener Achse zum schweissen soll, Nebenrahmen provisorisch einschrauben, auf Hänger + dann ordentlich gemacht. Beim Einbau der Schraube von unten müßtest Du den Schweller von unten öffnen und dann flicken. In der Variante könnte der Schweller aber endgültig eingebaut sein und das Auto auf eigener Achse zum schweissen. Pro und Contra hält sich Waage. Bis demnächst + Gruß René

Zitat von Harleyherbert

... habe mein Problem überdacht. 1) Schraube mit Schaft ist Unsinn. Aus den Aussagen im Forum geht meist hervor, das oft ein Stück des Schafts stehen bleibt. Bei Betrachtung der gelösten Schrauben war erstaunlich: Der Anfang der Schraube war okay, ebenso das Stück vor dem Kopf. DAZWISCHEN hat´s gerostet + ist auch abgerissen, im Bock. Also bei Verwendung von Schrauben mit Schaft wird die rostige Verbindung Schraube/ Bock flächig und noch schwerer lösbar sein. Bei durchgehendem Gewinde rostet es nur punktuelle, in den gewindegängen kann sich aber fett oder ähnliches halten. Ob jemand pro und Contra dieser Thesen schon mal wirklich geprüft hat, scheint mir fraglich, da die Lebensdauer der Nebenrahmen grob bei 15 Jahren liegt. So alt sind auch die Problembolzen.

Hallo René,
auf den ersten Blick höhrt sich das plausibel an, trotzdem liegt darin ein aber Denkfehler. Diese Schrauben mit Gewinde bis zum Kopf haben eine recht rauhe Oberfläche, in der sich Rost viel leichter festsetzen kann als bei einem glatten Schaft. Das Hauptproblem liegt aber bei der Hilfsrahmenbefstigung darin, dass die Bolzen im Werk "trocken" eingesetzt wurden und sich das Wasser seinen Weg durch den Federring gesucht hat. Rost bildet sich dann zuerst dort, wo die Zinkoberfläche am stärksten beschädigt war.
Durch das geschnittene Gewinde entsteht ein konstruktiver Schwachpunkt, der sich über die gesamte Länge der Schraube erstreckt, wobei der schwächste Punkt irgendwo auf der gesamten Länge liegen kann. Selbst wenn so eine Schraube nur in der Mutter und nicht im Bock festgegammelt ist, kann sie auch direkt unter dem Kopf abreißen.
Bei Bolzen mit Schaft liegt der schwächste Punkt auch irgendwo im Gewindebereich, garantiert aber nicht am Schaft. Und das ist der entscheidende Unterschied. Schaftschrauben reißen grundsätzlich irgendwo zwischen Muttergewinde und Schaftanfang.
Davon aber mal ganz abgesehen, ist eine Schraube mit durchgehendem Gewinde und mit Fett eingesetzt immer noch besser als eine trocken eingesetzte Schaftschraube.

goodstuff

Zitat

Nur ist es mir nun leider nicht gelungen sie auszubohren und ein neues Gewinde zu schneiden...

Ich vermute mal, dass dir der Bohrer beim Ausbohren "verlaufen" ist und dabei das Gewinde zu stark beschädigt wurde. Passiert leider häufig .
Wenn die Bohrung nicht zu schief geraten ist, kann solch ein "Time-Sert" Gewindebuchse die Lösung sein. Das wäre auch die einzige dauerhafte Lösung ohne schweißgerät.
Wenn der gesamte Bereich aber noch gesund ist, gibt´s noch eine recht einfache Möglichkeit, ohne den Schweller aufzuschneiden. Schweiß das Gewinde komplett zu. Dabei so tief wie möglich im Gewinde anzetzen.
Die Oberfläche bündig mit dem Blech verschleifen.
Den Hilfsrahmen (ohne Schwingen) montieren und mit einem 8mm Bohrer durch den Bock "anpunkten". Mit einem 6,5mm Bohrer durchbohren und entweder M8 oder 5/16" UNF Gewinde bohren.

Zitat

Die eigentliche Frage ist halt ob ich so da überhaupt gut dran kommen kann?

Beim unteren Gewinde noch recht gut, beim oberen eher schlecht.
Dazu kommt dann noch das Problem, dass der Bereich meist ziemlich verrostet ist und da lässt es sich eher bescheiden schweißen, zumal man dann mit der Schweißpistole auch noch schlecht "zielen" kann.

Gruß, Diddi

Hallo HOT/ Diddi, das hört sich plausibel an. Mit dem Nebenrahmen hätte ich auch besser auf Dich hören soll...UNF/ UNC at mich an dem anderen Beitrag auch gewundert Reparatur-Lösung für Alu und dann UNC? Hat mich gewundert, weil ich ohne Gewindelehre die Schrauben des Bocks schon als fein eingestuft hätte. Muss jetzt "Haushalt" machen, später mehr. Bis dann + Gruß René

Zitat von Harleyherbert

...UNF/ UNC at mich an dem anderen Beitrag auch gewundert Reparatur-Lösung für Alu und dann UNC?

Yes, Sir.
In Aluguss sowie auch Grauguss verwendet man normalerweise immer Grobgewinde, da es höheren Zugbelastungen standhält.
Bei englischen/amerikanischen Produkten findest du hier in der Regel UNC-Gewinde. Dazu gehört natürlich auch der Mini.
Bei metrischen Gewinden sind es im allgemeinen metrische Standardgewinde wie M8, M10, ...
Würde man Feingewinde wie UNF oder z.B. M10X1 verwenden, würde das Gewinde schnell verschleißen oder ausreißen.
Bei hochfesten Verschraubungen bleibt allerdings wiederum nur Feingewinde. Hier werden dann schon bei der Produktion Gewindeeinsätze wie Helicoil oder ähnlich Time-Sert verwendet, da das Außengewinde des Einsatzes deutlich größer als der Schraubendurchmesser und somit tragfähiger ist.

Gruß, Diddi