Per Anhalter durchs Miniforum... (Infosammlung)

Zitat von velvetDarkness

hi ellen, nach endlosem googeln (ich frag ja nicht nur doof sondern versuch mich auch selber schlauer zu machen) bin ich jetzt über amerikanische britische und französische foren zu einer recht ausführlichen seite und zu folgendem ergebnis gekommen

SAXXNNAZRWD000000 0

SAX = MG-Rover
XN = Mini 1300
N = Sport, Cooper, Cabriolet
A = 2-door saloon/sedan.
Z = 1300 MPi (high compression ratio, 10.1:1)
R = LHD, Manual, 2.76
W = ???
D = Longbridge

ich werd bloß aus "LHD" und "2.76" nicht schlau und das "W" hab ich net rausgekriegt...aber es wird schon...

Ellen was meintest du mit schlüsselnummer???

wenns sonst noch so interessiert:
link dazu

Alles anzeigen

Habe grad im MPI-Werkstatthandbuch folgenden Schlüssel für die VIN gefunden:

Beispiel: S A X X N N A Z E B D 1 3 4 4 5 5

S = Geographischer Bereich (wahrscheinlich "Europa")
A = Land (Großbritannien)
X = Hersteller (MG Rover)
XN = Marke/Modell
N = Klasse (Sport, Cooper, Cabriolet)
A = Karosserie (2-door saloon/sedan)
Z = Motor (1300 MPi (high compression ratio, 10.1:1))
E = Getriebe
B = Modelländerung
D = Montagewerk (Longbridge)
6 Zahlen = Seriennummer

Weiterhin etwas zu den dreistelligen Lack- und Ausstattungscodes:

1. Stelle = Grundfarbe
2. Stelle = Markenkennzeichnung
3. Stelle = Farb-/Farbtonbezeichnung

alles Angaben der Rover Deutschland GmbH von Mai 1998 (siehe Anhang)

Die Jubiläums-Edition zum 40. Geburtstag

Es gab einen "Mini 40" und einen "Mini 40 British Open"

"Mini 40"
- Außenlack "Schwarz" mit Lederfarbe "Schwarz"
- Außenlack "Platinum Silver" mit Lederfarbe "Grenadine"
- Preis: 24.490 DM (12.521,54 €)

"Mini 40 British Open"
- Außenlack "British Racing Green" mit Lederfarbe "Schwarz"
- Außenlack "Tahiti Blau" mit Lederfarbe "Dunkel Blau"
- Preis: 25.490 DM (13.032,83 €)

Alle Angaben Rover Deutschland GmbH von 1999

So, habe den Thread wieder etwas bereinigt.
Beschwerden werden nur gegen großzügige Forum-Spenden bearbeitet :p

Andi

Hallo,

habe gerade eine interessante Seite gefunden bezüglich Unterschiede ab MPI BJ 08/1996:

http://www.minitrailers.com/

Zitat

Spec, Colours, Japanese Minis, obsolete parts

Basic differences over UK '96 spec minis

Airbag, Side impact bars, Seat belt pretensioners
Twin point injection, front mounted radiator

More in depth changes

Engine
K series oil filter used (A lot easier for ordering at a Rover dealer)
MEMS 2J Twin point fuel injection fitted from Rover range, injection manifold notthrottle body,all vacum advance pipe and all remaining ignition componetnts replaced with electronic sensors. Stepper Motor IACV.
New engine casting, distributor hole deleted,oil filter moved to side
Multi grooved alternator belt
65A Intergral fan Alternator (mounted higher up) unique to this mini and other cars
Electronic distributor (no more wet points) includes electronic coil unit

Body
Halogen headlamps with electric headlamp adjustment
Cut for front rad (no side rad)
Air bag mounting under back seat
Glass with airbag warning information
Fuse box under dashboard
Side impact bars in doors
Alarm system - aproxx '98 onwards the indicators flashed
Arch filler piece between rear arch and rear bumper 12" wheeled minis

Interior
Metro style seats
MGF/Rover steering wheel
New steering column with Metro/400 stalks
Plastic rear bins
Twin speed fan
Revised door release handles
Foglamp switch(es) relocated to centre panel

Sportspack Minis

Differences between a standard car and a mini fitted with the famous sports option pack commonly referred to as the Sportspack minis available on mini and cooper models

13x6 alloy wheels fitted with Dunlop sp2000 later sp3000 175/50 13 tyres
Spacers for rear wheels & Limiting steering rack
Plastic extended wheel arches with front wings cut and reinforced
Chrome tail pipe extension
Voltmeter (Alternator output) & Oil Temp gauge
Front mounted fog lamps note spots moved to middle due to lighting laws
Drilled Accelerator pedal (standard on cooper)

Colours
Rover changed the colours a few times. If you wanted a standard mini copper late on, it came in Red only
Coopers could not come in White, Silver or Beige
Cooper roofs came in White Diamond, Old English White & Silver (last ones)

Rover also had a few special colours for special editions
Paul Smith Blue
Mini 40 in Red & Blue

Cooper Sports LE in Brooklands Green
Knightsbridge in Gold (not UK)

Solid

Flame Red (early)
Solar Red (late)
White Diamond (not coopers)
Electric Blue (early)

Clearcoat Metallic

Charcoal (early)
Anthracite (late)
Platinum Silver (not cooper)
Kingfisher Blue (early)
Hawaiian Blue (late)
British Racing Green

Pearlsscent
Nightfire Red
Tahiti Blue
Amaranth
Morello Purple (late)
Volcano

Classic
Almond Green
Yukon Grey (early)
Surf Blue
Whitehall Beige (early & not coopers)

Japanese Minis
The mini was popular in Japan, Models for Japan are different both in spec and options.
Below are some of the differences
Auto gearbox (option)
Air conditioning (side mounted radiator) different dashboard
All glass & lighting was different as it was stamped for Japan use
Fog lamp on left
Catalyst over heat sensor
Rear seat belt waring lamp
Bracket in boot for wanring flare

Obsolete parts for Twin point minis and earlier minis

Wire pass through grommet for rear fog lamp
Blanking grommet for fog lamp bracket
Spacer for auxiliary adjustment bracket
Mounting bolts for rear fog lamp bracket
Bodyshells via BHM
Glazing strip for bottom of battery box
Fixing screws for number plate lamp lenses
Mounting screws for number plate plinth
Spot or fog lamp wiring loom
Engine bulkhead sound deading
Centre spot lamp bracket (we got the last one?)
Brake fluid DOT 4 sign
Black water resivor sign

Alles anzeigen

Hallo,

diese Liste habe ich mir einmal zwecks Begutachtung von Minis zusammengestellt.

In eine Word Tabelle kopeirt sollte man eigentlich alle wichtigen Punkte damit
abklären und bewerten können.

Ergänzungen sind gerne gewünscht ....

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Karosserie – Untersuchung auf Rost, Dellen, Beulen
Frontmaske
Frontstoßstange
Frontgrill
Scheinwerfer vorne links
Blinker vorne links
Kotflügel links
Dreiecksblech links
Fensterrahmen vorne
Türe links Türblatt
Türrahmem oben
Türrrahmen unten
Türe schließt sauber
Türgummi links
Fenstermechanismus vorne links
Seitenwand hinten links
Radlauf hinten links
Fensterrahmen hinten links
Fenstermechanismus hinten links
Heckblech Fensterrahmen hinten links
Fenstergummi hinten rechts
Heckblech unten
Kofferaumklappe außen
Kofferraumklappe innen
Kofferraum innen
Kofferraum innen Ersatzrad
Batterie Zustand
Batteriefach
Zustand Tank
Schottwand Innenbereich
Hutablage
Heckabschlussblech

Scheinwerfer vorne rechts
Blinker vorne rechts
Kotflügel rechts
Dreiecksblech links
Fensterrahmen vorne
Türe rechts Türblatt
Türrahmem oben
Türrrahmen unten
Türe schließt sauber
Türgummi rechts
Fenstermechanismus vorne rechts
Seitenwand hinten rechts
Radlauf hinten rechts
Fensterrahmen hinten rechts
Fenstergummi hinten rechts
Fenstermechanismus hinten rechts
Heckblech Fensterrahmen hinten links
Dach
Faltdach / Glasdach
Dachrinne
Motorhaube außen
Motorhaube innen
Schottwand Motorraum
Stehblech vorne links
Stehblech vorne rechts

Unterboden vorne Übergang Motorraum
U-Boden Übergang Schweller – Fußboden
U-Boden Übergang Kofferraumbereich
U-Boden eingedrückt vorne / hinten durch Hebebühne

Hohlraumkonservierung
Zustand Lack
Zusatzscheinwerfer
Antenne

Motorraum
Letzter Service
Ölschlamm Ventildeckel
Ölstand
Funktion Scheibenwischer
Ölaustritt Ventildeckel
Ölaustritt Getriebe
Ölaustritt sonstiger
Zustand Batterie
Verkabelung
Zustand Kühler
Zustand Kühlerschläuche
Zustand Keilriemen
Zustand Verteiler
Zustand Zündkabel
Verkabelung Elektrik
Massekabel
Zustand LuFi
Motorknochen oben
Motorknochen unten
Schottwand Motorraum
Stehblech vorne links
Stehblech vorne rechts
Zustand Auspuff
Funktion Motorhaube Fanghaken

Fahrwerk / Bremse
Hilfsrahmen vorne
Rahmengummis vorne (Lenktest)
Zustand alle Streben vorne links
Bremse vorne links
Stoßdämpfer vorne links
Schmiernippel vorne links 2x
Antriebswelle vorne links
Zustand alle Streben vorne rechts
Bremse vorne rechts
Stoßdämpfer vorne rechts
Antriebswelle vorne rechts
Schmiernippel vorne rechts 2x
Hilfsrahmen hinten
Schwinge hinten links
Schmiernippel hinten links
Radlager hinten links
Bremse hinten links
Schwinge hinten rechts
Schmiernippel hinten links
Radlager hinten rechts
Bremse hinten rechts
Zustand Lenkung

Sonstiges
Marke / Typ Reifen
Alter Reifen
Alter Ersatzreifen
Profil Reifen
Fahrzeughöhe vorne / hinten

Innenraum
Motorhaubenöffner
Funktion aller Schalter und Hebel
Zustand Lenkrad
Zustand Fahrersitz
Zustand Beifahrersitz
Zustand Heckbank
Türpappe vorne links
Türpappe vorne rechts
Türpappe hinten links
Türpappe hinten rechts
Dachhimmel
Faltdach / Schiebedach
Teppichboden
Funktion / Zustand Anzeigen
Innenschweller links
Innenschweller rechts
Boden vorne links
Boden vorne rechts
Boden hinten links
Boden hinten rechts
Quertraverse links
Quertraverse rechts
Seitentasche links
Seitentasche rechts
A-Säule links
A-Säule rechts
B-Säule links
B-Säule rechts
Seitentasche links
Seitentasche rechts
Übergang Kotflügel hi. links
Übergang Kotflügel hi. rechts

Fahrtest
Schaltbarkeit Getriebe 1 <-> 2 <-> 3
Schiebebetrieb 2. Gang
Zustand Kupplung (Test im 4. Gang)
Zustand Motorknochen
Federung / Dämpfung
Bremsen freihändig
Slalom Wedeltest mit Bremsung
Geradeauslauf

Sonstiges
Wartungsheft
KFZ Schein
KFZ Brief
Anzahl Vorbesitzer
Sondereintragungen
2 x Schlüssel Türe vorne
2 x Schlüssel Heckklappe
2 x Schlüssel Tankklappe
TÜV Bescheinigung
ASU Bescheinigung
Kilometerstand

Hallo,

hier gibt es Messungen und Ergebnisse zu unterschiedlichen Tuning Maßnahmen am MPI (ab BJ 8/96) ....

Hier die verschiedenen Ausstattungsvarianten der MPI's ab Werk

(Stand 1998)

Und hier die dazugehörige visuelle Darstellung der Farben und Polster... (habe leider keinen Scanner, deswegen nur bedingt gute Farbwiedergabe per Digicam)

Hallo,

habe meine Beiträge zu diesem Thema noch einmal zusammengefasst und überarbeitet.

Was tut man nicht alles an einem Sylvesterabend.

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Hohlraumkonservierung

Grundsätzliches zuerst:
Eine Hohlraumkonservierung ist nur sinnvoll, wenn das Blech maximal leichte Anrostungen zeigt. Wenn baldige Schweißarbeiten geplant sind, sind Fett und Wachs auf Schweißstellen eher hinderlich und auch eine Lackierung an solchen Teilen erfordert dann wieder eine gründ-liche Reinigung und Entfettung.

Sämtliche zugängliche Stellen sollten begutachtet werden. Rostige Stellen abschleifen, entfet-ten, grundieren und lackieren.

Für die Auswahl der Hohlraumkonservierung stand für mich eine möglichst geringe Geruchs-entwicklung und dauerhafte Kriechfähigkeit im Vordergrund. Aufgrund diverser Tests habe ich mich für Mike Sander´s Fett entschieden (im weiteren Text mit MS abgekürzt), welches nach meiner Meinung auch die geringste Geruchsbelästigung zeigt und nach den Testergeb-nissen auch dauerhaft kriechfähig bleibt. Eine mit Waxoyl behandelte Heckklappe sorgt da-gegen schon für starke und lang anhaltende Geruchsbelästigung im Innenraum.

Für eine solche Behandlung in der eigenen Garage würde mit allen Vor- und Nacharbeiten einen Tag einplanen, dafür erspart man sich ca. 350€ beim Spezialisten.

Notwendiges Material und Werkzeug:
• Mehrere Paar Einweggummihandschuhe
• Einweg Overall (Baumarkt)
• Reichlich Putzlappen
• Blecheimer 10 L (Baumarkt)
• Tauchsieder (Baumarkt) oder Herdplatte
• Planen (Baumarkt Malerbedarf)
• Diverse breite Pinsel (Baumarkt Malerbedarf)
• Verdünnung, Glasreiniger, Silikonentferner (wie zur Lackiervorbereitung benützt)
• Verschiedene Gummistopfen zur Abdeckung 8 – 10 mm Bohrung
• MS Fett, Menge 4 – 8 KG, gibt es als 1 oder 4 KG Becher. Günstige Werkstattgebinde mit 25 KG
• Ich benütze den Waxoyl Starterkit (im weiteren Text mit WO abgekürzt). Dies ist eine 2.5 L Blechdose mit Sprühschlauch, welche mittels Handpumpe unter Druck gesetzt wird.
• Ggfs. Druckbechersprühpistole mit Schlauch (wenn ein Kompressor vorhanden ist)
• Fön oder Heißluftfön. Vorsicht beim Einsatz des Heißluftföns, man kann damit auch un-gewollt entlacken!

Vorbereitung:
• Es empfiehlt sich eine Außentemperatur von 15°C aufwärts bzw. eine gut beheizte Gara-ge.
• Den Fahrzeugunterboden gründlich waschen, hier entweder moderater Dampfstrahler oder Gartenschlauch mit Anschluss an Heißwasser. Fahrzeug gut abtrocknen lassen, zum Bei-spiel längere Zeit in der Sonne parken.
• Hohlräume mit Wasser durchspülen und mit Fertan nach Herstelleranweisung behandeln.
• Garagenboden mit Plastikplane abdecken.
• Fahrzeug aufbocken, Räder demontieren.
• Den abgekühlten (!!) Auspuff abdecken, da Fettspritzer sonst zu einer dauerhaften Ge-ruchsbildung führen.
• Innenraum am besten komplett ausbauen: Sitze, Rückbank, Teppich, Türpappen, Seiten-teile hinten, Abdeckung Seitentasche. Dies dauert weitaus kürzer als die Reinigung, wenn etwas vom Wachs / Fett daneben geht.
• Gurtrollen und Gurt in den hinteren Seitentaschen mit Plastiktüten abdecken.
• Kofferraum ausräumen, Batterie ausbauen, Tank ausbauen und zur Seite legen. Hierzu empfiehlt es sich, den Tank möglichst leer zu fahren.
• Wenn mit Druckluft gearbeitet wird, dann am besten die Fahrzeugkarosserie komplett mittels Folie abdecken (Sprühnebel), auch die restliche Werkstattumgebung abdecken. Aus diesem Grund verstreiche ich MS am Unterboden.
• Bremsanlage und Fahrwerksteile abdecken.
• Füllen des WO Kits mit MS: Hier per Hand das zähe kalte MS als Klumpen (… wie frü-her die Kinderknete …) in den Eimer eindrücken. WO Dose im Wassereimer per Tauch-sieder im kochenden Wasser erhitzen. Kurz vor der Anwendung auch den Schlauch von der Pumpe zum Griffstück und den Sprühschlauch ins kochende Wasser. Hierbei Vor-sicht, der Übergang Schlauch zum Griffstück ist hier der kritische Punkt, d.h. bei zu lan-ger Erhitzung kann sich hier der Schlauch aufgrund Erweichung lösen!
• Soll MS nur gestrichen werden, reicht es diesen in der Blechdose mittels Heißluftfön zu erwärmen.

Behandlung Innenraum und Schweller
Wenn MS in die Hohlräume eingesprüht werden soll, ist zügiges Arbeiten notwendig, hierbei ist vor allem die Erwärmung vom Sprühschlauch im kochenden Wasser wichtig, da MS wie-der relativ schnell zähflüssig wird.
Schweller sind von den hinteren Seitentaschen, durch die äußeren Lüftungsöffnungen der Schweller und durch Bohrungen im Radhaus vorne und hinten zu erreichen.
Nach der Behandlung die Lüftungsöffnungen der Schweller wieder frei legen.
B- und C- Säule mittels Schlauch behandeln, hier Vorsicht im oberen Bereich beim Übergang zum Himmel).
Komplette hintere Seitenwand und Radlauf, hier vor allem den unteren Scheibenrahmen!
Quertraverse unter den Sitzen mit Schlauch behandeln.

Behandlung Kofferraum
Alle Stellen, an denen mehrere Bleche aufeinander treffen mit Pinsel behandeln.
Batteriekasten und Reserveradwanne mit Pinsel. Der Batteriekasten kann auch komplett ein-gestrichen werden, dies schützt auch bei ausgasender Batterie.
Rahmen und Falze der Heckklappe mit Schlauch einsprühen.

Behandlung Unterboden und Radkästen
Die großen Flächen in den Radkästen, Schweller, Frontschürze, Unterboden und Hilfsrahmen habe ich mit breitem Pinsel gestrichen, hierbei lassen sich gute Schichtdicken erzielen.
Schlecht zu erreichende Flächen (wie z.B. Radkästen vorne mit Lüftungsschläuchen und Ü-bergang Heckblech, Kofferraumboden und Kofferraumwanne) mit der Sprühdüse des WO Kit mehrfach einsprühen um eine gute Schichtdicke zu erreichen.
Schweißnähte und Falze kräftig per Finger einreiben, hier kann auch Erwärmung per Fön das Eindringen erleichtern.
Es empfiehlt sich die Scheinwerfer und Belüftungsschläuche auszubauen.
Hohlräume der Hilfsrahmen und links und rechts am Heckblech mittels Schlauch fluten.
Der Einbau von Innenkotflügeln ist dann eine weitere sinnvolle Maßnahme.

Behandlung Motorraum
Schweißnähte der Kotflügel einpinseln
Innere X – Verstärkungen der Motorhaube und die Fensterecken und A- Säule mit Schlauch behandeln.
Spalt zwischen Kotflügel und Frontscheibenblech fluten.

Behandlung Türen
Mittels Schlauch und Pinsel mindestens das untere Drittel der Türe und Rahmen behandeln. Auch hier kann mit einem Fön eine gute Verteilung erreicht werden.
Mittels Schlauch den oberen Türrahmen behandeln.
Falz der Türhaut mittels Pinsel einstreichen und mit Fön erwärmen.
Nach der Behandlung die Ablauföffnungen an der Unterseite des Türrahmens wieder öffnen.
Türdichtungen abnehmen und Falze und Klemmleiste der Dichtung mit MS einstreichen.

Behandlung Oberseite der Karosserie
Falzabdeckungen mit MS einpinseln und mit Fön erwärmen, MS sollte dann in den Spalten eindringen.
Falze an der Frontschürze und Heckblech mit Stoßstangenhalterung einpinseln.
Abdeckung der Falz an der Regenrinne und am Außenschweller mit MS einstreichen und ein-setzen.
Innenseite von Chromstoßstangen einpinseln.

Zum Abschluss den Wagen in der prallen Sonne parken, so dass sich dann das Fett ordentlich verteilt.

Hab was schönes zum Thema Reifen gefunden.....

Zitat von WDR.de

Griffiges Gummi für die kalte Jahreszeit

Auf das Alter kommt es an 

Reifen ist nicht gleich Reifen. Der ADAC empfiehlt, Winterreifen nur dann zu kaufen, wenn sie maximal ein Jahr alt sind. Sommerreifen gelten bis zu einem Alter von zwei Jahren als neuwertig. Der Grund: Die Gummimischung verliert mit der Zeit ihre Flexibilität, und der Reifen kann feine Risse, so genannte Lichtrisse, bekommen. Beides vermindert die Sicherheit. Generell sollten alle Reifen spätestens nach acht Jahren aus dem Verkehr gezogen werden. Außerdem sollten die Reifensätze immer komplett getauscht werden. Also nie mit zwei Winter- und zwei Sommerreifen fahren. Die Haftung und die Temperaturempfindlichkeit sind einfach zu unterschiedlich.

Wie alt sind die Reifen denn?

Sein Alter verrät jeder Reifen auf der Außenflanke. Hier findet sich die so genannte DOT-Nummer, die aus den USA stammt und von den Europäern übernommen wurde. Lauten etwa die letzten drei Ziffern "329" und befindet sich rechts daneben ein Dreieck (freiwillige Kennzeichnung, keine gesetzl. Pflicht), sind die Gummis in der 32. Kalenderwoche des Jahres 1999 hergestellt worden. Das Dreieck besagt lediglich, dass der Reifen aus den 90ern stammt. Fehlt das Dreieck, ist der Reifen mehr als zehn Jahre alt und wurde in den 80er Jahren hergestellt. Seit Anfang 2000 verrät eine vierstellige Ziffernfolge das Alter der Reifen. Zum Beispiel bedeutet "3200", dass der Reifen in der 32. Kalenderwoche des Jahres 2000 hergestellt wurde. Für die gleiche Woche des Jahres 2005 lautete die Kombination "3205".

Prüfsiegel gegen Billigreifen

Auf der Reifenflanke sollte sich das EU-Prüfsiegel befinden - dargestellt als "E" oder "e". Dieses so genannte ECE-Prüfzeichen besagt, dass der Reifen, auch wenn er nicht aus Europa kommt, nach der ECE-Norm geprüft wurde und nach bestandener Prüfung eine Zulassung bekommen hat. So genannte "Grauimporte" können auch ein ECE-Zeichen tragen, z.B. wenn Reifen, die für das Ausland bestimmt waren, wieder reimportiert werden. Seit dem 1. Oktober 1998 (also Reifen ab der Herstellungskennung DOT 408) ist dieses Zeichen in Europa Pflicht. Der TÜV wertet es als schweren Mangel (etwa bei einer Hauptuntersuchung), wenn das Zeichen nicht auf den Reifen ist.

Ein E-Zulassungszeichen im Kreis (E 1 umrandet von einem Kreis = BRD) wird für genormte Reifen ausgestellt. Das sind Reifen mit Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitskennung, z.B. 195/65R15 91 V. Reifen mit der E-Kennung im Rechteck sind nicht genormt, z.B. 195/65VR 15

Quelle WDR.de

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Hoff ja das passt da rein hat ja nichts direkt mit Mini zu tun...
ist aber auch wichtig.

Tach zusammen,

man sollte bei der Übergabe eines angemeldeten Fahrzeugs unbedingt Übergabedatum und -uhrzeit angegeben. Ab dieser Minute ist man versicherungstechnisch aus dem Schneider (Lt. meinem V-Vertreter).
Ist sicher und erspart dem Käufer die lästige Rennerei nach einem Kurzzeitkennzeichen.

Gruß
Friedhelm

Zitat von old54er

Tach zusammen,

man sollte bei der Übergabe eines angemeldeten Fahrzeugs unbedingt Übergabedatum und -uhrzeit angegeben. Ab dieser Minute ist man versicherungstechnisch aus dem Schneider (Lt. meinem V-Vertreter).

stimmt leider nicht ganz, das fahrzeug ist bis zur ummeldung immer noch über dich versichert . wenn z.b. auf der heimfahrt ein unfall passiert zahlt erst mal deine versicherung und holt sich dann hinterher das geld von der folgeversicherung des käufers zurück wenn du anhand des übergabetermins im kaufvertrag beweisen kannst dass das fahrzeug zu dem zeitpunkt schon verkauft war .
so weit so gut , ist das fahrzeug allerdings nach dem unfall ein totalschaden und es besteht deshalb keine folgeversicherung dann bist du dran . deine versicherung zahlt und du wirst in der SF-klasse hochgestuft (ist mir vor ein paar jahren so passiert) .
deshalb würde ich ein fahrzeug grundsätzlich vorm verkauf abmelden .