Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht (SPI)?

Du kannst doch direkt am Anlasser mal von dem dicken ankommenden Pluskabel auf die Steuerleitung die von der Relaisbox kommt überbrücken ….. dann sollte sich der Anlasser auf jeden Fall rühren.

Wenn er das tut, liegt der Fehler irgendwo zwischen Zündschloss und Anlasser (?Relaisbox?)

Wegfahrsperre: Wenn du auf den Handsender zum Entriegeln drückst, müsste ein leises Klacken hinter dem Armaturenbrett hörbar sein.

Je nachdem, wie Begriffstutzig das System ist, kann es sein, daß du den Handsender nah im Bereich des Radios halten musst.

Ohne WFS-Freigabe dreht der Anlasser nicht.

Hörst du die Benzinpumpe für paar Sekunden, wenn du Zündung einschaltest?

Dann ggfs. die Relaisbox gegen eine andere tauschen.

(oder öffnen, Kontakte der Relais reinigen und hoffen, daß sie wieder tun)

Achtung: Die von SPi und MPi unterscheiden sich im inneren Aufbau.

Diese streiken gerne nach den doch ca. 30 Jahren ab und an.

Da es den Fahrzeughersteller so nicht mehr gibt, gibt's leider auch keine Garantie mehr...

Zitat von warhammer

Hallo,

Hat jemand eine Quelle für einen Stromlaufplan für einen 96er SPI inkl. Wegfahrsperre und Alarmanlage

Schau mal hier im Forum ganz oben bei Lexikon. Dort drin sind viele interessante Sachen, auch der von dir gesuchte Schaltplan

Zitat von warhammer

Maxxs: Welche Leitung ist die Steuerbox und wie komme ich da mit zwei Linken Händen ran?

J&A: Ja, Klackt hinter dem Amaturenbrett und die Benzinpumpe läuft auch.

Ich habe weder einen Spi vor der Nase, noch einen Stromlaufplan …. wenn ich davor stehe oder ein Foto von den Klemmen sehe, weis ich wo der Hase hin muss …. das Los des Kfz.-Mechanikers ohne Kristallkugel …. 😉

Schau mal hier:

Ich habe jetzt auch keine Lösung parat,

aber kontrolliere mal den Stecker/Kontakte

Kurbelwellensensor/OT-Geber.

Wenn den die ECU den nicht erkennt, wird er auch nicht starten!?

Dem Anlasser ist das egal …. nur anspringen wird er ohne OT-Signal nicht

Zitat von warhammer

Maxxs: Welche Leitung ist die Steuerbox und wie komme ich da mit zwei Linken Händen ran?

J&A: Ja, Klackt hinter dem Amaturenbrett und die Benzinpumpe läuft auch.

Bist du dir sicher, dass du dich da mit "zwei linken Händen" an die Fehlersuche trauen willst?

Spaß beiseite, ich versuche mal Hilfestellung zu geben.

Norbert: Kurbelwellensensor würde verursachen, dass die BePu nach Start nicht wieder anläuft. Hier dreht schon der Anlasser nicht

Zuerst mal zu deiner Überschrift: Was muss alles passieren damit der Anlasser dreht...

1. In deinem Fall, die Wegfahrsperre muss deaktiviert sein! (siehe auch 2.)

2. "Saft" muss vom Batterie-Anschluss des Magnetschalters zum Zündschloss gelangen, sowie auch zum Relais-Modul und auch bei der Wegfahrsperre ankommen

3. Das Zündschloss muss in Position "Start" den "Saft" zum Relais-Modul (Anlasser-Relais) durch schalten.

4. Das Anlasser-Relais (im Relais-Modul) muss den "Saft" zum Magnetschalter durch schalten.

5. Der Magnetschalter muss anziehen und den "Saft" direkt von der Batterie in den Starter-Motor schicken.

In dem ganzen Wirrwarr findet man auch noch eine Sicherung für die WFS, sowie ein paar Fuse-Links.

Deine WFS scheint zu deaktivieren, da bei Zündung "Ein" die BePu zumindest kurz läuft. Das BePu-Relais wird zwar von der ECU gesteuert, aber diese braucht dafür das Masse-Signal (deaktiviert) von der WFS.

Das selbe Masse-Signal geht auch zum Starter-Relais im Relais-Modul (Kabelfarbe weiß/pink (rosa)) und sollte vorhanden sein (BePu läuft kurz)

Jetzt muss das Signal vom Zündschloss (Kabelfarbe weiß/rot +) am Starter-Relais ankommen, damit es schaltet. Man hört evtl. ein leises Klicken aus dem Relais-Modul.

Das Starter-Relais bekommt seinen "Saft" direkt vom Batterie-Anschluss des Magnetschalters, über einen Fues-Link (Kabel-Schmelzsicherung) im Kabelbaum nahe des Magnetschalters. Da kann schon mal etwas durch geschmort sein. Erkennt man von außen!

Das Starter-Relais schaltet dann den "Saft" zum Magnetschalter (Kabelfarbe braun/rot).

Wenn das alles funktioniert, macht der Magnetschalter laut "Klack" und der Anlasser legt los...

Den Anlasser selbst würde ich nach Sichtkontrolle der Fuse-Links als erstes prüfen. Das geht, ohne ihn auszubauen!

Kühlergrill abbauen für besseren Zugang zum Anlasser.

Leerlauf einlegen, Handbremse anziehen und Zündung aus lassen!

Am Magnetschalter findest du den dicken Schraubanschluss des Batteriekabels, sowie einen breiten Steckanschluss mit einem braun/roten Kabel drauf.

Den Steckanschluss mit dem braun/roten Kabel abziehen.

Jetzt brauchst du etwas, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Leute die sich auskennen, machen das schnell mit einem Schraubendreher. Sicherer ist ein Stück Drahtleitung aus der Haus-Installation. Beide Enden etwas abisoliert zum zu einem "U" gebogen.

Damit eine Verbindung zwischen dem Batterie-Anschluss und dem jetzt freien Steckanschluss herstellen. Dabei kann es etwas funken, da einiges an Strom fließt! Das ist bei dem Test normal. Der Magnetschalter sollte laut "Klack" machen und der Anlasser sofort los drehen. Nicht erschrecken

Tut er das, liegt das Problem höchst wahrscheinlich am Starter-Relais im Relais-Modul!

Das Modul kann man öffnen. Der Gehäuse-Deckel ist verklebt. Verklebung rund herum mit einem Cutter-Messer lösen...

In dem Link in Norbert´s Beitrag #7 kannst du die Innereien sehen und das Starter-Relais identifizieren. Die freiliegenden Kontaktplättchen beidseitig mit etwas Schleifpapier reinigen...

Den passenden Schaltplan als Download findest du hier... Schaltplan SPI MEMS1.6

Edit: Vielleicht ist es schon dem ein oder anderen aufgefallen, aber in diesem Schaltplan sind Fehler. Ausgerechnet bei der Steuerung des Starter-Relais...

Da hat Haynes Kabelfarben durcheinender geworfen. weiß/rot (WR) vom Zündschloß wird im Plan der Motorsteuerung plötzlich zu weiß/pink (WK). Die Leitung von der WFS weiß/pink (WK) kommt noch als solche am Relais an, aber weiter nach oben zur ECU wird´s plötzlich weiß/rot (WR)... Da kann man bei Verfolgen im Plan schnell mal durcheinander kommen...

Gruß, Diddi

Zitat

Jetzt brauchst du etwas, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Leute die sich auskennen, machen das schnell mit einem Schraubendreher. Sicherer ist ein Stück Drahtleitung aus der Haus-Installation. Beide Enden etwas abisoliert zum zu einem "U" gebogen.

Nebentip: Um den Draht zu halten eine Zange verwenden. Das kann durchaus sehr sehr warm werden....

Ansonsten: Diddis Tips abarbeiten und der Motor läuft. Falls nicht, kann nur noch die Batterie leer sein :D

Warum so kompliziert? Einfach testweise mal das Anlasserhilfsrelais überbrücken.

Der Stromlaufplan Laden & Anlassen ist einfacher zu verstehen als das Märchen von Max & Moriz.

Du weisst nicht wo das Anlasserhilfsrelais ist oder wie man es überbrückt?

Dann ist das ein Job für jemand anders.

Ja, echt jetzt

Zitat von warhammer

Von wo kann ich mir eine "sicher vorhandene" Masseverbindung zum testen holen ohne gleich nach hinten an die Batterie zu gehen?

Einfach mit einem Starthilfekabel an den Motor und auf die Karosserie eine Verbindung herstellen.

Die ECU- Halterung ist doch direkt im Blech der Karosse festgeschraubt, mehr Maße bringt ein Kabel auch nicht. Ich vermute eher, dass das Massekabel vom Knochen beidseitig wenig Kontakt hat. Mach das Starthilfekabel doch mal direkt ans Magnetschaltergehäuse und das andere Ende direkt an den Massepunkt der Batterie hinten dran (Verlängerung ist das zweite Starthilfekabel). Wenn er dann gut dreht, hast du „nur“ ein Masseproblem = alle Massepunkte kontrollieren und sauber machen.

Die einzig wirkliche Masse für den Anlasser ist über Zwischenradgehäuse/Verschraubung in den Block, dann übed das Masseband am "Knochen" zur Verschraubung des Knochens an der Motorraum-Traverse.

Häufigstes Problem ist das Masseband selbst, sowie dessen Verschraubungen an beiden Enden, wobei das "problematischste" Ende eben die Verschraubung an der Traverse ist...

Ein zusätzliches Masseband kuriert nur die Symptome, aber nicht die Ursache!

Gruß, Diddi