Cooper Rennmotor für die Straße

  • Es gab die gepressten, die gesinterten und die aus Stahl (cooper modelle)

    dann gibt's noch die diversen spezial dinger, rollengelagert und mit anderer übersetzung

    standard überetzung war 1,3 , dann gibt's noch 1,5 und auch 1,7, machen dann höheren ventilhub.

    die stahl dinger wurden gern nachbearbeitet, damit sie leichter wurden, die standard sinter bitte nicht nachbearbeiten

    in der vizard bibel sind alle recht gut beschrieben.

    dieser sinnvolle hinweis ist gratis hoffentlich nicht umsonst
    wer unbedingt was dafür löhnen will --> dose bier sag ich nicht nein
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten

    :thumbs_up:Meine Inno deTomaso Abenteuer:thumbs_up:

  • Also beim neuen Cooper Motor würde ich eh die Stahlbleh Dinger behalten, oder ggfs., je nach Nocke, mit Hochhubkipphebelwelle Standard mit 1.3:1 Hub ersetzen. Rollen Hochhub etc, weiß nicht, aber auch Überlegung wert. Ansonsten die Sinter Dinger auf dem 850er lassen, da passiert ja nix.

  • Dachte immer Hochhub und 1000er macht keinen Sinn.

    Bei der obigen Aufzählung fehlt die 1,4er.....

    man darf einen Mini nicht als Kiste bezeichnen

  • Wenn recht zahme nocke geht das bzw wenn Standard nocke erst recht . Aber muss auch nicht, geht auch ohne dem

  • Hab ich in meinem 998 Cooper gehabt, Verdichtung ein wenig erhöht, die kipphebelwelle, Kanäle geglättet im kopf, lcb und modifizierte HS2 Doppel. Lief hervorragend. Nocke Standard 998 Cooper…

  • Hab ich in meinem 998 Cooper gehabt, Verdichtung ein wenig erhöht, die kipphebelwelle, Kanäle geglättet im kopf, lcb und modifizierte HS2 Doppel. Lief hervorragend. Nocke Standard 998 Cooper…

    Wird übrigens momentan einer im eBay angeboten .

  • Hab ich in meinem 998 Cooper gehabt, Verdichtung ein wenig erhöht, die kipphebelwelle, Kanäle geglättet im kopf, lcb und modifizierte HS2 Doppel. Lief hervorragend. Nocke Standard 998 Cooper…

    Na da kann ich mich ja schon freuen :starry_eyed:

    Die Kipphebel Welle bearbeiten ist dann vermutlich nur mehr das Sahnehäubchen?

    Einmal editiert, zuletzt von Schafspelz ()

  • Helmut und andere haben das gemacht weil die hohe Drehzahlen gefahren sind im Renntrimm, ob du das für die Straße brauchst 🤷‍♂️ vermutlich nicht.

  • Sind die aus einem kopfdichtsatz? Wenn ja, das sind ventilschaftdichtungen, die ganz ganz früher mal verwendet wurden, die du aber nicht so brauchst bzw einsetzen solltest. Da gibt es was „moderneres“….

  • Bei einem Gewinde nicht ganz so kritisch wie bei einem Bolzen, aber ich musste auf die harte Tour lernen, dass man lieber die Schaube oder Ähnliches anwärmt!

    Hintergrund: Stahl zieht sich beim Abkühlen stärker zusammen als er sich zuvor ausgedehnt hat.

    So haben wir ganze LKW-Rahmen nach dem Schweißen mit der Flamme gerichtet.


    Heißt aber auch, dass ein Bolzen eventuell nicht mehr passt, wenn das Material drumherum erhitzt wurde. Passiert das dann, wie bei mir, an teuren Teilen wie einem Kran-Ausleger, wird es doof… :mad:


    Daher Heize ich mittlerweile IMMER das innen liegende Bauteil auf und lasse es in Ruhe abkühlen… Beim Aufschweißen einer Mutter o.ä. schrumpft dann die Schraube und mit der Mutter kann man dann auch noch besser Kraft aufbringen. Klappt immer…

  • Guten Abend werte Schrauber!

    Hab da ein Problem mit einer abgenudelten Mutter. Wie würdet ihr das lösen?

    Block rund um die Mutter anheizen oder einen Gabelschlüssel dranschweißen?

    Lg

    Guter Rostlöser (Meine Empfehlung GT7 von Tec7), einige Stunden einwirken lassen, danach mit einer wirklich heißen Flamme nur kurz erwärmen und mit einer ordentlichen Rohrzange öffnen.

    lg

    Berni

    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2

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