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Thema: Per Anhalter durchs Miniforum... (Infosammlung)

  1. #31
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    Liste vieler Minibücher - die Liste darf immer gerne erweitert werden und Bücher, die schon auftauchen, dürfen auch gerne noch mit ISBN-Nummern versehen werden... ;)
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  2. Red face MPI Tuning - Fakten

    Hallo,

    hier gibt es Messungen und Ergebnisse zu unterschiedlichen Tuning Maßnahmen am MPI (ab BJ 8/96) ....
    Grüßle,
    Markus


    --------------------------------------

    Frei nach Einstein: Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße...

    Der Mini, gebaut nach Artikel 2, Abs.1 des Grundgesetzes:
    Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

    Händlerliste
    Kaufberatung
    Fahrzeugbegutachtung Seite 1 ...Seite 2 ...Seite 3 ...Seite 4 ...Seite 5
    Hohlraumkonservierung hier ... und hier
    MPI Tuning - Dichtung und Wahrheit
    MPI Werkstatthandbuch hier ... und hier
    Haynes Manual 1959 - 1969
    Alles wissenswerte über das richtige Öl für Deinen Mini
    Wissenswertes zum Thema Schweissen

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  3. #33
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    um die Frage nach den gebauten Stückzahlen mal genauer zu beantworten:

    Sortiert nach Modell

    Sortiert nach Baujahr

    hier noch was zum Thema Motornummern....

    hier >>> findet sich nicht nur der schon weiter vorne beschriebenen Schlüssel zu den Fahrgestellnummern der älteren Minis, sondern auch einer für die Australischen Minis (leider nix für die Portugiesischen und die Italienischen)

    hier >>> gibt es in chronologischer Reihenfolge sehr viele Infos zu allen Modellen und Sondermodellen (beschränkt sich wohl auf den englischen Markt)

    hier >>> finden sich Informationen zu allen Minimotoren (leider nur mit seltsamen britischen Maßeinheiten versehen)

    Edit korrigiert Rechtschreibfehler...
    Geändert von Ellen (31.12.2005 um 01:47 Uhr)
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  4. #34
    Hier die verschiedenen Ausstattungsvarianten der MPI's ab Werk

    (Stand 1998)
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. #35
    Und hier die dazugehörige visuelle Darstellung der Farben und Polster... (habe leider keinen Scanner, deswegen nur bedingt gute Farbwiedergabe per Digicam)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. Red face Hohlraumkonservierung

    Hallo,

    habe meine Beiträge zu diesem Thema noch einmal zusammengefasst und überarbeitet.

    Was tut man nicht alles an einem Sylvesterabend. ;)


    ----------------------------------------------------------------------------

    Hohlraumkonservierung

    Grundsätzliches zuerst:
    Eine Hohlraumkonservierung ist nur sinnvoll, wenn das Blech maximal leichte Anrostungen zeigt. Wenn baldige Schweißarbeiten geplant sind, sind Fett und Wachs auf Schweißstellen eher hinderlich und auch eine Lackierung an solchen Teilen erfordert dann wieder eine gründ-liche Reinigung und Entfettung.

    Sämtliche zugängliche Stellen sollten begutachtet werden. Rostige Stellen abschleifen, entfet-ten, grundieren und lackieren.

    Für die Auswahl der Hohlraumkonservierung stand für mich eine möglichst geringe Geruchs-entwicklung und dauerhafte Kriechfähigkeit im Vordergrund. Aufgrund diverser Tests habe ich mich für Mike Sander´s Fett entschieden (im weiteren Text mit MS abgekürzt), welches nach meiner Meinung auch die geringste Geruchsbelästigung zeigt und nach den Testergeb-nissen auch dauerhaft kriechfähig bleibt. Eine mit Waxoyl behandelte Heckklappe sorgt da-gegen schon für starke und lang anhaltende Geruchsbelästigung im Innenraum.

    Für eine solche Behandlung in der eigenen Garage würde mit allen Vor- und Nacharbeiten einen Tag einplanen, dafür erspart man sich ca. 350€ beim Spezialisten.


    Notwendiges Material und Werkzeug:
    • Mehrere Paar Einweggummihandschuhe
    • Einweg Overall (Baumarkt)
    • Reichlich Putzlappen
    • Blecheimer 10 L (Baumarkt)
    • Tauchsieder (Baumarkt) oder Herdplatte
    • Planen (Baumarkt Malerbedarf)
    • Diverse breite Pinsel (Baumarkt Malerbedarf)
    • Verdünnung, Glasreiniger, Silikonentferner (wie zur Lackiervorbereitung benützt)
    • Verschiedene Gummistopfen zur Abdeckung 8 – 10 mm Bohrung
    • MS Fett, Menge 4 – 8 KG, gibt es als 1 oder 4 KG Becher. Günstige Werkstattgebinde mit 25 KG
    • Ich benütze den Waxoyl Starterkit (im weiteren Text mit WO abgekürzt). Dies ist eine 2.5 L Blechdose mit Sprühschlauch, welche mittels Handpumpe unter Druck gesetzt wird.
    • Ggfs. Druckbechersprühpistole mit Schlauch (wenn ein Kompressor vorhanden ist)
    • Fön oder Heißluftfön. Vorsicht beim Einsatz des Heißluftföns, man kann damit auch un-gewollt entlacken!


    Vorbereitung:

    • Es empfiehlt sich eine Außentemperatur von 15°C aufwärts bzw. eine gut beheizte Gara-ge.
    • Den Fahrzeugunterboden gründlich waschen, hier entweder moderater Dampfstrahler oder Gartenschlauch mit Anschluss an Heißwasser. Fahrzeug gut abtrocknen lassen, zum Bei-spiel längere Zeit in der Sonne parken.
    • Hohlräume mit Wasser durchspülen und mit Fertan nach Herstelleranweisung behandeln.
    • Garagenboden mit Plastikplane abdecken.
    • Fahrzeug aufbocken, Räder demontieren.
    • Den abgekühlten (!!) Auspuff abdecken, da Fettspritzer sonst zu einer dauerhaften Ge-ruchsbildung führen.
    • Innenraum am besten komplett ausbauen: Sitze, Rückbank, Teppich, Türpappen, Seiten-teile hinten, Abdeckung Seitentasche. Dies dauert weitaus kürzer als die Reinigung, wenn etwas vom Wachs / Fett daneben geht.
    • Gurtrollen und Gurt in den hinteren Seitentaschen mit Plastiktüten abdecken.
    • Kofferraum ausräumen, Batterie ausbauen, Tank ausbauen und zur Seite legen. Hierzu empfiehlt es sich, den Tank möglichst leer zu fahren.
    • Wenn mit Druckluft gearbeitet wird, dann am besten die Fahrzeugkarosserie komplett mittels Folie abdecken (Sprühnebel), auch die restliche Werkstattumgebung abdecken. Aus diesem Grund verstreiche ich MS am Unterboden.
    • Bremsanlage und Fahrwerksteile abdecken.
    • Füllen des WO Kits mit MS: Hier per Hand das zähe kalte MS als Klumpen (… wie frü-her die Kinderknete …) in den Eimer eindrücken. WO Dose im Wassereimer per Tauch-sieder im kochenden Wasser erhitzen. Kurz vor der Anwendung auch den Schlauch von der Pumpe zum Griffstück und den Sprühschlauch ins kochende Wasser. Hierbei Vor-sicht, der Übergang Schlauch zum Griffstück ist hier der kritische Punkt, d.h. bei zu lan-ger Erhitzung kann sich hier der Schlauch aufgrund Erweichung lösen!
    • Soll MS nur gestrichen werden, reicht es diesen in der Blechdose mittels Heißluftfön zu erwärmen.


    Behandlung Innenraum und Schweller
    Wenn MS in die Hohlräume eingesprüht werden soll, ist zügiges Arbeiten notwendig, hierbei ist vor allem die Erwärmung vom Sprühschlauch im kochenden Wasser wichtig, da MS wie-der relativ schnell zähflüssig wird.
    Schweller sind von den hinteren Seitentaschen, durch die äußeren Lüftungsöffnungen der Schweller und durch Bohrungen im Radhaus vorne und hinten zu erreichen.
    Nach der Behandlung die Lüftungsöffnungen der Schweller wieder frei legen.
    B- und C- Säule mittels Schlauch behandeln, hier Vorsicht im oberen Bereich beim Übergang zum Himmel).
    Komplette hintere Seitenwand und Radlauf, hier vor allem den unteren Scheibenrahmen!
    Quertraverse unter den Sitzen mit Schlauch behandeln.


    Behandlung Kofferraum
    Alle Stellen, an denen mehrere Bleche aufeinander treffen mit Pinsel behandeln.
    Batteriekasten und Reserveradwanne mit Pinsel. Der Batteriekasten kann auch komplett ein-gestrichen werden, dies schützt auch bei ausgasender Batterie.
    Rahmen und Falze der Heckklappe mit Schlauch einsprühen.


    Behandlung Unterboden und Radkästen
    Die großen Flächen in den Radkästen, Schweller, Frontschürze, Unterboden und Hilfsrahmen habe ich mit breitem Pinsel gestrichen, hierbei lassen sich gute Schichtdicken erzielen.
    Schlecht zu erreichende Flächen (wie z.B. Radkästen vorne mit Lüftungsschläuchen und Ü-bergang Heckblech, Kofferraumboden und Kofferraumwanne) mit der Sprühdüse des WO Kit mehrfach einsprühen um eine gute Schichtdicke zu erreichen.
    Schweißnähte und Falze kräftig per Finger einreiben, hier kann auch Erwärmung per Fön das Eindringen erleichtern.
    Es empfiehlt sich die Scheinwerfer und Belüftungsschläuche auszubauen.
    Hohlräume der Hilfsrahmen und links und rechts am Heckblech mittels Schlauch fluten.
    Der Einbau von Innenkotflügeln ist dann eine weitere sinnvolle Maßnahme.


    Behandlung Motorraum
    Schweißnähte der Kotflügel einpinseln
    Innere X – Verstärkungen der Motorhaube und die Fensterecken und A- Säule mit Schlauch behandeln.
    Spalt zwischen Kotflügel und Frontscheibenblech fluten.


    Behandlung Türen

    Mittels Schlauch und Pinsel mindestens das untere Drittel der Türe und Rahmen behandeln. Auch hier kann mit einem Fön eine gute Verteilung erreicht werden.
    Mittels Schlauch den oberen Türrahmen behandeln.
    Falz der Türhaut mittels Pinsel einstreichen und mit Fön erwärmen.
    Nach der Behandlung die Ablauföffnungen an der Unterseite des Türrahmens wieder öffnen.
    Türdichtungen abnehmen und Falze und Klemmleiste der Dichtung mit MS einstreichen.

    Behandlung Oberseite der Karosserie
    Falzabdeckungen mit MS einpinseln und mit Fön erwärmen, MS sollte dann in den Spalten eindringen.
    Falze an der Frontschürze und Heckblech mit Stoßstangenhalterung einpinseln.
    Abdeckung der Falz an der Regenrinne und am Außenschweller mit MS einstreichen und ein-setzen.
    Innenseite von Chromstoßstangen einpinseln.


    Zum Abschluss den Wagen in der prallen Sonne parken, so dass sich dann das Fett ordentlich verteilt.
    Grüßle,
    Markus


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    Frei nach Einstein: Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße...

    Der Mini, gebaut nach Artikel 2, Abs.1 des Grundgesetzes:
    Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

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    Hohlraumkonservierung hier ... und hier
    MPI Tuning - Dichtung und Wahrheit
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    Haynes Manual 1959 - 1969
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  7. #37
    Hab was schönes zum Thema Reifen gefunden.....


    Zitat Zitat von WDR.de
    Griffiges Gummi für die kalte Jahreszeit

    Auf das Alter kommt es an


    Reifen ist nicht gleich Reifen. Der ADAC empfiehlt, Winterreifen nur dann zu kaufen, wenn sie maximal ein Jahr alt sind. Sommerreifen gelten bis zu einem Alter von zwei Jahren als neuwertig. Der Grund: Die Gummimischung verliert mit der Zeit ihre Flexibilität, und der Reifen kann feine Risse, so genannte Lichtrisse, bekommen. Beides vermindert die Sicherheit. Generell sollten alle Reifen spätestens nach acht Jahren aus dem Verkehr gezogen werden. Außerdem sollten die Reifensätze immer komplett getauscht werden. Also nie mit zwei Winter- und zwei Sommerreifen fahren. Die Haftung und die Temperaturempfindlichkeit sind einfach zu unterschiedlich.

    Wie alt sind die Reifen denn?

    Sein Alter verrät jeder Reifen auf der Außenflanke. Hier findet sich die so genannte DOT-Nummer, die aus den USA stammt und von den Europäern übernommen wurde. Lauten etwa die letzten drei Ziffern "329" und befindet sich rechts daneben ein Dreieck (freiwillige Kennzeichnung, keine gesetzl. Pflicht), sind die Gummis in der 32. Kalenderwoche des Jahres 1999 hergestellt worden. Das Dreieck besagt lediglich, dass der Reifen aus den 90ern stammt. Fehlt das Dreieck, ist der Reifen mehr als zehn Jahre alt und wurde in den 80er Jahren hergestellt. Seit Anfang 2000 verrät eine vierstellige Ziffernfolge das Alter der Reifen. Zum Beispiel bedeutet "3200", dass der Reifen in der 32. Kalenderwoche des Jahres 2000 hergestellt wurde. Für die gleiche Woche des Jahres 2005 lautete die Kombination "3205".

    Prüfsiegel gegen Billigreifen

    Auf der Reifenflanke sollte sich das EU-Prüfsiegel befinden - dargestellt als "E" oder "e". Dieses so genannte ECE-Prüfzeichen besagt, dass der Reifen, auch wenn er nicht aus Europa kommt, nach der ECE-Norm geprüft wurde und nach bestandener Prüfung eine Zulassung bekommen hat. So genannte "Grauimporte" können auch ein ECE-Zeichen tragen, z.B. wenn Reifen, die für das Ausland bestimmt waren, wieder reimportiert werden. Seit dem 1. Oktober 1998 (also Reifen ab der Herstellungskennung DOT 408) ist dieses Zeichen in Europa Pflicht. Der TÜV wertet es als schweren Mangel (etwa bei einer Hauptuntersuchung), wenn das Zeichen nicht auf den Reifen ist.

    Ein E-Zulassungszeichen im Kreis (E 1 umrandet von einem Kreis = BRD) wird für genormte Reifen ausgestellt. Das sind Reifen mit Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitskennung, z.B. 195/65R15 91 V. Reifen mit der E-Kennung im Rechteck sind nicht genormt, z.B. 195/65VR 15

    Quelle WDR.de
    Hoff ja das passt da rein hat ja nichts direkt mit Mini zu tun...
    ist aber auch wichtig.

  8. #38
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  9. #39
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    Lightbulb

    Tach zusammen,

    man sollte bei der Übergabe eines angemeldeten Fahrzeugs unbedingt Übergabedatum und -uhrzeit angegeben. Ab dieser Minute ist man versicherungstechnisch aus dem Schneider (Lt. meinem V-Vertreter).
    Ist sicher und erspart dem Käufer die lästige Rennerei nach einem Kurzzeitkennzeichen.

    Gruß
    Friedhelm
    Wenn Sie glauben alles unter Kontrolle zu haben, dann fahren Sie noch nicht schnell genug (Mario Andretti).

  10. #40
    Zitat Zitat von old54er
    Tach zusammen,

    man sollte bei der Übergabe eines angemeldeten Fahrzeugs unbedingt Übergabedatum und -uhrzeit angegeben. Ab dieser Minute ist man versicherungstechnisch aus dem Schneider (Lt. meinem V-Vertreter).
    stimmt leider nicht ganz, das fahrzeug ist bis zur ummeldung immer noch über dich versichert . wenn z.b. auf der heimfahrt ein unfall passiert zahlt erst mal deine versicherung und holt sich dann hinterher das geld von der folgeversicherung des käufers zurück wenn du anhand des übergabetermins im kaufvertrag beweisen kannst dass das fahrzeug zu dem zeitpunkt schon verkauft war .
    so weit so gut , ist das fahrzeug allerdings nach dem unfall ein totalschaden und es besteht deshalb keine folgeversicherung dann bist du dran . deine versicherung zahlt und du wirst in der SF-klasse hochgestuft (ist mir vor ein paar jahren so passiert) .
    deshalb würde ich ein fahrzeug grundsätzlich vorm verkauf abmelden .
    Speed is a bit like farting. You have to know when it's inappropriate.

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